Правильное утепление стен дома снаружи своими руками

Обзор материалов для утепления

Минеральная вата

Минеральная (каменная или стеклянная) вата — наиболее универсальный утеплитель, который производится с различными показателями плотности. Для внутреннего утепления применяют менее плотный вариант теплоизолятора, для наружного обустройства — более плотный, который способен выдержать различные негативные воздействия. В целом, минеральная вата отличается от прочих видов утеплителя высокой теплоизолирующей способностью, долговечностью, негорючестью, механической прочностью. Ее недостатки — плохая устойчивость к воздействию влаги и достаточно высокая стоимость.

Как правильно утеплить загородный дом?

Какой владелец загородного дома захочет платить за отопление непомерные деньги? Однако если дом утеплить неправильно – это неизбежно. Чтобы не допустить это, важно заранее ознакомиться с существующими нормативами и правильно выбрать материал для утепления. Дом, утепленный по всем правилам, не только согреет вас зимой, но и спасет от летнего зноя. О том, как правильно утеплить дом и на какие критерии нужно опираться при выборе нужного материала, вы узнаете в нашей статье.

Куда уходит тепло?

Как обнаружить теплопотери в доме?

Критерии выбора утеплителя для загородного дома

Виды утеплителей для загородного дома

Способы утепления наружных стен загородного дома

Куда уходит тепло?

Наиболее популярными материалами для возведения дома являются кирпич, газо- и пенобетонные блоки и древесина. Однако из чего бы ни было возведено ваше жилище – тепло в нем теряется через ограждающие конструкции. Так, по предоставленной экспертами информации, от 35 до 45% теплопотери происходит через наружные стены, 20-30% через кровлю, 10-15% – через окна и двери и около 5-10% – через фундамент и пол первого этажа — 5-10%.

Статья по теме: Как получить разрешение на строительство дома. Пошаговый инструктаж от специалиста

Помимо этого теплопотери могут происходить через вентиляцию. Именно поэтому к процессу утепления дома важно подходить комплексно. Конструкции дома с наружной стороны должны иметь хорошую гидроизоляцию, а с внутренней — тщательную пароизоляцию.

Как обнаружить теплопотери в доме?

Обнаружить невооруженным глазом, где в доме происходит потеря тепла – непросто. Эту задачу значительно облегчит использование специального прибора – тепловизора.

Он позволяет наглядно увидеть равномерность распределения тепла по периметру дома и обнаружить скрытые утечки. Излучение тепла и холода высвечивается на дисплее прибора в виде определенного цветового поля. Измерение теплового контура дома с помощью тепловизора необходимо проводить в зимнее время года.

Критерии выбора утеплителя для загородного дома

Видео по теме: Газоблоки на клей-пену. Советы строителя по кладке газосиликата

От чего зависит результат утепления загородного дома, помимо правильно выполненных работ? Конечно же от вида и качества применяемого утеплителя. На сегодняшний день на рынке представлено огромное множество решений по утеплению. При выборе утеплителя важно учитывать не только доступность по цене, но и экологичность материала.

На сегодняшний день в России уже производятся безопасные материалы на растительной основе в виде льна, хлопка, конопли, древесины, целлюлозы и т.п. Они не только совершенно безопасны для здоровья, но и имеют долгий срок службы. К примеру, срок эксплуатации льняного утеплителя составляет свыше 75 лет.

Помимо этого, важно учитывать назначение утеплителя, его свойства (плотность, прочность, теплопроводность, пожаробезопасность, водопроницаемость, шумоизоляционные свойства и, конечно, стоимость.

Виды утеплителей для загородного дома

На сегодняшний день на строительном рынке представлены волокнистые утеплители в виде плит и рулонов из каменной ваты и стекловолокна, плиты из пенопласта и экструдированного пенополистирола, пеностекло в виде гранул и плит, фибролитовые плиты или материалы для засыпки и напыления.

Утеплители из каменного волокна или минераловатные

Чаще всего они используются для утепления стен, мансард, межэтажных перекрытий, полов над холодным подвалом. Данный материал обладает низкой теплопроводностью, высокой химической стойкостью волокон, биостойкостью, гидрофобностью, хорошей паропроницаемостью и долговечностью. Из недостатков следует отметить возможность впитывания влаги и, как следствие, потерю изоляционных качеств, а также вероятность того, что в ней могут завестись мелкие грызуны. Минераловатный утеплитель подходит и для теплоизоляции каркасных стен, и для укладки под сайдинг. После него практически не остается отходов при монтаже.

Утеплители для загородного дома на основе стекловолокна

Такой материал обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию, он негорюч, долговечен и обладает низкой теплопроводностью. В процессе упаковки изделия из стекловолокна сжимаются в несколько раз для удобства транспортировки, а после распаковывания восстанавливаются до заявленных размеров.

Пенопласт, или вспененный полистирол

На сегодняшний день это одни из самых популярных утеплителей. Он устойчив к воздействию влаги, не впитывает воду, не растворяется и не разбухает;

Пенополистирол долговечен и прочен и хорошо сохраняет свои свойства при длительном контакте с солевыми растворами, кислотами, известью и т.д.

Способы утепления наружных стен загородного дома

Существует несколько основных способов утеплить наружные стены снаружи в частном доме. Можно:

• приклеить изоляционный материал на фасадную стену с последующей отделкой стен штукатуркой. Данный способ имеет название «мокрый фасад».

• устроить стены из трех невентилируемых слоев. Утеплитель закрепляется с помощью раствора. Затем оставляется небольшое воздушное пространство и возводится наружная стена толщиной в один кирпич;

• смонтировать фасад с вентиляцией. Для этого утеплитель наносится на гидроизоляционный слой, покрывается ветрозащитой и зашивается виниловым сайдингом или другим декоративно-защитным материалом.

Определяясь с тем, как утеплять кирпичные дома снаружи, необходимо иметь в виду, что каждый вариант устройства теплоизоляции имеет свою технологию и, в зависимости от этого, может быть произведен в разное время года.

Какой материал выбрать

Для утепления домов рекомендуется применять экологически чистые материалы, которые позволяют стенам «дышать»: минеральную вату, пеностекло, каменную или эковату.

Но, наряду с отменными теплосберегающими свойствами, утеплительные материалы природного происхождения обладают повышенной гигроскопичностью — они быстро впитывают влагу, задерживают ее в своей толще, а при наступлении морозов промерзают и теряют способность экранировать холод.

С целью защиты утеплительного слоя из натуральных материалов, рекомендуется применение пароизоляционных и гидроизоляционных мембран, которые экранируют влагу и при этом не препятствуют проветриванию стен.

В отличие от минераловатных и других видов утеплителя из природного сырья, теплоизоляция из вспененных полимеров практически не впитывает влагу и достаточно долго служит. Если монтаж каменной или стеклянной ваты сопряжен с определенными сложностями и требует соблюдения норм безопасности, то установку пенопласта, пенополиуретана или пенополистирола можно быстро и легко выполнить самостоятельно. При этом теплоизоляционные свойства данных материалов незначительно хуже минеральной ваты.

Где утеплять дом: снаружи или внутри?

Теория строительной науки, основанная на горьком опыте неудачных решений категорична: утеплять дом можно только снаружи.

Для этого есть несколько причин. Например, утепление изнутри «съедает» полезное пространство дома. Но дело даже не в этом. Дом, утепленный изнутри, неизбежно начинает отсыревать. Часто на стенах появляется плесень. Почему?

Дело в том, что если вы проложите утеплитель внутри, наружные стены не будут прогреваться (утеплитель на то и утеплитель, чтобы не пропускать тепло). В результате влага, находящаяся в воздухе комнаты начнет конденсироваться именно внутри утеплителя. Что сделает атмосферу в доме не очень приятной.

Некоторые считают, что проблему можно решить специальными мембранами. Увы, часто их ждет разочарование.

Особенности утепления стен дома снаружи

Утепление стен снаружи преимущественно выполняют по технологии навесных фасадов, оставляя вентиляционный зазор между утеплительным слоем и финишной облицовкой — так стены дома эффективней проветриваются.

Этапы утепления дома снаружи при обустройстве навесного фасада:

• Очистка и просушка, обработка стен антисептическими составами.
• Монтаж пароизоляционной пленки с герметизацией стыков полотнищ монтажным скотчем.
• Установка каркаса под монтаж утеплителя и наружной облицовки.
• Закладка утеплителя, фиксация тарельчатыми дюбелями.
• Монтаж гидроизоляционной, ветрозащитной многофункциональной мембраны.
• Закрепление фасадной отделки на каркасе с применением кляммеров.

Утепление фасадов дома можно также осуществить по «мокрой» технологии — приклеить слой теплоизолятора к наружным стенам и нанести слой декоративной краски или штукатурки.

Утепление фасадов «мокрым» способом

Этот вариант теплоизоляции применим ко всем видам каменных стен – кирпичных, бетонных, газобетонных. Он же применяется для внешнего утепления квартир в многоэтажных жилых зданиях. Для стен из бруса и оцилиндрованного бревна данный способ не годится, деревянные дома следует утеплять по технологии «вентилируемый фасад».

Суть способа: теплоизоляционный материал крепится к поверхности стены строительной клеевой смесью, затем фиксируется дюбелями. Сверху утеплитель покрывается защитным гидроизоляционным слоем того же клея, оштукатуривается и окрашивается. То есть, все изоляционные работы сопровождаются «мокрыми» процессами.

Наружное утепление стен частного дома «мокрым» способом производится в 4 этапа:

1. Расчет количества материалов, закупка.
2. Подготовительные работы.
3. Монтаж теплоизоляционного слоя.
4. Нанесение гидроизоляции, декоративной штукатурки, краски.

Утеплителем выступает пенопласт плотностью 25 кг/м³ либо минеральная вата из базальтового волокна (свыше 100 кг/м³), реже – экструдированный пенополистирол. Для теплоизоляции цоколя минвата не подойдет, используются только полистирольные полимеры, не впитывающие влагу.

Уточнение. Для наружной изоляции с последующим оштукатуриванием применяются плитные утеплители. Более дешевая рулонная стекловата, используемая на крышах, потолках и чердаках, не годится. Чем лучше утеплить загородный дом, читайте в другой нашей публикации.

Расчет расхода материалов

Чтобы выяснить количество утеплителя, строительных смесей и прочих сопутствующих стройматериалов, воспользуемся давно разработанной технологической картой «Система скрепленной внешней теплоизоляции Ceresit». Этот документ четко прописывает технологию утепления, определяет расход изоляционных материалов и крепежа на 100 м² поверхности.

Для расчета необходимо измерить 3 параметра:

• площадь внешней поверхности утепляемых стен в метрах квадратных;
• площадь оконных и дверных откосов;
• погонный метраж всех углов здания – наружных и внутренних, углы оконных проемов тоже считаются.

Напоминание. Не забудьте измерить длину и площадь нижнего оконного откоса, прячущегося под отливом. Существующие отливы все равно придется менять – после монтажа утеплителя они окажутся слишком короткими.

• пенопласт ПСБ-С либо минеральная вата – 108 м² на каждые 100 квадратов стены;
• для утепления 100 м² откосов понадобится 117 м² полистирола или минваты;
• грунтовка для подготовки поверхности – 20 л/100 м. кв.;
• клеевая смесь на монтаж пенопластовых/минераловатных плит – 600 кг/100 м² всех поверхностей;
• еще 140 кг клея пойдет на укрепление 100 м. п. углов;
• гидроизоляционный клеевой слой толщиной 3 мм – 600 кг смеси, 5 мм – 750 кг/100 м²;
• стеклосетка с размером ячейки 5 х 5 мм, стойкая к воздействию щелочи, – 130 м² (расход одинаков для стен и откосов);
• профиль металлический цокольный – 102 м на каждые 100 метров длины фундамента;
• уголки перфорированные со стеклосеткой – 105 м/100 м. п. всех углов дома;
• дюбели тарельчатые для механического крепления пенопласта – 500 шт., минваты – 800 шт./100 м².

Толщина гидроизоляции зависит от выбора варианта финишной облицовки «пирога». Недорогой способ – нанести более толстый слой клея 5 мм, затем окрасить. Второй вариант – наложить 3 мм клеевой смеси, а сверху – декоративную штукатурку типа «короед», «шагрень» и тому подобные. Штукатурные смеси можно сразу заколеровать либо окрасить после высыхания.

Расход красок и штукатурок мы не указываем, поскольку он сильно зависит от типа материала. Гидроизоляционную прослойку перед оштукатуриванием желательно загрунтовать специальным составом, например, Ceresit СТ15/СТ16.

Подготовительный этап

Чтобы успешно утеплить дом снаружи по «мокрой» технологии, придется дождаться благоприятных погодных условий. Температура воздуха на улице – в пределах 5…30 °C тепла, отсутствие осадков. Если в процессе утепления начинается дождь, работы приостанавливаются до полного высыхания поверхностей.

Подготовка основания включает такие операции:

1. Демонтаж оконных отливов и других декоративных элементов, мешающих ведению теплоизоляционных работ. Деревянные детали кровельных свесов желательно покрасить.
2. Удаление старой штукатурки с оконных и дверных откосов. Штукатурный слой также снимается с утепляемой стены, если он плохо держится либо покрыт трещинами.
3. Выступы, щели и впадины размером свыше 10 мм необходимо устранить. Первые сбиваются, вторые заделываются цементно-песчаным раствором. Выступающую расшивку на кирпичной стене лучше стесать.
4. Сырую поверхность следует обязательно просушить на солнце или использовать тепловую пушку.
5. Удаление пыли щеткой либо сжатым воздухом от компрессора.
6. Нанесение глубокопроникающей грунтовки с помощью валика или краскопульта (в том числе – на откосы).

Совет. Заранее позаботьтесь о средствах ведения высотных работ – лестницах, стремянках, строительных лесах (если речь идет о втором этаже). Еще рекомендация: обязательно срежьте ветки деревьев, расположенные слишком близко к коттеджу. Позже они вырастут и под воздействием ветра могут вскрыть весь фасад, зацепившись за стеклосетку.

Поскольку внешнее утепление начинается снизу, по верхней кромке фундамента устанавливаются цокольные профили. Они служат подпоркой первым плитам утеплителя и выравнивают их по горизонтали. Если в доме устроен неотапливаемый подвал, профили крепятся на 30–40 см ниже перекрытия.

Монтаж теплоизоляционного слоя

Утепление стеновой конструкции ведется снизу вверх, первый ряд плит опирается на цокольный профиль. Замес клея делается по инструкции производителя (на мешке), смесь должна быть выработана в течение 1.5 часа.

Технология утепления пенопластом выглядит так:

1. Наносим клеевой раствор на плиту, пользуясь 1 из 3 способов (представлены выше на схеме). С момента нанесения до приклеивания к поверхности должно пройти не более 20 минут.
2. Первую плиту вставляем в профиль и крепим к стене на углу здания, аккуратно придавливая по всей плоскости. Цель – максимально выдавить воздушные пробки. Лишний клей по бокам удаляем, проверяем вертикаль и горизонталь уровнем.
3. Следующую плиту прикладываем к стенке на расстоянии 1.5–2 см от первой, потом придвигаем к ней вплотную. Прижимаем утеплитель, чтобы внешние поверхности плит оказались в 1 плоскости, без перепадов. Допустимая ширина стыка между ними – 2 мм.
4. Последнюю плиту в ряду подрезаем по углу дома + вылет на толщину теплоизоляции соседней стены, чтобы обеспечить зубчатую перевязку. Второй ряд клеим в обратном направлении со смещением относительно первого, начиная от угла.
5. Если утеплитель плохо приклеился, отрываем его, снимаем раствор с обеих поверхностей. Затем наносим клей заново, устанавливаем плиту на место.
6. В случае превышения ширины шва 2 мм заполняем щель обрезками пенопласта. Замазывать стыки клеевой смесью нельзя.
7. Откосы окон и дверей оклеиваем пенопластом толщиной 20 мм, стыки заполняем герметиком, как показано на чертеже.

Рекомендация. Домовладельцам без опыта фасадных работ вначале стоит потренироваться. Приготовьте полведра клея, попробуйте правильно нанести его на пенопласт и прикрепить к стене.

Слишком широкие промежутки или пустоты допускается задувать полиуретановой пеной. Учитывая расширение монтажной пены, заполняйте щели после высыхания клея (минимум 2 суток).

Для нанесения раствора на плитный утеплитель используется 3 схемы:

• если неровности стены не превышают 10 мм, клей наносится полосами с отступом 20 мм по периметру;
• при перепадах 10–15 мм применяется маячковый способ – полосы по периметру плиты шириной 6 см, внутри – маяки Ø100 мм и высотой 2 см;
• для приклеивания минеральной ваты и при неровностях до 5 мм смесь наносится всплошную, разравнивается зубчатым шпателем.

Спустя 3 суток, когда клей окончательно отвердеет, нужно произвести еще 2 операции:

1. Устранить перепады на стыках между плитами пенопласта. Берем деревянную терку для штукатурных работ, оборачиваем грубой наждачной бумагой и шлифуем выступающие края утеплителя.
2. Дополнительно закрепить теплоизоляцию специальными дюбель-зонтиками.

Гидроизоляция и финишная отделка

Защитный гидроизоляционный слой, армированный стеклосеткой, наносится той же клеевой смесью. Первым делом нужно укрепить наиболее уязвимые места системы утепления, следуя такой инструкции:

1. С помощью дрели с мешалкой приготовьте 1 ведро клеевого раствора.
2. Приклейте на все наружные углы здания, оконных и дверных проемов перфорированные уголки со стеклосеткой.
3. Чтобы избежать появления косых трещин в углах проемов, наклейте на стены полотна стеклосетки размером 350 х 200 мм, как показано на схеме.

Когда раствор на элементах укрепления застынет, можно переходить к устройству сплошной гидроизоляции. Приготовьте нужное количество клеевой смеси и приступайте к работе в следующем порядке:

1. Нарежьте полотна стеклосетки, длина должна равняться высоте утепляемой стены плюс 10 см. Для начала подготовьте 1 полотно.
2. С помощью металлической терки равномерно нанесите на утеплитель слой клея толщиной 2 мм. Раствор накладывайте сверху вниз, вертикальной полосой шириной 1100 мм.
3. Отрезанную полосу стеклосетки утопите теркой в клеевой слой на глубину 1 мм. Убедившись, что длины первого холста хватило, можете дальше нарезать аналогичные полотна.
4. Нанесите следующую полосу раствора и вклейте второе полотно сетки. Соблюдайте нахлест 10 см на соседнюю полоску стеклосетки.
5. После монтажа армирующего слоя наложите сверху раствор 2 мм в толщину. Если не планируется штукатурить «пирог» утепления, нанесите более толстый слой клея – не меньше 3 мм.
6. Сформируйте и подправьте углы, после предварительного высыхания устраните мелкие дефекты.

Совет. На высоту 2 м от земли лучше вклеить второй слой сетки, предохраняющий гидроизоляцию от механических повреждений.

Если вы делаете наружное утепление своими руками и не имеете опыта штукатурных работ, рекомендуем реализовать более простой и дешевый вариант – выполнить гидроизоляцию толщиной 5 мм, затем просто покрасить стену акриловой либо силиконовой краской. Второй вариант – наложить тонкий слой клея 3 мм и нанять штукатуров для нанесения декоративной отделки, например, «короеда».

Видео: инструкция по утеплению

Штукатурка стен с утеплением

На пенопласт штукатурный слой наносится очень просто. Но стену необходимо армировать стеклопластиковой монтажной сеткой. Это усилит поверхность, сделает ее более прочной и менее подверженной механическим повреждениям.

Сетка наносится по направлению справа налево или, наоборот, под удобное направление работы руками.

Шпателем наносите немного раствора (а это может быть тот же плиточный клей, который создаст быстро схватываемый прочный слой), и далее прижимаете край сетки к плите ППС сквозь штукатурку. Придерживая другой край сетки, прижимаете ее к ППС с раствором, и ведете шпателем, растягивая раствор. Получается, что вы просто размазываете раствор, и сетка утопает в нем, превращаясь в единую армированную структуру. Очень важно заводить сетку на углы, а также скреплять отрезки между собой хотя бы скобами монтажного степлера, чтобы пока раствор не просохнет, углы не отвернулись.

Другой способ, который используется для дополнительной фиксации армирующей сетки – прижим пластиковыми зонтиками. Для этого можно взять расходный материал меньшего размера, чем для непосредственного крепления плит!

Устанавливая сетку, необходимо одновременно выравнивать стену, как стандартным штукатурным слоем. Для этого на выступы наносится чуть меньше материала, а на впадины – чуть больше!

Ошибки при утеплении дачи, проблемы и их решение

Утепления дачного дома на скорую руку, без опыта, но с дополнительной экономией средств, чревато многими ошибками, которые приводят к неприглядному виду фасадов, неэффективной теплоизоляции, а также капитальному ремонту с заменой материалов уже через несколько лет. Нужно постараться, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций. А для этого рекомендуется изучить способы решения возможных проблем в процессе:

• Неправильный расчет утепления. Излишняя экономия на утеплителе приводит к значительному снижению эффективности процесса. Неоднократно наблюдаются случаи, когда неправильный расчет всецело влияет на результат. Можно получить дом с новыми фасадами, но практически без изменения уровня энергоэффективности. Специалисты рекомендуют отталкиваться от средневзвешенных решений в регионе, но производить теплоизоляцию, исходя из толщины материала минимум в 100 мм;
• Игнорирование подготовительного этапа. Трудоемкая подготовка, которая, порой, требует, очистки значительной части фасада, а также грунтования стен, действительно важна. Стараясь снизить расходы и трудозатраты, вполне реально получить вздутый или отпавший фасад даже в первый зимний сезон;
• Экономия на расходниках и прочих материалах. Не менее 40-50% фасадного утепления устанавливается с нарушением технологических норм. Одна из таких – крепление теплоизоляции и отделки. Простая экономия на пластиковом крепеже, которая составит всего 500-1000 рублей на небольшой даче, может привести к ситуации, когда тяжелый оштукатуренный фасад просто падает со стены. Это не просто дорогостоящая, но также очень опасная проблема;
• Внутреннее утепление. Достаточно сложная для новичка технология, которая не является ошибкой или проблемой, но требует профессионального подхода. Нередко, игнорируя требования материала и самой технологии, новички получают термосный эффект, конденсат и сырость на стенах, плесень в непроветриваемых углах. И, если с установкой базальтовой теплоизоляции все подобные вопросы решаются применением мембран и дополнительной изоляции, то утепление ППС внутри жилых помещений и вообще считается неправильным и небезопасным;
• Утепление дачи частично. Вы не получите должного эффекта, если утеплите только одну или две стены, только стены без теплоизоляции пола и потолка… также, как и в случае теплоизоляции фасадов, пола и перекрытия, но без замены дверей и окон. Нужно понимать, что такое теплопотери, и как они снижаются, а также работать комплексно;
• Неправильное нанесение клея на плиты ППС и ЭППС. Двух-трех точек мало, как и промазки плиты только по периметру. Правильный подход – 3-4 точки с ляпухами и обязательная промазка клеем по краю плиты, или же нанесения 5-6 полос вдоль плиты шириной 4-5 см;
• Игнорирование дополнительных аксессуаров в работе. Важно не забыть об установочных, стартовых планках, которые монтируются на нижний уровень фасадного утепления, а также о козырьках над системой утепления стен и цокольной части здания. Врезанные в стену, выше системы утепления, отливы, дают возможность недопущения проникновения влаги между системой и основной стеной. Если вода с крыши будет попадать под утепление, система станет непригодной в ближайшие 2-3 года;

• Поэтапная работа. Лучше всего работать в сухую, безветренную и теплую погоду. Весна, лето, начало осени, когда влажность минимальная или средняя, отлично для этого подходят. Но и в теплый сезон не стоит растягивать процесс на недели и месяцы. Клеевые составы портятся под воздействием внешней среды, штукатурка намокает, пенопласт разрушается под воздействием ультрафиолетового облучения. Важно выполнить работы быстро, в течении 2-3 недель;
• Неправильная укладка плит около проемов. На каждый угол окна или дверного проема приходится одна плита. Не плита сверху окна, а другая сбоку, а одна плита с прямоугольным вырезом, которая «обнимает» угол. Данный способ установки ППС предотвратит трещинообразование;
• Работа с сеткой. Проблем с установкой сетки много, но следует их минимизировать. Сетка полностью погружается в клеевой состав, укладывается без складок. Вокруг окон и дверей вклеивается дополнительный слой армирующей сетки – ширина 25-35 см. Можно клеить сетку на углы проемов по диагонали. В таком случае, нужны отрезы размером 25х35 см;
• Игнорирование армирования углов. Сетка не должна приходить к углам и обрезаться. Она обязательно оборачивается вокруг него, заводитсявнахлест на другую стену не менее чем на 20-25 см. Также, устанавливаются усиления –перфоуглы или пластиковые углы;

• Швы между плитами. Все швы, особенно широкие, образовавшиеся по причине ошибок с размерами и порезкой, заполняются не клеем, а монтажной пеной, которая позже срезается вровень с плоскостью стены;
• Экономия на грунтовке. Тут все просто – современные материалы производятся с условием обязательного использования грунтовочных составов при работе с ними. Штукатурка, приклеивание плит или сетки, покраска – каждый этап после обязательного грунтования;

Выбор дешевых материалов. Часто, на строительных базах можно получить предложение купить неликвид или дефектный, просроченный товар. Этого делать не стоит, ведь сроки годности прописаны не просто так, да и гарантии на данные материалы вы не получите. А общая экономия, которая в будущем обязательно приведет к проблемам, будет минимальной!

Подготовка наружных стен квартиры к утеплению

Перед нанесением любого теплоизоляционного материала стены необходимо очистить и прогрунтовать. Если пренебречь этим этапом, то утеплитель будет плохо держаться, отходить, а в пустоты между ним и стеной дома будет попадать холодный воздух.

Все работы желательно проводить летом, когда температура снаружи выше +15 градусов, а воздух достаточно сухой. В таких условиях грунтовка впитается в кирпич или бетон максимально глубоко, не застынет и не будет смыта водой.

После высыхания грунтовки можно клеить на стену утеплитель.

Как правило, листы пенопласта и пенополистирола фиксируются и на клей, и на дюбели. Такой способ крепления и не дает холоду проникать к стене и надежно фиксирует плиту теплоизолятора на поверхности здания.

Для более надежной теплоизоляции необходимо закрывать листом не только саму стену, но и межпанельный шов.

Утепление дома задувным способом минеральной ватой

Изоляция тепла в помещении осуществляется с помощью задувной технологии. К достоинствам данного способа теплоизоляции относятся:

• возможность проведения работ любой сложности;
• отсутствие отходов, что позволяет сэкономить на покупке материала;
• оперативность выполнения работ;
• отсутствие стыков, незаполненных пространств;
• укладка теплоизоляции поверх старого утеплителя.

Если вы хотите знать, как утеплить деревянный дом, то лучшего варианта не найти. Используемые материалы отличаются безопасным составом, негорючестью, долговечным сроком службы. Сырье имеет природное происхождение, поэтому оно устойчиво к химическим соединениям, горению. Данная технология появилась совсем недавно, но она быстро стала востребованной. С помощью задувной ваты можно утеплить перекрытия, стены, потолок и полы, а также самые труднодоступные зоны.

Задувная вата содержит минеральные вещества, которые обеспечивают отличную теплоизоляцию. Монтаж с ее помощью производится автоматизированным методом. Материал подается через шланг, поэтому его можно направить в самые труднодоступные участки. Подаваемая под давлением вата распределяется равномерным слоем, обволакивая конструкции кровли, перекрытий.

Монтаж ваты не требует использования услуг по погрузке/разгрузке. Все оборудование, в котором изготавливается вата, а также подается на объект, смонтировано на спецтехнике. Данная технология позволяет качественно и недорого утеплить жилище. Все, что нужно сделать – это обратиться в профилированную организацию и оплатить услуги бригады мастеров.

Выбирая оптимальный способ и материалы, каждый человек задается вопросом? Как проводится монтаж и какое оборудование, спецтехника может потребоваться. Цены на монтаж задувной ваты зависит от сложности работ, площади обрабатываемых поверхностей. Главная отличительная особенность задувного способа – это удобство и оперативность укладки. Он подходит для теплоизоляции горизонтальных поверхностей, труднодоступных зон с ограниченной маневренностью. Данный способ является одним из наиболее бюджетных и экономичных.

Сколько может стоить утепление?

Если нужно сохранить тепло в доме, то в первую очередь следует выполнить теплоизоляцию мансарды. Если вас интересует, сколько нужно денег, чтобы утеплить жилище, какова цена утеплителя и стоимость работ, то достаточно связаться с сотрудниками специализированной компании. Разные организации предлагают проведение работ под ключ. При этом стоимость услуги может варьироваться в широком диапазоне, так как можно утеплить дом снаружи. Вам остается только выбрать лучший вариант и пригласить бригаду специалистов.

Владельцы коттеджей часто интересуются вопросами, как утеплить дом и сколько стоят материалы. Сумма расходом на утепление зависит от многих факторов, в том числе от площади стен, типа и стоимости утеплителя. Немаловажное значение в формировании стоимости затрат играет и привлечение бригады мастеров. Конечно, выполнить все работы можно и своими силами. Но рассчитывать на благополучный исход дела можно только в том случае, если есть узкопрофильные знания.

Человеку, который далеко от вопросов строительства и ремонта, будет трудно утеплить дом снаружи своими силами. Кроме того, это может привести к печальным проблемам – порче материала. Дорогостоящим исправлениям после неправильного монтажа. Если вы нацелены на качественный результат, то стоит обратиться в профильную фирму. Компетентные мастера подберут экономичный, результативный способ утепления и выполнят укладку изоляционного слоя качественно и профессионально.

Видео описание деревянного дома

Результат правильного внутреннего утепления дома на видео:

То есть, решая как правильно утеплить дом, в подавляющем большинстве случаев, ответ будет основан на ясных нормативных рекомендациях – снаружи.