Утепление подвала изнутри – лучший способ сохранить тепло в доме

Нужно ли утеплять подвал?

Из описания выше становится очевидным, что да, подвал лучше утеплить. Приведем еще несколько аргументов, для тех, кто сомневается:

• эффективно используется полезная площадь;
• исключается появление грибков и плесени в подвальном помещении, которые являются источником неприятного запаха и ухудшения микроклимата на нижнем этаже дома;
• температура в утепленном подвале не опускается до минусовой отметки;
• утепление подвала в доме дает возможность защитить фундамент от сырости и деформаций вследствие пучения грунта;
• снижаются темпы разрушения основания здания;
• снижается расход электроэнергии или газа на отопление дома.

Примечание. Если подвал не утеплен, согласно ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные» необходимо утеплять перекрытие, которое отделяет пол первого этажа от неутепленной зоны. Такое же требование прописано и в СНиП 2.08.01-85

К сведению, технология утепления погреба схожа, но имеет некоторые отличия.

Общая характеристика помещения

Погребом называют хранилище для заготовок. Это отдельно стоящий объект или заглубленный в грунт. Может располагаться на участке или в подвале дома, гаража и сарая. Обычно его постройку планируют заранее или покупают дом с уже готовым хранилищем.

Стены места хранения могут быть грунтовыми, цементными или кирпичными. Полы из уплотненного грунта или бетона. Потолок может быть деревянным или из бетона.

Температура в таком помещении отличается постоянством, но в холодное время года он может промерзать. Это приведет к потере урожая.

Плюсы и минусы внутреннего утепления

Чаще всего ответы на вопрос о том, как утеплить подвал ищут владельцы частных домов, таким способом желающие снизить теплопотери в доме, изменить назначение помещения. Главный минус такого решения — мостики холода в зоне сопряжения стены подвала с перекрытием этажа, от которых очень сложно избавиться.

Преимуществом может считаться отсутствие риска повреждения утеплителя грунтовыми водами. Тем не менее добиться устройства защитного слоя, не пропускающего влагу через стены фундаменты, крайне сложно. Чтобы предотвратить опасность порчи материала для утепления под воздействием влаги его дополнительно гидроизолируют, в том числе и битумом, практикуют отвод грунтовых вод специальными методами.

Еще одним весомым преимуществом внутреннего утепления может считаться возможность проведения работ в любое время суток, независимо от температуры воздуха на улице и времени года.

Особенности микроклимата погреба

Независимо от того, находился ли погреб под частным домом или построен отдельно (как у Анжелы Олеговны), по моему мнению, он требует хорошего утепления. Эта операция влияет не только на формирование приемлемого микроклимата внутри, но и на срок службы постройки.

Если не предпринять определенных мер, стены быстро придут в негодность и разрушаться от деструктивного воздействия внешних факторов: высокой влажности и значительных температурных колебаний.

Но самое главное – это оптимальная для хранения продуктов температура. Тетенька мне говорила, что моченые яблоки получаются только в том случае, если воздух не прогревается выше 4 градусов Цельсия и не охлаждается ниже 2. Этого можно достичь только в том случае, если теплоизолировать погреб как изнутри, так и снаружи.

Если температура в погребе будет слишком низкой или высокой, заготовки испортятся.

В этом случае стены погреба не пропустят теплый воздух внутрь летом и холодной зимой.

Еще один важный момент, которому многие редко уделяют внимание. Я много раз сталкивался с ситуациями, когда внутри погреба на стенах и потолке конденсируется влага. Это и есть одно из последствий неправильного утепления (или его полного отсутствия).

Чтобы снизить уровень влажности, недостаточно мер по утеплению. Необходимо сконструировать и вентиляцию, которая будет регулировать содержание водяных паров в помещении.

Ну и, конечно же, советую сразу задуматься и о гидроизоляции, без которой и теплоизоляционный материал будет намокать и работать хуже, и сами стены быстро разрушатся.

Однако вернемся к нашим баранам. Перед описанием процесса утепления погреба хочу посвятить несколько строк проблеме выбора подходящего материала.

Какие поверхности утепляют в подвале

Чтобы понимать, как утеплить подвал в том числе и в частном доме, нужно знать обо всех способах наладить и сохранить микроклимат в помещении. Если все сделать правильно, то в итоге получится устроить теплое, комфортное и уютное помещение, подходящее в том числе и для обустройства жилой комнаты.

Актуальными методами внутреннего утепления подвала является изоляция:

• стен;
• потолка;
• пола.

И не важно, нужно узнать как утеплить погреб или подвальное помещение для оборудования мастерской в частном доме. Главное — придерживаться алгоритма работ и подобрать необходимый набор инструментов. Для утепления понадобятся:

1. Утеплитель.
2. Битумная мастика.
3. Пластиковая сетка.
4. Клей.
5. Раствор цемента для стяжки.
6. Кисти и валики.

Правильно проведенная теплоизоляция позволит исключить образование сырости в подвальном помещении, значительно повысить температуру, снизить теплопотери.

Как подобрать толщину утеплителя?

Для снижения теплопотерь и обеспечения приемлемой температуры в помещениях при утеплении в учет принимаются толщина стен, их теплоизолирующие свойства, вид фундамента, климат местности и преобладающие ветровые нагрузки. При достаточной толщине стен, выполненных из материалов с высокими теплоизолирующими свойствами (к примеру, сложенных из кирпича или бревна), утепление фасада не является необходимостью.

Теплоизоляция же дома, собранного из шлакоблоков, должна быть максимальной – этот материал не способен длительно сохранять тепло. При расчете толщине стен учитывается коэффициент теплопроводности самого утеплителя. Наилучшими характеристиками обладают такие материалы, как пенополиутретан, полистирол, минвата.

К примеру, 50-миллиметровый слой полиуретана способен сохранять тепло точно также, как и 1720 мм кирпича.

Теплопроводность материалов

Профессиональные строители используют для расчета толщины утеплителя достаточно сложные формулы. При выборе теплоизолятора для частного дома удобно использовать калькуляторами онлайн. Вам потребуется лишь указать регион проживания, размеры здания, виды подвального и чердачного перекрытия, толщину и материал стен, тип кровли.

Даже при значительной толщине стен небольшой слой утеплителя по фасаду все же стоит проложить. Ведь при контакте с холодным воздухом и перепадах температур на их поверхности со временем образуются трещины, приводящие к преждевременному разрушению.

Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)

Технология утепления подвала своими руками

Рассмотрим, как выполняется комплексное утепление подвала пеноплексом (технология будет схожа для пенопласта и пенополистирола). Отметим, что комплексная теплоизоляция включает в себя наружное и внутреннее утепление (в частности стен, пола, перекрытия).

Помимо утеплителя для работы понадобится:

• материал для внутренней отделки;
• монтажная пена;
• сетка армированная полимерная;
• материал для гидроизоляции (битумная мастика);
• клеевой раствор;
• бетон или штукатурка наружная;
• инструмент.

Что бы утепление подвала изнутри было достаточным по минимальному уровню теплопотерь, толщина утеплителя должна быть:

• 10 сантиметров для пенополистирола;
• 8 сантиметров для пенополиуретана.

Но рекомендуется это значение увеличить на 40 — 50 %, если подвал предполагается отапливать и поддерживать в нем температуру 20 — 25 градусов, что бы выйти на рекомендуемый уровень теплоизоляции.

Если вода проникает, то утеплять изнутри недопустимо

Утепление подвала изнутри — это вынужденная мера, когда наружное утепление невозможно или не выгодно по затратам. Проводить внутреннее утепление подвала можно лишь на сухих стенах фундамента. Но при этом возникает риск увеличения скорости разрушения фундамента из-за его замораживания.

Если вода проникает в подвал из грунта через фундаментные стены, то укладывать утеплитель на внутреннюю боковую поверхность фундамента категорически не допускается.

Внутреннее утепление вызовет еще большее увлажнение фундамента, а также понизит его температуру в зимний период, так как наружное утепление отсутствует.

Область промерзания внутри фундамента намного увеличится, что в совокупности с повышенной влажностью, очень быстро выводит фундамент из строя.

Как осушить и отвести воду

Устранить проникновение воды в подвал из грунта или сложно или невозможно. Чаще нужно обустраивать вокруг дома дренажную систему или ремонтировать существующую.

В таком случае, то необходимо отрывать фундамент снаружи. В таком случае речь о внутреннем утеплении теряет всякий смысл, поскольку стены фундамента становятся свободными для наружного утепления и для дополнительной гидроизоляции.

Могут быть и другие варианты осушения. Иногда вопрос решается комплексно для группы домов или целого поселка, путем отрытия дренажной канавы.

Иногда подвал осушить можно только обустроив в нем колодец с насосом. Хоть откачивать родник под домом занятие крайне неблагодарное, но что делать? Этот источник воды может послужить для целей водоснабжения дома, поэтому не вся работа насоса будет «на ветер».

Утепление снаружи

Утепление погреба снаружи достаточно кропотливое занятие, так как предусматривает выполнение обязательного ряда действий.

Основной процесс работы:

1. Удаление лишнего грунта.
2. Осуществляется монтаж утеплителя (можно нанести пенополиуритан).
3. Удаление неровностей и шероховатостей с поверхности (если имеются).
4. Высушить все поверхности.
5. Укладывается рубероид поверх перекрытия.
6. Утепление погреба пенопластом.
7. Сверху крыша засыпается заранее подготовленной смесью (если подвал насыпной).
8. Заполнение зазоров монтажной пеной (хороший утеплитель для погреба).

Выполнив все вышеперечисленные условия, можно считать теплоизоляцию погреба полностью завершенной.

Чем утеплить потолок подвала

Пенополистирол или ППС

Обладает низкой гигроскопичностью, малым коэффициентом теплопроводности и отсутствием паропроницаемости. Существует множество модификаций этого материала, обладающих разной плотностью и способом реализации. При утеплении подвальных помещений используют ППС с плотностью 35 кг/м3 и толщиной панели не менее 10 см.

В данном видео вы подробнее узнаете об утеплении стен:

Важно! Материал горючий, поэтому для строительных работ рекомендуется приобретать полистирол с пропиткой из антипирена, которая значительно повышает его пожаростойкость.

Пеноплекс

Улучшенный вариант ППС утеплителя. Отличается большей плотностью, меньшей теплопроводностью и повышенной износостойкостью. При относительно небольшой толщине панели (максимум 10 см) дает хорошую теплозащиту. Стоит дороже ППС, но меньше ППУ. Для утепления стен подвала пеноплексом рекомендуется марка «Фундамент».

Пенополиуритан, или ППУ

Жидкий утеплитель, который имеет ряд очевидных преимуществ перед панельными материалами:

• быстро наносится;
• экономит пространство за счет толщины покрытия;
• не требует паро- и гидроизоляции, а также дополнительных механических приспособлений и химических составов для крепления;
• материал наносится без зазоров, что повышает качество утепления.

К минусам можно отнести необходимость использования специализированного оборудования, предназначенного для нанесения утеплителя на поверхность.

Порядок работ по монтажу панельных или рулонных материалов не зависит от выбора утеплителя.

Алгоритм выполнения работ:

1. Подготовить поверхность.
2. Закрепить пароизоляционный материал (стыки должны идти внахлест на менее 10 см для обеспечения герметизации).
3. Уложить утеплитель.
4. Обработать стыки панелей теплоизоляции герметиком, чтобы избежать появления «мостиков холода» при необходимости закрепить влагоизоляционную мембрану.
5. Произвести монтаж внешней отделки.

Утеплить пол в подвале изнутри можно теми же материалами, что и потолок со стенами, но для этого необходимо предварительно установить лаги из деревянных балок или металлопрофиля. Крайние лаги расположить вдоль стен, а расстояние между ними сделать идентичным ширине утеплителя, чтобы не оставались большие зазоры. После обработки производят процедуру по алгоритму, указанному выше, с той разницей, что гидрозащитный и пароизоляционный материал меняются местами.

После монтажа утеплителя можно сделать бетонную стяжку, или настил из половых досок, которые необходимо устанавливать перпендикулярно лагам.

Частный дом

Утепление подвала изнутри в частном жилом доме начинается с потолка. О термоизоляции пола снаружи нужно задумываться на стадии постройки. Если в подвале наливные бетонные полы, утеплить их можно только изнутри. Деревянный настил можно вскрыть и сделать наружное утепление с применением керамзита или других теплоизоляционных материалов. Алгоритм утепления для всех поверхностей подвального помещения одинаковый.

Поскольку линия пола подвала находится ниже опасной глубины промерзания почвы, брать дорогой утеплитель с низкой теплопроводностью нет смысла. С этой задачей справится любой бюджетный материал.

Гараж

Особенности утепления подвала в гараже зависят от функционала, возложенного на помещение. Если подвал будет использоваться для хранения заготовок, то к термоизоляции стоит подойти с полной ответственностью. Гараж не жилое помещение, соответственно, не отапливается в зимний период, поэтому для поддержания положительной температуры в подвале нужно организовать качественное утепление.

Многоквартирный дом

Методы утепления, применимые к частным коттеджам, могут не подойти для многоквартирных муниципальных домов. В этом случае на осуществление каких-либо работ потребуется разрешение администрации, для получения которого придется собрать пакет документов. Перечень необходимых бумаг можно поучить в ЖКХ, под контролем которого находится благоустройство дома. Не исключено, что потребуется разрешение пожарного инспектора, который однозначно не одобрит применение горючих ППС и ППУ.

При утеплении пола многоквартирного дома рекомендуется обратить внимание на такие материалы, как минеральная вата или пеностекло. Оба материала обладают рядом достоинств:

• экологическая чистота;
• высокие показатели шумо- и теплоизоляции;
• водонепроницаемость;
• устойчивость к воздействию химических веществ;
• свободный воздухообмен;
• огнестойкость;
• длительный срок эксплуатации.

На фоне перечисленных преимуществ недостатки ваты не так существенны:

• высокая паропроницаемость;
• при увлажнении всего на 2% теплоизоляционные качества падают на 10%;
• сильная пыльность.

У пеностекла свои минусы:

• высокая стоимость;
• хрупкость;
• невозможность реанимации при повреждениях.

Тем не менее, если есть потребность в утеплении подвального помещения многоквартирного дома, а также вы не знаете, как лучше утеплить трубы в подвале, следует не заниматься самодеятельностью, а подать заявку в службу ЖКХ.

В частном доме

Сделать утепление стен подвала в частном доме своими руками не сложно. Главное правильно выбрать материал и следовать инструкции.

Если через цокольный этаж проходят системы отопления или водоснабжения, но при этом отсутствует наружная теплоизоляция периметра, трубы надо утеплить. Основные требования к утеплению труб отопления в подвале:

• простота монтажа;
• низкая теплопроводность;
• устойчивость к влажной среде;
• способность к самозатуханию;
• экологическая чистота.

Утеплить трубопроводы в подвальном помещении можно следующими материалами:

1. Рулонная минеральная вата. Самый бюджетный и неудобный в использовании материал. Монтаж производится в следующем порядке:
   отрезать кусок материала необходимого размера;
2. обернуть утеплителем трубу;
3. зафиксировать термоизоляцию с помощью капроновой веревки.
4. Скорлупа из ППУ или пенополистерола. Такие материалы производят в разных форматах, поэтому при покупке нужно учитывать диаметр трубы. Монтаж производится в несколько этапов:
   половинки скорлупы зафиксировать на трубе;
5. закрепить утеплитель скотчем;
6. следующие элементы утепления крепить внахлест 10-20 см, чтобы не было зазоров.
7. Туба из вспененного полиэтилена. Этот вид утеплителя можно применять при монтаже водопроводной системы, тогда изоляция будет бесшовной. Главное преимущество этого материала в том, что ему не нужна гидроизоляция. Монтаж производится следующим образом:
   если система уже установлена, материал надо разрезать по длине и обернуть трубу;
8. зафиксировать утеплитель пластиковыми хомутами и проклеить стык алюминиевой клейкой лентой.

После такого утепления можно не беспокоиться за трубопровод даже в самые лютые морозы, однако утепление стен в данной ситуации не будет лишним.

В гараже

Не так давно на рынке строительных материалов появилась инновационная технология утепления при помощи теплоизоляционной краски. Толщина такого покрытия составляет всего 5 мм, что безусловный плюс при утеплении помещений с небольшой кубатурой), но при этом может заменить 1,5 м кирпичной кладки. Краска-утеплитель уникальна еще и тем, что она не только не пропускает через себя тепло, но и играет роль отражателя. В качестве утеплителя подвала гаража этот материал подходит идеально.

Если до сих пор стоял вопрос, как лучше утеплить подвал в гараже, то теперь ответ очевиден.

В многоквартирном доме

Через цокольные этажи муниципальных зданий, как правило, проходят теплосети. Теплоизоляция труб в подвале многоквартирного дома, как и защита от холодов всего здания, находятся на контроле у служб ЖКХ.

Информация о том, как утеплить подвал в жилом частном доме, гараже или погребе не является военной тайной. Более подробные материалы по этой теме можно найти в интернете. Сделать термоизоляцию подвального помещения своими руками не так сложно, особенно если есть навыки владения необходимым инструментом.

Критерии выбора материала

Чтобы подвальные помещения дома были утеплены качественно, нужно правильно выбрать материал.

Критерии выбора утеплителя:

• высокая способность к теплоудержанию;
• влагоизоляция;
• не подверженность гниению и поражению грибком;
• огнестойкость;
• экологичность;
• герметичность.

Желательно учитывать теплотехнические требования, которые приведены в таблицах. Основные параметры и требования к проведению теплоизоляции указаны в СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. При невозможности самостоятельного выбора материала лучше привлечь специалиста.

Зависимость коэффициента теплопроводности утеплителя и его толщины для внутреннего утепления подвала

Зависимость коэффициента теплопроводности утеплителя и его толщины для наружного утепления подвала

При предпочтительности самостоятельного монтажа к критериям выбора добавляется возможность его осуществления. Значение имеет и стоимость материалов, которая будет зависеть от требований к качеству и утепляемой площади.

Что необходимо получить в итоге?

Основными «врагами» подвального помещения (и всей конструкции в целом) являются низкая температура и влага. Следовательно – проведенные работы должны полностью устранить их негативное воздействие, в результате обеспечив сухость и нужную температуру внутри.

Сырость, царящая внутри подвала (какими бы толстыми не были его стены), очень быстро приводит в негодность практически все утепляющие материалы. Решить проблему частично может применение гидроизоляционных покрытий, нанесенных несколькими слоями. Однако малейшее нарушение герметичности такого слоя очень быстро приведет к тому, что утеплитель начнет портиться. Как следствие – он перестанет полноценно справляться со своей задачей.

Именно по этой причине для утепления подвала должны применяться только те материалы, которые не боятся влаги, а также не позволят ей попасть внутрь помещения.

Как правильно утеплить подвал

Разобравшись в разнообразии материалов, переходим к монтажу. Конечно, его тип будет зависеть от материала, но мы постараемся объединить информацию, расставляя по ходу акценты.

Подготовка поверхностей

Начинаем с осмотра подвальных стен – нужно понять, какая защита у них уже есть, и что нужно добавить.

• Если стены покрыты плесенью, это сигнал высокого уровня влажности, значит, наружной гидроизоляции у стен нет, либо она неисправна. Также можно говорить о промерзании, но под землей такого практически не случается.
• Плесень нужно убрать. Самый эффективный метод – промазать их хлорсодержащими веществами, той же «Белизной».
• Далее стены очищаются от грязи и пыли. Производится грунтование – тип состава подбирается в зависимости от материала, который будет монтироваться верху.

• Так как доступа у нас к бетонным стенам снаружи нет, остается только сделать сам бетон водонепроницаемым. Для этого используются пенетрирующие составы, которые проникают глубоко в структуру материала и наделяют его соответствующими свойствами. Кстати, такая обмазка будет прекрасным грунтом под штукатурку.

Для усиления эффекта рекомендуется стены обклеить рулонной гидроизоляцией с обязательным нахлестом в 10 см по швам.

Утепление стен

Дальнейшие действия будут зависеть от типа теплоизолятора, будущей отделки и от утепляемых поверхностей. Начнем со стен.

• На стены мы можем использовать жесткие плитные утеплители и напыляемые материалы. Первые могут ставиться внутрь каркаса (это относится к мягким ватам) и монтироваться клеевым или механическим способом.
• Каркас выставляется согласно типу материала. Например, используется гипсокартон. Делаем под него решетку с ячейками 60*50 см. Нарезаем нужным образом утеплитель и вставляем его внутрь.
• Утепление лучше делать в два слоя, чтобы перекрывать швы между плитами, которые станут мостиками холода.
• При клеевом и механическом монтаже, крепим плиты выбранным методом к стене напрямую. В первом случае используем монтажную пену, а во втором специальные дюбеля-зонтики.

Материалы для теплоизоляции погреба и их характеристика

В качестве теплоизолирующих материалов могут применяться разнообразные утеплители:

1. Пенополистирол может быть в виде обычного пенопласта или пеноплэкса. Материал долговечный, хорошо изолирует любую поверхность, безопасен – не выделяет вредные вещества. К недостаткам пенопласта относится горючесть, не пропускает воздух. Пеноплэкс хорошо удерживает влагу, легко укладывается. Толщина пенопласта варьируется от 20 до 150 мм, он не сминается.
2. Пенофол. Качественный тонкий утеплитель с фольгированным слоем. Экологически чистый материал устойчивый к температурным колебаниям, не пропускает влагу и прост в монтаже. Благодаря отражающим свойствам прекрасно держит тепло. Толщина его от 2 до 10 мм.
3. Жидкий утеплитель ППУ. Двухкомпонентная смесь из изоцианата и полиола. Плюсы: хорошо прилипает к любой поверхности, наносится слоем любой толщины, влагостойкий. Недостатки – требуется установка для подачи под давлением.
4. Минеральная вата. Выпускается в виде рулонного материала, плит разной толщины. Плотность минерального войлока составляет 100-150 кг/м3, плит – от 100 до 400 кг/м3. В зависимости от производителя есть разные варианты теплопроводности. От Isover – от 0,032 до 0,044 Вт/мК , URSA – от 0,032-0,044 Вт/мК, Knauf – от 0,032 до 0,047 Вт/мК, Rockwool – от 0,035 до 0,045 Вт/мК.

Минвата хорошо прилегает к любой поверхности, повторяя конструктивные особенности, износостойкая и негорючая.

1. Базальтовая вата. Имеет высокую стойкость к удержанию тепла, влаги, пожаробезопасна. Срок годности не ограничен. Она прочнее, чем минеральный утеплитель.

Для утепления пола традиционно используют песок и керамзит.

Хороший метод действий при утеплении стен подвального помещения

Исключим из этого описания детальное изучение работ подготовительного типа, но отметим те из них, которые понадобится сделать в первую очередь:

Во-первых, обработка закрываемых теплоизолятором участков стен. Её следует сделать с применением современных глубинных пропиток с добавлением антисептиков, которые предохраняют образования плесени, грибков.

Во-вторых, совершенное разравнивание стен во время работы с экструзионным вспененным полистиролом не понадобится. Однако следует заделывать трещины, сгладить значительные выступы и впадины, убрать другие большие недостатки.

В-третьих, необходимо заблаговременно приготовить в конструкции каналы для проветривания подвала. Чтобы облегчить регулировку притока чистого воздуха можно выбрать устройства с биметаллическими приводами. Они автоматично открывают/закрывают отверстия при изменении температуры, исполняют все собственные функции без электропитания, добавочных настроек.

В-четвёртых, на данной стадии нужно установить систему отвода почвенных вод. Для создания водоотвода применяют трубы, специализированные мембранной ткани.

Основные виды утепления фундамента

Фундамент дома может утепляться тремя основными способами: снаружи, изнутри, с обеих сторон одновременно. Наиболее предпочтительным является наружное утепление, так как именно данный метод позволяет сдвинуть точку росы за пределы бетонных конструкций, что уберегает от конденсации пара внутри них, а также, вследствие этого, промерзания и преждевременного разрушения. Внутреннее и двустороннее утепление используются в исключительных случаях.

Наружное одностороннее

Наружное утепление – наиболее эффективный метод создания термоизоляции подвального помещения, так как позволяет вынести точку росы за пределы несущих конструкций, что обеспечивает их надежность и продлевает срок эксплуатации. Часто считается что такой метод применим только в период строительства дома, после формирования фундамента. Однако, нет препятствий для использования данной технологии утепления на конечных этапах строительства, а также после его завершения.

Устанавливать теплоизолирующие материалы требуется на глубину промерзания грунта. Поэтому первый этап – земляные работы. Около фундамента необходимо сделать по всему периметру траншею шириной от одного до полутора метров, вертикальный размер должен соответствовать фундаменту, если он мелкозаглубленный, либо промерзанию грунта, в других случаях.

Далее производится очистка фундамента, его грунтовка, а после того как она высохнет нанесение гидроизоляции. Это может быть либо гидрофобная мастика, либо специальный листовой материал. Затем необходимо монтировать термоизолирующие плиты из экструдированного полистирола. Особое внимание следует уделить стыкам, лучше всего их залить монтажной пеной, это не допустит образования мостиков холода. При утеплении методом напыления ППУ, вопроса о заделке стыков не возникает.

Плиты утеплителя должны выступать над землей на высоту не менее 50 см. Они могут монтироваться как с помощью клеев, так и посредством специального крепежа. При установке не следует нарушать гидроизоляционный слой, который ранее был нанесен на фундамент.

На последнем этапе термоизолирующие плиты могут быть защищены слоем штукатурки, закрыты декоративными пластиковыми или металлическими панелями, либо облагорожены другим способом. После завершения всех работ траншею по периметру дома засыпают грунтом. Он плотно зажимает утеплитель, а также становится дополнительным препятствием для проникновения холода.

Внутреннее одностороннее

Сделать термоизоляцию цоколя изнутри проще, чем снаружи, если речь идет об уже построенном доме с подвалом. Также этот вариант утепления используется, если с внешней стороны к фундаменту мешают подобраться наземные постройки, которые невозможно демонтировать, или какие-либо подземные коммуникации. Внутреннее утепление применяется, если дом стоит на свайном фундаменте и необходимо обустроить пространство под полом, либо если подпола не оборудован.

К недостаткам метода можно отнести то, что утеплитель уменьшает полезное пространство подвала, сложно исключить мостики холода – чтобы полностью термоизолировать подвал потребуется потратить большое количество материала, ведь все перемычки также придется утеплять.

При установке утепления изнутри подвала важное значение приобретает вентиляция. Проникновение влаги и холода в помещение будет происходить регулярно и избавиться от отсыревания утеплителя фактически не удастся. А значит, чтобы обеспечить отвод влаги и просушку помещений, необходимо организовать хорошую вентиляцию подвала.

Гораздо проще утеплять цоколь, если речь идет о подполе дома на свайном фундаменте. В этом случае потребуется сделать простой деревянный или металлический каркас. Установить на него с внутренней стороны термо- и гидроизоляцию по периметру здания. Далее пространство снаружи на каркас монтируются декоративные панели. Также в этом случае цоколь можно сделать и из кирпича, тогда меняется порядок и утеплитель устанавливается во вторую очередь – после завершения кладки.

Виды полистирола

Как уже было сказано, пеноплекс и пенопласт являются видами полистирола, которые немного отличаются характеристиками и технологией производства. Очень часто можно встретить термины вспененный и экструдированный пенополистирол, где первый обозначает пенопласт, а второй пеноплекс.

Вспененный пенополистирол производится без принудительного нагнетания давления. Полученный материал довольно хрупкий и способен впитывать влагу. Кроме того, при использовании его в подвальных помещениях существует возможность столкнуться с такими паразитами, как крысы и мыши. Однако материал имеет широкую сферу применения благодаря своей низкой стоимости.

Для создания пеноплекса необходимо использовать высокое давление и температуру. Этот материал имеет низкую паропроходимость, но отличается высокой плотностью, что позволяет использовать его в качестве утеплителя в конструкциях, которые подвергаются высокой механической нагрузке. Несмотря на свою плотность, пеноплекс очень легко поддается обработке, что значительно облегчает процесс монтажа.

Варианты утепления подвала пенопластом и пеноплексом считаются наиболее приемлемыми и распространенными, выбор будет зависеть исключительно от бюджета заказчика.

Свойства и виды

kulirka-s-laykroy-2 kulirka-s-laykroy-1

Кулирка с лайкрой обладает теми же гигиеническими и физическими свойствами, что и классическая из чистого хлопка:

• гигроскопичность. Способна впитывать количество влаги, равное 15—20 % от собственного веса;
• воздухопроницаемость. В изделиях из этого материала тело «дышит»;
• гипоаллергенность. Материал изготавливается из экологически чистого сырья, не вызывает аллергию.

kulirka-s-laykroy-3 kulirka-s-laykroy-4

Физические свойства:

• мягкость. На ощупь очень приятная и не вызывает раздражения кожи;
• прочность и долговечность. Изделия из нее не рвутся и долго носятся;
• упругость и эластичность. Хорошо растягивается и возвращает прежнюю форму, практически не мнется.

Благодаря добавлению волокон эластана повышается механическая прочность и эластичность ткани, вещи из нее формоустойчивы: тянутся и полностью восстанавливают свою форму, не вытягиваясь, а после стирки не усаживаются.

К недостаткам материала можно отнести сильно скрученный край, обычно это доставляет неудобства при раскрое и шитье, края тонкого трикотажа нужно обрабатывать особым образом.

Иногда к хлопковым и эластановым волокнам добавляют определенный процент полиэстера, который снижает гигроскопичность и мягкость ткани, добавляет ей прочность и износостойкость. Такой материал стоит дешевле, чем натуральный. При выборе изделий рекомендуется учитывать состав и выбирать те, в которых содержание полиэстера не превышает 20 %.

Кулирное полотно отлично поддается окрашиванию, на него отлично ложится печать, бывает гладкокрашеным или набивным.

В зависимости от длины и качества используемых нитей, различают несколько видов:

• пенье — производится из нитей длиной 35—70 мм и является самым дорогим и качественным. На таком материале не образуются катышки, он не усаживается, а также на него отлично ложатся печатные рисунки;
• кардье или ринг — имеет более грубую фактуру, чем пенье, выполнен из нитей меньшей длины (до 35 мм);
• трикотаж оупененд (оpen end) изготавливают из самых коротких нитей, по качеству он считается самым низким. На поверхности могут образовываться катышки.

Подготовка поверхности потолка к утеплению

Прежде всего, нужно подготовить базовый потолок. Поверхность очищают от пыли и паутины, замазывают трещины, устраняют неровности и другие дефекты. Поскольку клеить пенопласт можно только на ровную поверхность, стоит проверить перепад высот на потолке. Если он значительный, то вспененные пластики тоже монтируют на несущий каркас.

Для устранения дефектов и неровностей на деревянном базовом потолке используют шпатлевку по дереву, а для работы с бетонными поверхностями применяют выравнивающие смеси на базе цемента. Когда ремонтная смесь высохнет, поверхность шлифуют и пропитывают антисептическими грунтовками, а также составами глубокого проникновения, если используется клеевой способ монтажа.

Практические советы для создания качественного утепления

Показатель качества произведенных работ по утеплению будет зависеть не только от типа используемого изолятора, но и от техники его монтажа. Максимальный эффект при укладке минеральной ваты может быть достигнут только при соблюдении следующих условий:

• Слой чернового покрытия, состоящий из смеси песка с цементом, необходимо уложить максимально ровно и тщательно утрамбовать.
• Материалом для гидроизоляции может служить рубероид либо полиэтиленовая пленка.
• Если плиты утеплителя будут расположены в одной горизонтальной плоскости, без заметных щелей между ними, дополнительная герметизация стыков будет не нужна.
• Поверх необходимо обустроить тонкий слой стяжки, укрепить ее сеткой из оцинковки и снова залить бетонной смесью. Можно воспользоваться пенобетоном, поскольку он обладает меньшей массой в сравнении со стандартным составом.
• Укладку напольного покрытия можно производить только после того, как бетон полностью наберет прочность и высохнет.

В зависимости от фундамента

Для целостности фундамента особую опасность представляют пучинистые грунты. Они в ходе смены сезонов имеют свойство изменять свой объем за счет замерзания и таяния пропитывающей их влаги. Грунт, в результате промерзания, способен оказывать разрушающее действие на несущие конструкции здания, если они размещены выше глубины промерзания или не имеют необходимой термоизоляции.

К каждому виду фундамента применимы свои методы утепления. Так, например, особенность мелкозаглубленного фундамента в том, что целиком располагается в зоне промерзания грунта. Поэтому для него следует применять как вертикальное, так и горизонтальное утепление (термоизоляцию отмостки), что позволит избежать промерзания почвы непосредственно под самим фундаментом.

Для столбчатых и свайных фундаментов по периметру создают так называемую забирку – разновидность цоколя и производят ее утепление. Такая конструкция не позволяет промерзать почве под зданием. Если пространство под домом достаточно большое, то, сделав качественное утепление, его можно с пользой применить, организовав там сухой склад или обитаемое помещение.

Утепление монолитного фундамента производится снаружи по периметру. Для этого могут применяться как пенополистирольные плиты, так и ППУ, который равномерно напыляют на внешнюю боковую поверхность фундамента.

Ленточный фундамент

Наиболее часто встречающийся тип фундамента – ленточный. Популярность обусловлена высокой надежностью и универсальностью при относительно небольших (по сравнению с монолитным фундаментом) затратами материала.

Ленточный фундамент можно утеплять как снаружи, так и изнутри.

Если под полом первого этажа планируется сделать подвал, то термоизолировать необходимо периметр и перемычки с помощью ППУ, экструдированного пенополистирола либо пенопласта. Если подвал не нужен, то достаточно засыпать пространство под полом хорошим и недорогим теплоизолятором, таким как, например, керамзит.

Наружное утепление ленточного фундамента начинается с создания траншеи по периметру здания и осуществляется с использованием пенополистирольных плит, ППУ, пенопласта.

Обязательна гидроизоляция всей внешней боковой поверхности фундамента. ППУ позволяет обеспечить сплошной, герметичный слой теплоизолятора – нет никаких зазоров, стыков и щелей. Нанесение данного утеплителя осуществляется быстро и просто, в сравнении с другими видами теплоизолирующих материалов. Однако, цена может многих заставить отказаться от его применения.

Такой утеплитель, как например, экструдированные пенополистирольные плиты TEPLOFOM+ с гидроизолированной поверхностью, обладают повышенной защитой от влаги и хорошей механической прочностью, также являются лучшим теплоизолятором, чем пенопласт и минеральная вата. Могут монтироваться как на клей на полимерной или цементной основе, так и с помощью специального крепежа.

Финальный этап работ – засыпку грунтом – следует производить постепенно по 30-40 см, осуществляя тщательное утрамбовывание каждого слоя.

Расчет толщины утепления

Определение толщины теплоизолятора для организации утепления фундаментов вычисляется исходя из параметров установленных нормативными документами. Для каждого из регионов России для разных видов построек и типов зданий заданы коэффициенты сопротивления теплопередачи. С их помощью, а также зная коэффициенты теплопроводности всех материалов входящих в конструкцию стены – несущая часть, утеплитель, отделка и другие – можно вычислить необходимую толщину конкретного вида теплоизолятора.

Строительные фирмы в разных регионах пользуются набором заранее рассчитанных параметров для наиболее типичных ситуаций. Так например, для теплых подвалов с толщиной бетонной стены 500 мм устанавливаются следующие значения толщины утеплителя (экструдированного пенополистирола):

Указанные в таблице значения оценочные. Для более точных расчетов необходимо учитывать, что R – коэффициент сопротивления теплопередаче задается для отдельных элементов конструкции здания, а также для определенных условий эксплуатации – его следует верно подобрать. Кроме того, для вычисления понадобятся толщины всех слоев утепляемой конструкции и их теплопроводности. Тогда произвести расчет можно произвести по формуле:

R=s1/k1 + s2/k2+ s3/k3+.. sn/kn;

Это общая формула для конструкции с n слоями, где n определяется в каждом конкретном случае. R – коэффициент сопротивления теплопередаче; s, s1, s2.. sn – толщина соответствующего слоя; k, k1, k2.. kn – коэффициенты теплопроводности.

Все необходимые тепловые расчеты в обязательном порядке должны проводиться при проектировании дома. Отдельно их можно заказать в соответствующих строительных или проектных организациях. Также за разъяснениями допустимо обратиться в компанию производящую утеплитель. Сотрудники ответят на вопросы и проведут консультацию по правильному применению теплоизолятора.

Выбор материалов

Подбор типа теплоизолятора зависит от климатических особенностей местности, вида грунта, типа изолируемого материала, планируемого бюджета строительства. Основные разновидности применяемые при утеплении цоколя:

• Керамзит;
• Минеральная, базальтовая вата;
• Пенопласт;
• Пенополиуретан (ППУ);
• Экструдированный пенополистирол.

Утеплять керамзитом можно как внутри здания, так и снаружи. Со стороны помещения он применяется, когда есть пространство для заполнения, то есть в случае использования ленточного или свайного фундамента. Для применения керамзита при утеплении ленточного фундамента изнутри не потребуется связующее – достаточно засыпать материал между перемычками.

Но для внешнего применения керамзита нужно связующее, в качестве которого чаще всего используют бетон. Так как бетон хорошо проводит тепло, то получившаяся смесь будет плохим термоизолятором.

Базальтовая, минеральная или стеклянная вата является хорошим теплоизолятором, но склонна впитывать влагу, что ухудшает ее свойства. Для применения требует дополнительной гидро- и пароизоляции, что существенно усложняет и удорожает работы.

Утепление пенопластом может использоваться для термоизоляции фундаментов. Материал хорошо сохраняет тепло, практически не впитывает влагу, однако является привлекательным для насекомых и грызунов, которые любят в нем селиться. Чтобы предотвратить их проникновение в утеплитель, непосредственно на пенопласт устанавливают металлическую сетку.

Пенополиуретан является хорошим утеплителем, а нанесение его методом распыления дает дополнительные преимущества:

• Поверхность получается ровная, без швов, зазоров, щелей;
• Материал имеет хорошую адгезию практически к любым поверхностям;
• ППУ легко проникает в любые полости и надежно изолирует их.

Материал отлично защищает от влаги и хорошо сохраняет тепло. К его недостаткам можно отнести высокую цену, необходимость применять дорогостоящее оборудование для его нанесения, деградацию под действием ультрафиолетовых лучей.

Экструдированный пенополистирол как и ППУ является превосходным теплоизолятором, не боится влаги. По цене материал доступнее чем пенополиуретан. Однако его монтаж более трудоемок, чем напыление ППУ. Чтобы установить пенополистриольные плиты необходимо производить подрезку плит в размер, наносить клей, а также герметизировать стыки плит.

Панели TEPLOFOM+ на основе экструдированного пенополистирола Styrofoam устойчивы к коррозии и обладают высокой ударной вязкостью за счет полимерцементного слоя. Отличаются увеличенной механической прочностью из-за наличия в структуре стекловолоконной сетки. Не разрушаются под воздействием ультрафиолета. Поэтому они более предпочтительны для применения при наружных работах, чем пенополиуретан.

Вертикальное или горизонтальное утепление

При утеплении фундамента снаружи можно производить установку теплоизоляции вертикально, горизонтально, сразу обоими способами. Вертикальное утепление подразумевает монтаж термоизоляции на цоколь или боковую поверхность фундамента. Это дает возможность обеспечить поддержание температуры, не допуская чрезмерного ее снижения.

Горизонтальное утепление позволяет как дополнительно защитить от охлаждения сам фундамент, так и предотвратить промерзание грунта около него и под ним (в случаях мелкого заглубления основы дома).

Установка термоизоляции отмостки (горизонтального утепления) не позволяет грунту промерзать и вспучиваться, а значит фундамент не подвергается разрушительному воздействию сил морозного пучения, возникающих при расширении грунта, когда пропитывающая его вода замерзает.

Одновременно с утепление отмостки организуют ее гидроизоляцию. Это позволяет отводить излишки воды от фундамента, тем самым предотвращая его разрушение.

Применение одновременно и вертикального и горизонтального утепления дают возможность сделать эффективную теплоизоляцию, которая позволит лучше сохранять тепло внутри дома и положительно повлияет на долговечность несущих конструкций дома.

Вертикальное утепление

Вертикальное утепление цоколя – мера повышения прочности и долговечности фундамента, что является залогом высокого эксплуатационного ресурса всего здания. Не утепленный фундамент в зимнее время становится мощным проводником холода, который, одновременно контактируя с внешней средой и с конструкциями, прилегающими к отапливаемым помещениям, будет существенно снижать температуру жилых комнат. А значит, надо либо смириться с низкой температурой в доме, либо придется дополнительно потратиться на отопление.

Чтобы не пришлось терпеть неудобства и нести лишние расходы, необходимо сделать вертикальное утепление фундамента. Эта эффективная мера позволит пресечь нежелательные потери тепла, а также предотвратит преждевременное разрушение фундамента.

Горизонтальное утепление

Утепление отмостки – горизонтальное утепление – применяется, чтобы эффективно предотвращать взаимодействие влаги и заглубленной части фундамента, а также предотвратить промерзание грунта около фундамента и непосредственно под домом. В качестве утеплителя для термоизоляции отмостки лучше всего подходят пенополистирольные плиты. Они эффективны как теплоизолятор, с ними проще всего работать, для укладки они не требуют аренды дорогого оборудования.

Работы по утеплению отмостки проводят как совместно с вертикальным утеплением, так и независимо от него. На первом этапе снимают слой грунта рядом с фундаментом. Ширина траншеи должна быть 1-1,5 метра, глубина в зависимости от того будет ли это только горизонтальное утепление, либо оно станет совмещаться с вертикальным. Для горизонтального хватит глубины 5-6 сантиметров. Для вертикального, рядом с фундаментом, делается дополнительное заглубление на глубину промерзания грунта.

Получившаяся траншея засыпается слоем щебня, который выполняет роль дренажа. Толщина слоя зависит от типа грунта. Желательно заранее уплотнить землю под слоем щебня, сделав наклон с в сторону от дома – так получится дополнительная система отвода воды от фундамента.

Затем укладываются плиты утеплителя, предпочтительно использовать экструдированный пенополистирол – это прочные материал, с высокой стойкостью к механическому воздействию, хорошей защищенностью от влаги, а также отличными теплоизоляционными свойствами. Поверх утеплителя устраивается слой теплоизоляции. В конце производят отделку, бетонируя отмосток, либо укладывая декоративный материал.

Этапы работ

Чтобы обеспечить эффективную теплоизоляцию, снизить потери тепла, продлить жизнь фундамента, необходимо точно соблюдать последовательность монтажа утеплителя:

1. Необходимо по периметру здание вырыть траншею. Около фундамента она должна быть заглублена не менее чем на величину промерзания грунта. Либо, если речь идет о мелкозаглубленном фундаменте, то до нижнего его края;
2. Боковая поверхность фундамента очищается от пыли, грязи, мусора. Щели, рытвины, канавы необходимо заделать, выступающие части также требуется устранить. Желательно, чтобы вся поверхность была ровной, так утеплитель удатся установить максимально плотно к фундаменту, что улучшит теплоизолирующие свойства конструкции;
3. Вертикальная поверхность грунтуется, либо на нее наносится гидроизолирующий праймер на битумной основе. Слой должен быть таким, чтобы полностью закрыть поверхность от подошвы фундамента до его верхнего края;
4. Затем наклеивается, либо наплавляется гидроизоляция. Она выполняется с нахлестом в нижней и верхней части фундамента. Также нахлест необходим на стыках соседних листов. Особое внимание стоит уделить проклейке углов. Только тщательно выполненная работа по установке гидроизоляции позволит уберечь фундамент от попадания влаги;
5. Когда установка гидроизоляции закончена необходимо перейти к монтажу термоизоляционных панелей. Они крепятся с помощью специального клеящего состава на цементной, либо на полимерной основе. Он может приобретаться как сухом, так и в жидком, готовом к применению, виде;
6. Оклейка фундамента полистирольными панелями начинается от нижнего края по направлению вверх. Для небольших частных домов достаточно бывает установки одной панели длиной около 120 см. Примерно половина длины будет находиться ниже уровня земли, другая половина выше данного уровня.
7. Каждая панель снабжена ступенчатой выемкой. Это необходимо, чтобы при стыковке плит не образовывались сквозные щели, приводящие к появлению мостиков холода. Основной мерой по их устранению является заливка щелей и зазоров монтажной пеной;
8. Полиуретановая монтажная пена может разлагаться от проникновения влаги, поэтому рекомендуется швы промазать битумной мастикой. Допустимо использовать фирменные пены от производителей утеплителя. Они не нуждаются в дополнительной обработке;
9. После завершения установки панелей термоизолятора, рекомендуется оградить материал от прямого взаимодействия с грунтом. Для этого поверх утеплителя кладется армирующая сетка, а затем наносится слой штукатурки. В качестве раствора можно применить клеевой состав или специальную гидроизолирующую смесь. Также можно закрыть утеплитель каким-либо рулонным материалом, способным обеспечить защиту от проникновения влаги. Хорошо подойдет рубероид.
10. Завершающий этап – обратная засыпка траншеи грунтом. Процесс рекомендуется производить в несколько этапов, на каждом из которых необходимо проводить уплотнение насыпанного слоя.

Когда теплоизоляция фундамента завершена можно переходить к следующему этапу работ, например, к чистовой отделке декоративными материалами.

Свайный фундамент

Утепление свайного фундамента может производиться как с обустройством пространства под полом, так и без. В каждом из случаев термоизоляция потребует разных мер. Если пространство между полом и поверхностью земли небольшое, то надо сформировать утепление пола за счет керамзитной засыпки, либо песчано-гравийной подушки.

Если предполагается создание утепляемого подпола, то производится утепление пространства под домом по всему периметру, а затем формирование забирки с помощью кирпичной кладки или н\за счет установки декоративных панелей из сайдига, вагонки, профлиста. Чтобы обеспечить надежное избавление от влаги в подполе, организуют продухи, которые позволяют пространству «дышать», что препятствует развитию грибка и плесени. На зимний период продухи рекомендуется закрывать.

При необходимости утеплить только пол и оставить подпол неотапливаемым, производится внедрение слоя теплоизолятора непосредственно в конструкцию пола. Делается это на этапе его строительства. Утеплитель вкладывается между черновым полом и декоративным чистовым. Как правило теплоизолятор монтируют в два слоя, чтобы гарантированно избавиться от мостиков холода.

Читайте подробнее: Утепление фундамента на винтовых сваях.

Особенности при работе с акриловыми красками

Акриловые краски – недорогой материал, с которым легко работать, он относительно быстро сохнет. Но недостатком является узкая палитра цветов, поэтому создавать нужный оттенок нужно вручную. Получить бордовый, лиловый, бирюзовый, песочный, цвет венге, сирени, и другие можно при смешивании красок.

Смешивания цветов

Существуют некоторые правила при работе с акрилом:

1. Окрашиваемая поверхность должна быть гладкой, чистой, без масляных и жирных пятен. Предварительно ее нужно очистить от предыдущей отделки. Не рекомендуется наносить новый слой краски на старый;
2. До окрашивания стены нужно выровнять шпаклевкой, а затем нанести несколько слоев грунтовки. Грунтовку используют для лучшего сцепления краски и для меньшего ее расхода;
3. Перед использованием, акрил нужно развести водой или специальными растворителями, но сделать это лучше в отдельной емкости, с порцией краски. Это нужно для того, чтобы не испортить сразу весь объем, а использовать лишь сколько нужно.
4. После работы использованные валики и кисти нужно хорошо промыть водой, иначе они станут непригодными для дальнейшей работы. Также нужно отмыть и другие инструменты, которые были использованы. Верх ведра с краской необходимо протереть, чтобы в будущем можно было открыть крышку.
5. Чаще всего покраска происходит в 2-3 этапа, и для эффективного результата, делать это нужно в одном направлении. Для упрощения и ускорения работы можно взять пульверизатор.

Важно! Также не стоит забывать и о мерах предосторожности, перед работой лучше накрыть или заклеить все места и предметы, которые не будут подвергаться окрашиванию. Работать с материалом можно при температуре не ниже 5 градусов и не выше 27 градусов

Еще одним главным правилом нанесения, является использование краски сначала на небольшом участке или совсем отдельной поверхности. При создании нужного оттенка лучше пробовать его на черновике. Также нужно дождаться полного высыхания, так как после цвет становится немного темнее или светлее, в зависимости от вида краски. А уже если, цвет совпадает с ожидаемым нужным результатом, то можно приступать к окрашиванию поверхности или декорированию предметов.

Полезные советы

Если вы решились именно на наружную теплоизоляцию подвала, нелишними для вас будут несколько советов, которые помогут повысить эффективность проводимых мероприятий:

Выполнять утепление лучше в сухую и ясную погоду. Особенно если вместо ЭППС вы используете обычный пенопласт, который хуже переносит воздействие влаги. Ни в коем случае не пренебрегайте гидроизоляцией

Эта операция не только предотвращает порчу утепляющего материала, но и защищает фундамент и стены цокольного этажа от разрушения. Выбирая мастику, с помощью которой собираетесь клеить пенопласт или ЭППС, особое внимание уделяйте ее гидрофобным свойствам. И наносите не точечно (как я описывал для внутренних работ), а сплошным слоем

Тогда она будет играть роль еще одного гидроизолятора. Край приклеиваемого утепляющего материала должен возвышаться над уровнем грунта (после обратной засыпки) не менее чем на 50 см.

Такой подвальчик – мечта каждого.