Может ли взорваться газовая колонка и отчего это происходит: причины и профилактика

В современных квартирах горячая вода не роскошь, а необходимость. Согласитесь, греть воду для бытовых нужд на плите в XXI веке — дикость. Поскольку в нашей стране пользоваться газом выгоднее, чем электричеством, газовые колонки (проточные газовые водонагреватели) просто незаменимы.

Благодаря данному оборудованию горячая вода в доме есть круглый год. Однако все газовые приборы потенциально опасны. Мы расскажем вам, может ли взорваться газовая колонка и по каким причинам.

Также вы узнаете основные правила безопасной эксплуатации газовой колонки, какие защитные приспособления установлены в современном водонагревательном оборудовании, на что обратить внимание при покупке газовой колонки.

Самые распространенные причины взрывов:

• Самостоятельная установка. Рекомендуется, чтобы водонагреватель устанавливал специалист. Если вы сами поставили оборудование, вы должны соблюсти все правила техники безопасности.
• Старая советская колонка. В отличие от современных нагревателей, советские модели не оснащены средствами защиты. Они не отключатся при перегреве или утечке газа.
• Самостоятельные изменения в конструкции бытовой газовой колонки. По технике безопасности запрещено самим изменять устройство водонагревателя.

Технически взрыв может произойти, если будет утечка газа, и его концентрация в комнате будет составлять 5-15%. Вот почему в современных аппаратах стоит датчик утечки газа. При его срабатывании колонка автоматически отключается.

Это интересно: Как спрятать газовый счетчик на кухне: требования безопасности и лучшие идеи маскировки

Ключевые причины

Почему взрываются газовые баллоны с пропаном дома? В этой ситуации наиболее распространённая причина связана с неправильным, небезопасным содержанием и применением таких ёмкостей.

Когда вентиль закрыт неплотно, топливо выходит и наполняет собой помещение. И любое проявление пламени, даже скромная искра, может вызвать серьёзный взрыв или пожар.

Воздух легче газа. И когда горючее покидает баллон, оно концентрируется около пола. Поэтому человек не всегда может учуять утечку. А из-за маленькой искры или статичного электричества газ может воспламениться.

Вторая по популярности причина – баллон долго находился на холоде, и его принесли в помещение. При резком температурном скачке газ расширяется, и существенно возрастает риск его утечки.

Когда ёмкость находилась на морозе, горючее в неё пребывало в сжиженных кондициях. При расположении ёмкости в тепле газ стремительно переходит в газоподобное состояние и серьёзно расширяется.

Поэтому запрещено размещать такую ёмкость около теплового источника. Внутри неё нагнетается давление. Это следствие расширения горючего. И баллон может взорваться в любой момент.

Вносить такой сосуд с холода сразу в помещение, где царит высокая положительная температура, нельзя и по причине конденсата. В этот момент он образуется на баллоне. Высок риск возникновения коррозии и аварийной ситуации. НО если ёмкость не металлическая, такой угрозы нет.

В целом же температурные метаморфозы не несут особой опасности. Ёмкости могут справляться с солидным температурным спектром: от -40 до +50 C. Такая метаморфоза – это лишь спусковой механизм к возникновению аварии.

Третья причина связана с коррозией и микроскопическими трещинами в ёмкости. Они могут возникать постепенно и не быть заметны визуально. Но они создают значительную внутреннюю угрозу.

Вообще, в металлических сосудах очень сложно следить за уровнем газа. И взрыв может возникнуть и из-за ненормированного соотношения топлива в баллоне.

Перечень других популярных причин:

1. Газовые ёмкости не подвергались необходимым тестам – переосвидетельствованию.
2. При заправке баллона уровень топлива в нём анализировали не по давлению, а по массе сосуда.
3. Баллона размещали в помещениях общего применения.

Чтобы обезопасить себя, следует соблюдать ряд правил:

• Водонагреватель следует покупать только в специализированных магазинах. Только тогда у вас будет гарантия правильной работы устройства. При любых неисправностях вы сможете обратиться в магазин для ремонта.
• Раз в год нужно вызывать специалистов для проверки оборудования. Это платная услуга, но важно понимать, что вы несете ответственность за свою безопасность. При необходимости они могут дополнительно провести профилактическую очистку оборудования – почистить трубы теплообменника от накипи, убрать копоть с радиатора и почистить дымоход.
• В случае появления запаха газа в помещении, следует закрыть вентиль газа, выключить огонь и все электроприборы, проветрить и вызвать аварийную службу. Бытовой газ не имеет запаха, но в него специально добавляют примеси, чтобы утечка была слышна.
• В случае любых неисправностей: появления хлопков при включении, слишком слабом нагреве воды вызывать специалистов для ремонта.

Также строго запрещено вносить какие-то изменения в устройстве водонагревателя и уходить из дома и оставлять горящей колонку.

Почему газовая колонка зажигается с хлопком: причины. способы исправления поломок

Причин зажигания газовой колонки с хлопком может быть несколько:

• снизился заряд батареек;забит дымовой канал и тяга ослабела;
• жиклёр, подающий газ засорился;
• засорилось отверстие основной горелки;
• запоздалое зажигание газа;
• нет притока свежего воздуха в помещение;

• с постоянно горящим фитилём;
• с автоматическим розжигом.

Внутренняя часть газовой горелки

Хлопок происходит от взрыва воздушно-газовой смеси, скопившейся в зоне розжига. Если ничего не предпринимать может наступить момент настолько громкого хлопка, что окна в квартире вышибет. С газом шутки плохи. Поэтому при появлении первых небольших хлопков примите меры к устранению этого явления. Вариантов решения этого вопроса два: 1. Вызывайте слесаря. 2. Решайте проблему сами. Почему при включении газовой колонки происходит хлопок и что надо делать в первую очередь? Для тех кто решится самостоятельно ликвидировать проблему «хлопков» наша пошаговая инструкция

Случаи взрывов

В сентябре 2008 года в Харькове взорвалась колонка фирмы Прага. Устройство было куплено не в специализированном магазине, а на рынке и проработало всего погода. Аппарат разорвался на части, но в это время в кухне никого не было, поэтому никто не пострадал.

В 2008 году взорвался бытовой газ в частном доме в Краснодаре. Из-за неисправности из колонки стал просачиваться газ. Когда в доме набралась критическая масса газа, кто-то закурил и произошел взрыв. Жители дома получили множество ожогов.

В феврале 2013 года случился взрыв в Волгограде. Рванул водонагреватель, находящийся в ванной комнате. Взрывом разрушилась стена между кухней и санузлом.

В январе 2021 года Белоруссии в городе Борисове произошел взрыв. Это старый пятиэтажный дом, построенный в 60х годах, в котором установлены еще советские газовые колонки. Причиной было то, что жильцы не сразу отреагировали на запах газа и не вызвали газовщиков.

Если у вас современное исправное оборудование, вы выполняете все требования техники безопасности, то вероятность взрыва минимальна.

Видео отрывок из новостей:

Может ли взорваться современный газовый котел/колонка

Теоретически, чтобы техника взорвалась, необходимы такие причины:

• Происходит нагрев пустой трубы без теплоносителя.
• Вода в радиаторе не циркулирует, а стоит и закипает до критических температур.

И то, и другое невозможно, потому что даже в самых дешевых колонках «Эконом-класса» установлена система безопасности. Пустые трубы не будут греться, потому что пока вы не откроете смеситель для подачи воды, горелка не запустится. А как только вы его закроете, нагрев прекратится.

Температуру нагрева, скорость потока жидкости контролируют специальные датчики. Этими сенсорами оснащаются все модели:

• Термодатчик. Следит за ростом температуры. Как только вода нагреется до установленного значения, он подает сигнал главному модулю и тот отключает нагрев.

• Датчик протока. Фиксирует скорость напора в трубах.
• Гибкая диафрагма. Служит для открытия газового клапана. Если давление в магистрали достаточно, тогда мембрана изгибается и топливо поступает в горелку. Как только давление снижается, мембрана возвращается в начальное положение и подача газа прекращается.
• Сенсор ионизации. Если пламя в горелке тухнет, сенсор подает сигнал на отключение техники.
• Сенсор продуктов отвода. Реагирует на отсутствие тяги в дымоходе. В идеале дым должен нормально выходить через дымовую шахту. Если этого не случается, срабатывает защита. Услышали, что пахнет гарью? Тогда проверьте дымоотвод. При засоре проводится чистка шахты.

Запах газа от котла в доме? Перекройте запорные вентили и вызывайте газовую службу для проверки.

Опасность возникает, когда работа техники выходит из-под контроля. Что рекомендуют делать специалисты во избежание аварийных ситуаций:

• Покупайте технику для нагрева только в специализированных магазинах. Получайте гарантию, чтобы в случае поломки обратиться в сервисный центр.
• Доверяйте подключение специалистам.
• Раз в год проводите профилактику поломок, техническое обслуживание. Прочищайте узлы и детали от накипи, сажи и засоров.
• Если при розжиге наблюдаются проблемы (колонка бахает, хлопает), обязательно обращайтесь к мастеру.

Любая техника может нести опасность при неправильном использовании. Контролируйте работу ваших приборов, тогда не придется бороться с последствиями.

Это интересно: Как зажечь духовку в газовой плите «Гефест»: как работает духовой шкаф и как его правильно включать

Особенности разжигания газовых котлов отопления

Каждый отопительный прибор оснащен автоматикой. От ее конструкции и особенностей зависит процедура розжига. Современные котлы оснащены пьезорозжигом или автоматическим пуском. В селах редко, но еще встречаются старые котлы КСТ, которые способны работать на твердом топливе и газе. При переоборудовании отопительные приборы оснащали примитивной автоматикой, где розжиг запальника осуществляется спичками.

Особенности розжига зависят от автоматики газового котла

Независимо от модели котла и его автоматики, перед розжигом проводят подготовительные мероприятия:

1. Перед первым запуском после летнего сезона все узлы подводящей газовой магистрали, автоматику проверяют на отсутствие утечки газа. Сделать это легко мыльной водой. Если на резьбе или соединении травит газ, появятся мыльные пузыри.
2. Не лишним проверить саму систему отопления на отсутствие течи. Убеждаются в достаточном количестве теплоносителя. Для этого в закрытой системе давление проверяют на манометре. Если отопление самотечное, удостоверяются в заполнении расширительного бака водой.
3. После ремонта в доме образуется много пыли. С помощью тяги она частично попадает в топку котла, оседает на горелках. Аналогичная ситуация наблюдается, если отопительный прибор на даче долго простоял без работы. Перед розжигом все горелочные узлы пытаются очистить пылесосом или другими приспособлениями.
4. Непосредственно перед началом розжига проверяют наличие тяги. Сделать это легко полоской бумаги. Если ее затягивает внутрь топки, то тяга есть.

После подготовительных мероприятий переходят к самому процессу розжига котла.

Чтобы правильно разжечь газовый прибор, нужно знать особенности автоматикиВажно! При первом использовании нового газового котла надо тщательно ознакомиться с инструкцией от производителя.

Процесс розжига начинают с открытия крана подачи газа на котел от основной магистрали. Если отопление оснащено циркуляционным насосом, обязательно его запускают в работу. Дальнейшие действия зависят от особенности автоматики:

1. Старые КСТ с древней автоматикой зажигают вручную. Сначала в окошко вводят горящую спичку или лучину, подают регулятором газ. После розжига запальника дают пару минут ему прогреться. Рычажок регулятора переводят в следующее положение. Происходит розжиг основных горелок.
2. Современные бюджетные котлы запускают тоже вручную, но с помощью пьезоэлемента. Одной рукой нажимают регулятор пламени. Продолжая его удерживать, второй рукой надавливают кнопку пьезоэлемента. С каждым действием происходит щелчок, и возле запальника на электродах образуется искра. Действие продолжают, пока появится пламя. Регулятор после загорания запальника удерживают еще около 30 секунд, чтобы нагрелась термопара. Теперь его можно отпустить и провернуть для зажигания основной горелки.
3. Дорогостоящие газовые котлы оснащены электронным пуском. Существуют даже модели, которыми управляют с дистанционного пульта. Розжиг таких приборов осуществляют одним нажатием кнопки «Пуск». Дальше автоматика все сделает сама. Важно только не забыть подключить агрегат к электросети.

Настройку автоматики доверяют только специалисту Каждая газовая автоматика имеет свои особенности. На регуляторах нанесены обозначения в виде цифр, звездочек, кружочков. Они обозначают разные положения, при которых подается искра, происходит розжиг горелки, выставляется температурный режим. Все нюансы определенной модели описаны в инструкции производителем. Ее нужно изучить до того, как приступить к розжигу.

Как определить мощность

В первую очередь надо определиться с мощностью или производительностью газовой колонки. Это две взаимосвязанные характеристики, просто отражающие разные характеристики агрегата. Производительность — это сколько литров воды за минуту может нагреть колонка, а мощность — какое количество тепла она может выделить. Одни производители указывают мощность, другие — производительность, так что надо точно понимать что вам необходимо.

Давайте для начала разберемся, какой производительности требуется вам газовая колонка. Это зависит от количества потребителей, которые необходимо обеспечить теплой водой. Есть нормы расхода для оборудования разных видов:

• кухонная мойка, умывальник — 4 л/мин;
• душе — 7-10 л/мин.

Если у вас подключены к горячей воде кухонная мойка, душ и умывальник, чтобы все три точки работали одновременно и температура воды при этом не падала, необходима производительность 4 + 4 + 10 = 18 л/мин. Это очень много, ценник будет солидным. Если вы подумаете, то поймете, что одновременно все три устройства практически никогда не включаются. Бывают ситуации когда работают вместе душ и один из кранов. Для обеспечения их горячей водой производительность должна быть 14 л/мин. Это уже чуть скромнее, но вполне достаточно для комфортного проживания. Найденное значение ищите в технических характеристиках, оно не должно быть меньше.

Теперь разберемся с мощностью. Газовые колонки могут выделить на обогрев воды от 6 кВт до 40 кВт тепла. Тут деление такое:

• на подогрев воды для одной точки водоразбора подойдет газовая колонка мощностью до 19 кВт;
• на две точки мощность должна быть от 20 кВт до 28 кВт;
• на три требуется более 29 кВт.

Теперь, вы точно сможете сказать какая газовая колонка лучше по мощности применительно к вашим потребностям.

Проблема с протоком воды

Часто колонка не зажигается при включении воды по причине уменьшения протока воды. При такой неисправности в кране струя воды при включении наблюдается очень тонкая, слабая. Возникает чувство, что газовая колонка по внешнему виду неисправна. Происходит это абсолютно у любых марок: Нева, Оазис, Бош (Bosch).

Уменьшение протока воды может происходить:

• Резко, потеря работоспособности исчезает мгновенно.
• Постепенно, с заметным снижением работоспособности газовой колонки;

Резкая потеря работоспособности газовой колонки может происходить в связи с уличными работами. В это время могут производить ремонтирование уличного водопровода. Соответственно, общее давление холодной воды везде будет резко снижено. Владелец запросто может пропустить этот момент и искать причину именно в газовой колонке, разбирая ее. Причина лежит на поверхности, а человек путается и ищет ее в совершенно другом.

Также давление воды в газовом водонагревателе может постепенно снижаться из-за банального загрязнения аэратора, предназначенного для смесителя. Чтобы исключить причину неисправности, связанную с аэратором в самом кране, необходимо его снять и прочистить.

Это типовой аэратор, который устанавливается на смесителя. Попробуйте прочистить его

Владельцы, имеющие сетчатый фильтр на входе, тоже не должны о нем забывать и периодически проводить чистку.

Фильтр грубой очистки. Он установлен на подаче холодной воды в колонку. Прочистите так же его

Фильтр колба тоже может стать причиной постепенного снижения напора воды в газовой колонке

Стоит не забывать об этом и, в первую очередь, при, что фитиль газовой колонки не зажигается, обратить на это внимание. Если пропустить причину, которая лежит на поверхности, есть риск вложить деньги в ненужную диагностику или ремонт газовой колонки

Ремонт и диагностика газовой колонки, в данном случае, не уместны.

Два фильтра для очистки воды в колбах. Могут забиться так же они

Существует еще один случай, связанный с отсутствием напора воды при включении газового водонагревателя. Происходит это из-за механического забивания шланга. В шланге обнаруживалась окалина, и она преграждала путь воде. Окалина могла пойти из теплообменника.

Внутренние поломки

Если же причина в колонке, то нужно разобраться, что же это может быть? Причины две: либо засорились фильтры, либо деформировалась мембрана

. Если вода слишком жесткая, то могут засориться и трубы подачи воды, могут и фильтры, которые установлены дополнительно в различных моделях газовых колонок. Из-за известковых или других отложений может засоряться металлический фильтр-решетка, который установлен на трубе перед блоком узла подачи воды. Чтобы восстановить нормальную работу колонки, необходимо почистить или заменить вовсе фильтр в смесителе.

Для этого необходимо просто раскрутить гайки и посмотреть насколько серьезно загрязнение. Если известковых отложений очень много, то проще будет купить новый фильтр. Если же известковых отложений небольшое количество, то можно очистить фильтр с помощью специальных моющих средств или же народными методами. Как показывает практика, очистить достаточно просто, нужно только немного потрудиться. Также, нужно почистить колонку от копоти и других процессов сгорания.

Если это не помогает, то нужно обследовать мембрану водяного блока колонки

. Находится она внутри самой колонке, чтобы туда попасть Вам необходимо будет открутить болты, сдерживающие крышку колонки. Осмотрите резиновую мембрану, она должна быть без видимых трещин и прорывов, а также правильной формы. В случае ее деформации или повреждения, ее обязательно необходимо заменить. Лучше приобрести новую мембрану на основе силикона. Силикон придает мембране более стойкую поверхность, такая мембрана будет более устойчива к перепадам температур, более эластична и прослужит гораздо дольше.

Устанавливать мембрану нужно аккуратно, чтобы не повредить ее во время монтажа. Крепежные винты необходимо закручивать не все по порядку, а противоположные, постепенно обжимая ею крышку. Все эти процедуры можно сделать самостоятельно, но безопаснее будет вызвать мастера, который выполнит комплексную очистку колонки от всех загрязнений и произведет оценку состояния всего агрегата, возможно, выявит и другие неисправности.

Бывают такие случаи, когда тухнет газовая колонка. Основной причиной этого события является то, что напор холодной воды сильнее, чем горячей. Лучше отрегулировать комфортную температуру подачи горячей воды, чтобы не приходилось разбавлять ее холодной. Включение холодной воды при включенной колонке не только приводит к потуханию колонки, но и считается неправильной эксплуатацией данного агрегата, что может привести к быстрой ее поломке.

Также, водонагревательный прибор может тухнуть при включении, это может быть из-за того, что вы недостаточно долго держали кнопку розжига . В среднем эту кнопку необходимо держать не менее двадцати секунд, если держите меньше – колонка сразу тухнет. Также, она может гаснуть и по причине неисправности датчика уходящих газов. Что бы проверить работает ли датчик, его необходимо прозвонить, соединив обе его клеммы, его сопротивление обязательно должно равняться бесконечности. Если нет, то замените датчик.

Пошаговая инструкция ликвидации неисправности газовых водонагревателей

Хозяева квартир могут сами определить и устранить некоторые неисправности, кроме тех, которые влияют на безопасность эксплуатации газовых водонагревателей и гарантийный ремонт. Если газовая колонка начинает издавать хлопки, не хочет включаться, а ещё не истёк гарантийный срок, тогда вопрос решается просто. Вызываете мастера на дом. «Хлопать» газовые водонагреватели начинают после 5 — 10 лет эксплуатации без периодического технического обслуживания.

Проверка тяги в дымоходе газовой колонки

Следует иметь в виду, что в квартире должен быть не только дымоходный, но и вентиляционный канал. В обеих должна быть достаточная тяга для удаления продуктов сгорания и посторонних запахов как в ванной, туалете, так и на кухне. При утечке газа часть его будет удаляться через вентиляционный канал.

Проверка тяги спичкой

При неполном сгорании газа может образоваться угарный газ. Существует ошибочное мнение что угарный газ может подниматься вверх и удаляться через вентиляцию. Он тяжелее воздуха, не имеет запаха и будет медленно наполнять помещение. Угарный газ, химическая формула CO — это свободный радикал, ищущий кислород для присоединения. Попадая в лёгкие человека, он забирает кислород из крови, и человек задыхается. Поэтому шуток с газовой колонкой, которая начала издавать хлопки быть не может. Проверяем тягу:

Используйте анемометр. Можем предположить, что его ни у кого нет, поэтому переходим ко второму способу. Используйте тонкую папиросную бумагу. Приложите её к вентиляционному каналу

Она должен прилипнуть к вентиляционной решётке и не падать. То же самое сделайте для проверки дымоходного канала. Для проверки дымохода с осторожностью используйте спичку или зажигалку, чтобы не воспламенилась сажа. Пламя должно сильно втягиваться в канал

Если тяги нет придётся чистить дымоход.

Проверка тяги в вентиляционном канале анемометром.

На тягу существенное влияние оказывает забитый нагаром сажи теплообменник. Чтобы его почистить разберите газовый водонагреватель. Если нет навыков, то поручите эту работу слесарю компании, которая имеет лицензию на обслуживание газового оборудования.

Профилактика причин и последствий

Правила обращения с газовыми приборами.

Любую ситуацию легче предотвратить, чем устранять последствия. В целях профилактики необходимо соблюдать общие правила безопасности:

1. Регулярно проводить беседу с детьми о том, что такое газ, как он может быть опасен.
2. Приобретать только исправные газовые приборы, которые имеют гарантийный срок службы и соответствующие сертификаты. При этом не заниматься самостоятельной установкой, а пригласить профессионалов в этой сфере, которые имеют специальные допуски к таким видам работ.
3. Газовые баллоны хранить только в вертикальном положении вдали от отопительных приборов. Баллон не должен находиться в помещении с высокой влажностью, а также под прямыми солнечными лучами. После замены баллона необходимо обязательно проверять герметичность соединений.
4. Постоянно контролировать положение газовых кранов.
5. Не допускать засорение горелок, проводить их регулярную чистку.
6. Покидая квартиру, рекомендуется перекрывать газовый вентиль и отключать от сети все электроприборы.
7. Не отходить далеко от плиты во время приготовления пищи.

Специализированная газовая служба должна систематически проводить осмотр работы оборудования. Так в квартирах с газовыми плитами, где осуществляется централизованная поставка газа, осмотр производится раз в 5 лет, а в домах, где газовое отопление, – раз в 3 года.

В продаже существует специальное оборудование, которое сигнализирует о наличии утечки газа. Стоит оно недорого, а его установка поможет сохранить жизнь.

Почему может случиться взрыв

Специалисты перечисляют основные причины подобных последствий:

• Самостоятельное подключение. Заметим, что допускается установка и монтаж колонки своими руками. Вы можете навесить прибор, подвести к нему водный трубопровод. Но вот подключение к газовой магистрали вы обязаны доверить профессионалу. Изначально необходимо собрать документы и разрешения на установку. Затем вы обращаетесь в газовую службу, которая приедет на вызов и подключит устройство. Только после этого можно вводить колонку в эксплуатацию.
• Советская газовая колонка. Чем это опасно? Устаревшее оборудование не имеет системы защиты. Сюда входят датчики контроля, термостаты, которые следят за работой каждого узла. В случае перегрева либо утечки топлива старый аппарат не отреагирует.

Доказано, что взрыв происходит при концентрации газа в воздухе до 5–15%.

• Самовольное внесение изменений в конструкцию техники. Запрещается самостоятельно изменять что-либо в устройстве колонки. Если нарушится работа, вполне возможна не только поломка, но и взрыв.

Предупреждение взрыва бытового газа

Зная, из-за чего чаще всего взрывается газ в квартирах, можно составить перечень действий по предупреждению аварий.

В него войдут:

• эксплуатация разрешенного оборудования, находящегося в рамках срока годности;
• подключение и монтаж, выполненные профессионалами с допуском;
• грамотное хранение и установка баллонов;
• согласование всех изменений проекта со службой газа;
• регулярная проверка газопровода, соединений и оборудования газовщиками;
• поддержание системы вентиляции в рабочем состоянии;
• готовка на газовой плите при постоянном присутствии взрослых дееспособных людей;
• использование оборудования строго по назначению.

Кроме того, важно прислушиваться к запахам и следить за герметичностью вентилей, кранов, фланцевых соединений. При малейшем подозрении обращаться в газовую службу, осуществляющую поставку горючего

Поскольку многоквартирные дома ставят жильцов в зависимость друг от друга, иногда приходится следить не только за собственным газовым оборудованием. В случае, если соседи нарушают технику безопасности, необходимо написать заявление в газовую службу.

В нем нужно указать точный адрес, причину обращения, фамилии жителей, подписавших заявление, сведения о нарушителях, дату фиксации. Причиной может быть наличие запрещенного оборудования, нарушение правил эксплуатации, запах газа.

На что еще обратить внимание при выборе

В технических характеристиках газовых колонок есть еще несколько строк, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, смотрите минимальное давление воды и газа, с которым может работать данная модель

Импортные газовые колонки европейских производителей в этом плане более капризны — они рассчитаны на стабильное давление, плохо переносят перепады. Зато при нормальных условиях они работают стабильно и без поломок.

Некоторые производители чтобы адаптировать свое оборудование к нашим условиям ставят редукторы, которые компенсируют скачки. Если в приглянувшейся модели такого устройства нет, а у вас давление воды и/или газа скачет, можно редуктор установить на перед входом в колонку. Устройство это просто ставится в разрыв трубы, монтаж стандартный. Заодно и другие потребители у вас будут защищены.

Должны контролироваться параметры работы

Полезно также изучить список сервисных программ и уровней защиты. От них зависит безопасность и комфортность работы оборудования. Очень желательно иметь следующий функционал:

• Газ контроль. Отслеживает наличие пламени на горелке, если оно тухнет, перекрывает подачу газа.
• Контроль тяги. Контролируется наличие тяги в дымоходе. Если продукты сгорания не отводятся, подача газа перекрывается.
• Контроль протока или гидравлический клапан. Отключает колонку если напор воды слишком слабый или его нет совсем.
• Защита от перегрева. Термодатчик контролирует температуру воды в теплообменнике, при приближении к критической отметке (закипанию) он отключает колонку. Это продлевает срок службы оборудования (при закипании теплообменник может разорвать, как и трубы).

Эти функции необходимы для безопасной работы газовой колонки. Это практически стандартный набор, который есть во всех хороших газовых водонагревателях. Все остальные — по желанию. Они, как правило, уже не столь критичны (например, пульт ДУ).

Проверка аккумуляторов

В колонках, зажигающихся автоматически при подаче воды, на запоздалое появление искры могут влиять разряженные аккумуляторы. При задержке на несколько секунд в зоне горения образуется слишком большое количество воздушно-газовой смеси. Для проверки состояния батарей используйте мультиметр.

Решение: при сильном разряде замените батарейки.

Проверка жиклёра, подающего газ в зону горения

В колонках с пьезорозжигом при засорении жиклёра (форсунки) возможна эпизодическая подача газа в зону горения и фитиль будет загораться нерегулярно. Чистить отверстие жиклёра можно только тонкой медной проволокой. Возьмите её из многожильного медного провода для электропроводки.

жиклёр (форсунка)

Вторая причина — это неправильное расположение жиклёра (газовой форсунки). Он может быть удалён слишком далеко от горелки.

Чистка основной горелки от засорений

Одной из причин плохой работы газового водонагревателя может быть засорение основной горелки. Чтобы к ней добраться снимите защитный кожух. Чистку жиклёра можно сделать не откручивая его.

Засорение теплообменника сажей

По какой причинегазовая колонка зажигается с опозданием

Одной из причин появления хлопков при розжиге газовой колонки может быть запоздалое или нерегулярное появление искры в колонках с автоматическим зажиганием.

Если в автоматической колонке установлена электронная система контроля тяги, а её нет или она слабая, то в этом случае может срабатывать автоматика и перекрывать подачу газа.

При отсутствии приточно-вытяжной вентиляции также могут возникать перебои в работе газового водонагревателя.

Распространенные поломки

Хлопки при включении характерны для советских моделей. Из-за недочетов в конструкции возникали нежелательные эффекты, причиняющие беспокойство владельцам. При использовании современных проточных водонагревателей с такой проблемой сталкиваются редко.

Если эту неполадку не устранить, то последствия будут очень серьезными. Газ будет сосредотачиваться в газовой трубе, постепенно перейдет в дымоход, из-за чего и взрывается . Поэтому, при первых признаках проблемы, следует провести диагностику и выяснить почему пыхает прибор.

Процессе накопления газа обычно связан с:

• Засорением дымохода, из-за чего невозможна нормальная тяга;
• Поломкой клапана, из-за которой происходит возгорание после включения;
• Отклонением огонька запального фитиля.

Если хлопки при включении слышны из современной модели водонагревателя, которая разжигается автоматически, это может быть связано с:

• Разрядившейся батареей;
• Вышедшим из строя микропереключателем;
• Бракованной искровой свечой.

Странные звуки требуют пристального внимания. Поэтому желательно обратиться к специалистам, которые определят причины неполадок и исправят их.

Меры предупреждения и профилактика перегрева

• Устанавливайте дополнительный контур для охлаждения котла, который работает на твердом топливе. В двухконтурном котле при повышении теплоносителя, жидкость сможет охладиться за счет системы водоснабжения.
• Установка буферной емкости, она предупредит закипания котла, возьмет на себя лишнюю температуру, а также может хранить тепло для отопительного контура.
• Нужно установить источник бесперебойного питания. Если произойдет отключение электроэнергии, автоматически включится бесперебойник, энергия будет поступать из аккумулятора, и система продолжит работать.
• Периодически прочищать вентиляционную систему.

Лучшие модели пеллетно-дровяных котлов

Комбинированные отопители выпускают многие российские и зарубежные компании. Ряд моделей с наилучшим соотношением цены и качества пользуются особой популярностью.

Heiztechnik HT Daspell Duo

Польский агрегат работает на всех видах топлива, в т.ч. на угле. Линейка включает в себя модели мощностью от 12 до 65 кВт.

Описание:

• 1 контур;
• факельная горелка Heiztechnik Pellhard Plus с функцией самостоятельной очистки и розжига;
• водоохлаждаемые колосники;
• электронная погодозависимая автоматика;
• возможность установки дисплея, системы золоудаления и подключения к интернету.

Прибор изготовлен из стали толщиной 5 мм.

Zota Pellet 15S

Российский 2-топочный агрегат мощностью 15 кВт.

Основные характеристики:

• автоматический переход на пеллеты после прогорания дров;
• максимальное давление рабочей среды – 3 атм.;
• только принудительная циркуляция;
• 2-шнековая подача (защита от проникновения пламени в бункер);
• расходомер – считает суточные и общие затраты топлива;
• пульт управления с возможностью подключения до 3 насосов и указания их приоритета.

Дополнительно можно установить:

• ТЭНы на 12 кВт – включаются автоматически, если пользователь забыл вовремя добавить твердое топливо;
• GPS-модуль для управления SMS-командами со смартфона;
• источник бесперебойного питания Matrix.

Огонь поддерживается в верхней части горелки, что предотвращает прогорание шнека.

Автоматика – погодозависимая, с функцией программирования.

Прибор устойчив к высокой температуре и перепадам напряжения.

Stropuva Mini S8 P

Литовский котел верхнего горения мощностью 8 кВт. Автоматическая подача топлива отсутствует. Но благодаря тому, что загрузка поджигается сверху и воздух подается строго в зону горения, длительность функционирования составляет (в часах):

• на дровах – 18;
• на брикетах – 30;
• на пеллетах – 42.

Объем топки составляет 163 л. В нее вмещается 106 кг пеллет.

Преимущество отопителя – энергонезависимость. Температуру теплоносителя и производительность контролирует биметаллический механический датчик, связанный с воздушной заслонкой.

КПД установки – 85%.

Светлобор ВД 16

Российское оборудование мощностью 16 кВт. Вместе с котлом предлагается пневматическая система подачи топлива из удаленного хранилища. Она освобождает пользователя даже от необходимости загружать пеллеты в бункер. Подход к котлу осуществляется раз в месяц – для обслуживания.

Описание:

• горелка объемного типа;
• автоматическая очистка колосников и теплообменника, удаление золы;
• КПД – 94%;
• расход пеллет в режиме номинальной производительности – 3,5 кг/час;
• вес – 450 кг;
• опция – GSM-модуль.

Котловой бак расположен вертикально, что снижает скорость формирования отложений на его стенках.

Поступление пламени в подающий шнек и бункер исключено благодаря особой форме горелки. Она рассчитана на пеллеты любого качества.

Metal Fach SD Duo 14

1-контурный котел мощностью 14 кВт польского производства. Описание:

• водоохлаждаемые колосники;
• горелка объемного типа;
• чугунный шнек;
• КПД – 90%;
• управление – электронное, информация выводится на дисплей;
• вес – 485 кг;
• возможность подключения к контроллеру 4 насосов, погодного и комнатного термостата.

Агрегат работает на всех видах топлива, в т.ч. на угле. Огнезащита для подающего устройства приобретается отдельно.

Faci Base 15

Итальянский 1- контурный агрегат мощностью 15 кВт. Оснащен автоматическим подающим устройством для следующих видов топлива:

• пеллет;
• угля размером до 15 мм.

Объема штатного бункера (263 л) хватает на 3 суток работы.

Прибор выполнен из жаропрочной стали и оснащен объемной пеллетной горелкой.

Противопожарные меры:

• 2-шнековая подача;
• датчик температуры винта;
• система тушения (экстренно сбрасывает в котел все загоревшиеся пеллеты).

Опции:

• автоподжиг;
• GSM-модуль;
• более вместительный бункер.

КПД – 92%.

Возможно переоборудование под газ.

Как устроена газовая колонка?

Термин «газовая колонка» — это наследие советского периода. В те времена, когда горячее водоснабжение только налаживалось, при строительстве домов в квартирах устанавливались упрощенные настенные газовые котлы, не снабженные автоматикой и системами безопасности.

Морально, технически и технологически устаревшие агрегаты были неудобными и опасными. Современное оборудование кардинально отличается от своего прародителя. Устройства удобные, красивые и совершенно не создающие угроз здоровью и имуществу владельцев.

Проточные газовые водонагреватели представляют собой металлическую конструкцию с системой нагрева. К ней подведены трубы для ввода холодной и выхода горячей воды, для циркулирующего через теплообменник теплоносителя, а также для газа. Запальник расположен в нижней части оборудования. Он функционирует как зажигалка.

Газовый клапан открывается автоматически сразу после включения воды или активизации процесса нагрева теплоносителя. К основной горелке поступает газ, который загорается от запальника и выделяет тепло. Вода поступает в теплообменник, представляющий собой спиральную трубку, где и происходит ее подготовка для подачи в контур отопления или в ГВС.

В водопроводный кран поступает уже горячая вода. Она нагревается в течение 2-3 секунд после включения горелки. Ее температура зависит от индивидуальных настроек. Для удаления продуктов горения обязательно наличие дымохода.

Как предупредить взрыв газового оборудования?

Чтобы обезопасить свое жилище и предупредить возникновение аварийных ситуаций, рекомендуется приобретать газовое оборудование в специализированных магазинах.

Все технические приборы, в том числе и газовые колонки, сертифицируются Госстандартом России. Без этого разрешения газовые приборы не допускаются к эксплуатации в быту

В специализированном магазине при покупке вам обязаны предоставить «сертификат соответствия». Если оборудование не отечественного производства, стоит поинтересоваться, испытана и сертифицирована ли колонка в России. Загляните в техпаспорт настенного газового котла, ознакомьтесь, какими системами безопасности он оборудован.

Приобретение проточного газового водонагревателя в специализированных точках — это гарантия качества. К тому же впоследствии в центр можно обратиться в случае неисправности прибора и необходимости его замены при обнаружении заводского брака.

Для профилактики поломок осмотр прибора газовщиками рекомендуется проводить ежегодно. Также следует изучить инструкцию приобретенного устройства, в которой указывается, при каких условиях может работать прибор, как его правильно эксплуатировать. Подключение следует доверять только мастерам из газовой службы, с которой заключен договор.

Узлы и детали нужно регулярно чистить от сажи и сора. Если при розжиге наблюдаются проблемы или обнаружены неполадки (колонка хлопает), вызывайте мастера. Любая техника, даже потенциально опасная, при правильном использовании и постоянном контроле функциональности не доставит неприятностей и не приведет к печальным последствиям.

Принцип работы системы отопления

Если описать очень кратко, тогда принцип отопительной системы в частном доме заключается в том, что некая жидкость, будь то вода или часто используемый антифриз, прогревается в котле до заданной пользователем температуры.

Схема системы отопления

Затем по отопительной магистрали (трубе) протекает к радиаторам, в которых отдает свое тепло, затем обратно циркулирует при помощи обратного контура к отопительному устройству. Там вновь прогревается, это по сути представляет из себя замкнутый контур.

• Однотрубная. Является наиболее экономичной и простой в исполнении. Имеет вид кольца, в который последовательно вмонтированы отопительные радиаторы. Теплоноситель циркулирует по кругу, при этом к первому радиатору поступает наиболее прогретая жидкость, которая делится с ним теплом и при этом теряет несколько градусов, в то время как к пятому или шестому радиатору доходит уже значительно остывший теплоноситель. Выход из подобной ситуации, чтобы не были холодными батареи, это увеличение количества секций с каждым последующим радиатором, дабы потери в тепле не были столь ощутимы. Или увеличивать температуру теплоносителя в котле, а это повлечет за собой значительные затраты.
  Однако, можно установить циркуляционный насос, который будет искусственно увеличивать скорость движения теплоносителя и, соответственно, снижать потерю тепла, а также это незначительно сократит интервал нагрева. Однако, и тут есть недостаток, а именно, затраты на электроэнергию.
• Двухтрубная, в разы превосходит по энергетическим показателям. Она предполагает разветвление теплоносителя на два выхода, как следствие потери тепла сокращаются вдвое. Обратный контур у них совместный. Однако для построения подобной системы понадобится вдвое больше труб, запорных арматур, датчиков. Наиболее часто используется в газифицированных помещениях.

Перегрев

Чаще всего перегрев происходит по следующим причинам:

1. Пользователь разбавляет горячую воду холодной. За счет подмеса холодной воды расход горячей сокращается, следовательно, уменьшается отбор тепла и вода в теплообменнике перегревается. Помните: регулировать температуру горячей воды можно только путем изменения ее напора либо при помощи регулятора на колонке.
2. Теплообменник в каком-либо месте забился накипью. Это также приводит к уменьшению расхода воды с последующим перегревом. Догадаться о происшедшем можно по явно ослабленному напору горячей воды, при том что холодная течет исправно. Чтобы предотвратить подобные неприятности, теплообменник нужно периодически промывать специальными составами для борьбы с накипью.

Если засорился сетчатый фильтр (грязевик), установленный на водопроводе перед колонкой, расход и в этом случае упадет со всеми вытекающими последствиями.

Давление в котле превышает допустимое

Самая распространенная причина взрыва твердотопливных котлов заключается в избыточном давлении, которое возникает вследствие закипания теплоносителя. Особенно, это касается системы отопления с закрытым типом расширительного бочка. При открытом типа расширительных бочков избыточное давление сбрасывается в бак и в большинстве случаев есть возможность избежать взрыва котла или повреждения туб теплоносителя. В свою очередь, причин повышения давления теплоносителя существует несколько:

• Остановка циркуляционного насоса.
• Не правильно отрегулирована автоматика котла.
• Течь теплообменника, которая случается при образовании микротрещин в теплообменнике. В этом случае сложно обнаружить утечку так, как она быстро испаряется.
• Просачивание воды через подпиточный кран. Происходит в том случае если он неисправен или открыт.
• Проблемы с трехходовым клапаном. Нарушение функциональности клапана происходит вследствие его засора.
• Недостаток теплоносителя в системе отопления

Если устранение вышеперечисленных причин не дали должного результата, вызывайте мастера газовщика.

Взрывы паровых котлов

Подробности Категория:

ВЗРЫВЫ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

, разрушение стенок котла, при котором получается мгновенное выравнивание давления внутри котла и атмосферного давления, причем нагретая в котле вода также мгновенно переходит в парообразное состояние, и ее огромная потенциальная энергия превращается в энергию кинетическую. Статистические данные о взрывах паровых котлов в разных странах показывают, что около 60% таких взрывов происходит от неудовлетворительности ухода и чистки. Так, за 1925 и 1926 гг., в Германии взрывы паровых котлов по причинам распределяются следующим образом: от недостатков конструкции, материала и установки — 24%, от упуска воды в котле — 39%, от разъедания и перегрева стенок — 23% и от различных других причин — 14%. Данные о взрывах паровых котлов во Франции за период с 1880 по 1900 год, опубликованные в «Annales des Mines», также подтверждают, что наибольшее число взрывов происходит вследствие плохого ухода за котлами. Так, например, за период 1895—1900 гг. взрывы паровых котлов распределялись по причинам следующим образом: от недостатков конструкции и установки — 14%, от неудовлетворительности ухода и чистки — 55%, от понижения уровня воды — 6%, от превышения давления — 5% и от различных других причин — 20%.

Сила взрыва и вызываемые им разрушения зависят от величины водяного пространства котла и температуры нагретой воды. Поэтому взрывы паровых котлов с большим водяным пространством (например, цилиндрических котлов) являются наиболее тяжелыми по своим последствиям.

В настоящее время, несмотря на применение более высоких давлений, взрывы паровых котлов происходят реже и менее опасны по своим последствиям, чем прежде, что можно объяснить: изданием почти во всех странах правил и норм, которые регулируют постройку новых котлов и надзор во время работы; улучшением конструкций котлов, качества котельного материала (фиг. 1) и методов его обработки; все растущим применением водотрубных котлов (т. е. котлов более производительных, но с малым, сравнительно, водяным пространством); усовершенствованными способами исследования причин самих взрывов и, наконец, поднятием уровня квалификации кочегаров.

Причины взрывов паровых котлов

. Эти причины могут быть подведены под две категории: 1) причины, не зависящие от кочегара — недостатки конструкции и установки, неудовлетворительность ремонта котла (плохая склепка, сварка и т. п.) и малая прочность материала; 2) причины, зависящие от кочегара — плохое состояние котла и его арматуры, повышение давления выше дозволенного, понижение уровня воды, которое может повести к раскалению стенок котла.

1. Недостатки конструкции и материалов. Ряд взрывов, имевших место в последнее время, произошел из-за опасных напряжений в материале котла при его нагреве вследствие нерациональных соединений, ненужного утолщения материала, нагрева частей парового пространства, находящихся в соприкосновении с газами высокой температуры, плохой циркуляции воды и прочих дефектов в конструкции котла. Вследствие неравномерного нагревания стенок котла последние деформируются и прогибаются, особенно сильно деформируются кромки днищ. Такую же угрозу в отношении взрывов представляют днища, имеющие нерациональную выпуклость, а также и плоские днища, в которых кромка загнута под прямым углом. К недостаткам конструкции должны быть также отнесены: неточная пригонка листов, неумелая склепка листов и целый ряд других дефектов. Обычно большинство этих дефектов дает себя знать в виде отдулин и трещин (фиг. 2, 3 и 4).

В этом случае д. б. приступлено к основательному ремонту в целях устранения указанных причин. Днища неправильной конструкции должны быть заменены другими согласно новейшим нормам.

Одной из лучших мер для предупреждения взрывов паровых котлов является применение при их постройке или ремонте высококачественного материала и правильная обработка этого материала. При неправильной обработке в листах получаются вредные остающиеся напряжения, могущие, при случайном возникновении других дефектов (например, перегрева или разъедания материала), повлечь за собой взрыв котла. Превращение структуры котельного железа в крупнозернистую из-за перенапряжения и последующего нагрева до 600—700° представлено на фиг. 5.

2. Избыток давления, если он не является результатом упущения со стороны кочегара, может произойти из-за неправильной нагрузки предохранительного клапана или недостаточных размеров последнего.

3. Недостаток воды в котле может произойти гл. обр. вследствие плохого состояния или неправильного функционирования водоуказательных и питательных приборов. Особенно опасен недостаток воды в котлах с жаровыми трубами, так как перегрев жаровых труб ведет к их смятию и возможному разрушению (фиг. 6).

При обнаружении недостатка воды в котле необходимо немедленно выгрести огонь из топки и изолировать котел закрытием парового и питательного кранов. Только по обнаружении недостатков и устранении их можно приступить к наполнению котла водой.

4. Разъедания стенок котлов бывают внутренние и наружные. а) Внутренние разъедания являются результатом окисления под влиянием кислот или воздуха. В питательной воде нередко бывают растворены хлористые соли магния, кальция и натрия, которые, разлагаясь при сравнительно низкой температуре, образуют соляную кислоту, быстро разъедающую стенки котла. Весьма опасны также сернокислые соли железа, алюминия и магния; разрушительное влияние первых двух солей особенно заметно в случае образования накипи в определенных местах котла, т. к. в таких местах, вследствие скопления тепла, происходит разложение этих солей и образование свободной серной кислоты, разъедающей стенки котла (фиг. 7).

Вредное влияние такой питательной воды обнаруживается обыкновенно по течи у кромок листов и около заклепок. Воздух, растворенный в воде, может разъесть стенку котла до трещины в том случае, если напряжение металла выше предела упругости (фиг. 8).

В последнее время профессор Парр (США), основываясь на ряде изысканий, выдвинул так называемую щелочную гипотезу, специально касающуюся разрушения заклепочных соединений под влиянием щелочей. Согласно этой гипотезе, имеющиеся в питательной воде щелочи, в особенности едкий натр, проникают в заклепочные швы, под заклепочные головки и т. д. и концентрируются там; при этом, при наличии в материале напряжений, превышающих предел его текучести, щелочи делают металл ломким и тем вызывают в нем разрушения; образующиеся при этом трещины идут обыкновенно от одной заклепочной дыры к другой, но никогда не заходят дальше заклепочного шва.

Предпосылками для этой гипотезы являются, т. о., два условия: сильная концентрация щелочи в заклепочных швах и перенапряжение материала. Первая предпосылка, предполагающая, что все заклепочные соединения неплотны (иначе в них не могла бы проникнуть питательная вода), еще оспаривается германской школой, возглавляемой профессором Бауманом; вторая же предпосылка не встречает возражений, так как профессор Бауман также устанавливает, что напряжения в котельных швах иногда превышают предел текучести материала. Для предупреждения всех этих видов разъедания питательную воду, до поступления ее в котел, нейтрализуют путем соответственной очистки или своевременно удаляют отложения и накипи. Внутренние разъедания могут быть вызваны также применением конденсационной воды, содержащей смазочное масло. Жировые отложения на стенках котла, препятствуя прохождению тепла в водяное пространство, вызывают перегрев материала и образование кислот. Паровозный котел, взорвавшийся вследствие внутреннего разъедания, представлен на фиг. 9.

б) Наружные разъедания получаются под влиянием кислорода, действующего в присутствии влаги на наружную поверхность котла. Одной из более частых причин наружных разъеданий служит неудовлетворительная склепка или плохая чеканка. Образующаяся в результате этого течь обнаруживается при гидравлической пробе котла. Наиболее надежной мерой м. б. переклепка нескольких заклепок. Другая форма наружного разъедания наблюдается в локомобильных и вертикальных котлах с внутренней топкой, а именно — в нижней части их, — соприкасающейся с решеткой, где присутствие золы, жадно поглощающей влагу, вызывает окисление стенок (фиг. 10).

Меры противодействия: систематическая очистка нижней поверхности стенок котла и своевременное удаление золы. Далее, разъедание может происходить, если котел опирается непосредственно на кирпичную кладку, так как просачивающаяся через нее вода может вызвать проржавление стенок котла. Поэтому котлы опирают на чугунные балки или железные рельсы, или возводят кладку на цементе. Особенную опасность могут представить заклепочные швы, закрытые обмуровкой, как затрудняющие их осмотр. Причиной наружного разъедания служит также неправильная конструкция и плохая приладка арматуры, в особенности клапанов, что может привести к опасной течи. Наконец, причиной разъеданий могут служить сернистые газы (сернистый ангидрид, сульфаты и т. п.), выделяемые топливом и вызывающие быстрое разрушение заклепочных соединений (фиг. 11). Меры противодействия: переход на другое топливо и подчеканка или переклепка дефектных швов.

5. Накипь препятствует прохождению тепла в водяное пространство и ведет к полному разрушению отдельных частей котла, вызывая опасность в отношении взрывов (фиг. 12).

Одной из более рациональных мер для предупреждения образования накипи является очистка питательной воды до поступления ее в котел. Очистка эта может производиться механическим или химическим способами. Механический способ

состоит в улавливании в особом сосуде примесей, причем те из них, которые тяжелее воды, непосредственно осаждаются; те же, которые легче воды, задерживаются в фильтре, наполненном слоем гравия или кокса (фильтр типа Рейзерта).
Химическая очистка
производится в специальных приборах (например, системы Дерво), где питательная вода, в зависимости от ее состава, обрабатывается различными реактивами: известью — для осаждения кальция, далее содой, а в последнее время и пермутитом (глиноземистым силикатом) — для превращения нерастворимых сернокислых солей извести в сернокислую соль натрия, обладающую большой растворимостью в воде. Потребность в очистке питательной воды зависит от системы котла, характера его работы и степени его форсировки. Для котлов с большим водяным пространством очистку питательной воды можно считать необходимой, если жесткость ее превышает 12 германских градусов (1 германский градус жесткости соответствует содержанию 1
г
СаО в 100 л воды). Для тех типов котлов, при которых удаление накипи встречает затруднение, очистка воды настоятельно рекомендуется уже при 6—7 германских градусах. Другой весьма рациональный, но дорогой способ очистки воды состоит в ее выпаривании и осаждении получаемого пара в выпарных аппаратах. Способ этот находит в последнее время применение, кроме судовых котлов, еще и для стационарных паровых установок, в особенности при наличии паровых турбин. Т. к. в последнем случае конденсат может служить для питания котла, то необходимо очистить примерно только 5—15% всего количества питательной воды. Из других мер для предупреждения образования накипи можно указать на систематическую продувку котла и, наконец, на устройство циркуляции, которая обеспечивает отложение осадков в назначенных для этого местах.

6. Ослабление материала после продолжительной службы котла. После продолжительной работы материал котла перерождается. Хотя вопрос о старении (утомлении) котельного материала еще не решен окончательно, однако не подлежит сомнению, что он со временем теряет свои первоначальные свойства и, прежде всего, необходимую вязкость. Кроме того, со временем толщина листов, в результате ржавления, уменьшается, и возникают дефекты в заклепочных соединениях, например, ослабление их и т. п.

Меры борьбы со взрывами паровых котлов

. Эти меры могут быть разбиты на две категории: 1) меры, предпринимаемые во время службы котла — своевременное устранение обнаруживаемых дефектов, являющихся часто предвестниками взрыва (меры эти были указаны при рассмотрении отдельных причин взрывов паровых котлов); 2) меры законодательного характера: а) нормы, регулирующие постройку паровых котлов в отношении: качества материала, исследования материала и методов его обработки; б) обязательные постановления и правила, регулирующие надзор за паровыми котлами.

а) Нормы, регулирующие постройку паровых котлов. Применение для котлов высоких давлений, доходящих до 50—100 atm, и высоких температур перегрева пара, достигающих 400°, вызвало необходимость пересмотреть уже существующие в некоторых странах нормы по постройке паровых котлов и издать взамен их новые. Т. о. существовавшие в Германии вюрцбургские и гамбургские нормы, изданные в последних годах прошлого и в первых годах нынешнего столетия, были заменены новыми нормами, вошедшими в законную силу 12 октября 1926 г. Согласно новым нормам, материалы, идущие на постройку паровых котлов, должны быть освидетельствованы экспертами, которые выдают соответственные удостоверения. Кроме прочности на разрыв и допускаемого удлинения для различных материалов, применяемых в котлостроении, новые нормы устанавливают, что особенно важно, минимальные пределы для радиусов бортов днищ, так как неправильная форма днищ часто служила причиной взрывов. Такие же нормы изданы в 1924 г. в США. Новые американские нормы различают огневые и бортовые листы. Кроме того, они предписывают для котельных листов, в зависимости от сортов, предельное содержание углерода, марганца, фосфора и серы, что не предусмотрено германскими нормами. Нормы эти устанавливают для бортовых, огневых листов и других материалов минимальные пределы для прочности на разрыв и для удлинения. В общем нормы эти в значительной своей части базируются на эмпирических формулах, в отличие от германских норм, основанных гл. обр. на расчетных данных и являющихся продуктом долголетних изысканий.

б) Обязательные постановления и правила, регулирующие надзор за паровыми котлами. Почти во всех странах изданы правила, регулирующие надзор за паровыми котлами. Надзор этот осуществляется в разных странах непосредственно правительственными органами, или же частными обществами, представляющими объединения котловладельцев, которые обязаны в своих действиях подчиняться существующим для этой цели правилам. Правила эти предусматривают техническое освидетельствование паровых котлов в установленные сроки. Так, очередные освидетельствования котла должны, согласно правилам НКТ СССР, производиться нормально в следующие сроки: наружный осмотр — один раз в год, внутренний осмотр — один раз в три года, гидравлическое испытание, соединенное с внутренним осмотром, — один раз в шесть лет. В отношении же котлов, возраст которых превышает 25 лет, правила НКТ предусматривают исследование материала при ближайшем ремонте котла.

Источник: Мартенс. Техническая энциклопедия. Том 3 — 1928 г.

• < Назад
• Вперёд >