Самостоятельное проектирование и кладка русской печи с плитой и лежанкой

Русская печь с плитой и лежанкой – одно из наиболее востребованных и популярных решений при обустройстве отопления в особняках, загородных домах и дачных коттеджах. Самостоятельное строительство такого агрегата – весьма непростая задача. Но даже при отсутствии практического опыта и глубоких теоретических познаний в области печного отопления её можно выполнить на отлично. И для этого необходимы лишь два условия: внимательное и вдумчивое изучение устройства и принципа работы печного агрегата и, конечно же, неукоснительное соблюдение строительной технологии.

Устройство русской печи с лежанкой и плитой

Главная особенность традиционной русской печи заключается в наличии горнила. Это камера, в объёме которой происходит сгорание дров. Свод горнила должен иметь небольшой уклон в направлении входного проёма (устья). Такое устройство русской печи с лежанкой обеспечивает скопление под потолком камеры горячего воздуха, который передаёт тепло стенкам печи, попутно нагревая рабочую поверхность варочной плиты и плоскость лежанки.

Вместе с горнилом в списке основных конструктивных элементов русской печи состоят:

1. Хайло (пространство, соединяющее топку с теплообменными каналами).
2. Задвижки (предназначены для контроля выхода нагретого воздуха в дымоход и управления циркуляцией дымовых газов при использовании варочной панели).
3. Дымоход (служит для транспортировки газообразных продуктов сгорания топлива во внешнюю атмосферу).
4. Распушка (расширенный участок дымоходного канала, расположенный под перекрытием).
5. Вьюшка (небольшое окошко с дверцей, обеспечивающее доступ к заслонке, регулирующей тягу, и позволяет полностью перекрыть дымоход).
6. Чело (поверхность у топочного люка).
7. Заслонка (стальная дверца топки с термоинертной ручкой).
8. Шесток (ниша перед входом в топку).
9. Перетрубье (закрытый внутренний отсек, расположенный над шестком).
10. Шпур (небольшое окошко, на задней или боковой стенке печного топливника).
11. Топливник (канал с чугунными колосниками, устанавливаемыми в пространстве между топкой и поддувалом).
12. Опечье (кирпичный или бетонный фундамент печи).
13. Подпечье (отсек для хранения сухих дров, домашнего инвентаря и запаса продуктов).
14. Под (донная часть топочной камеры с уклоном , направленным к проёму).
15. Лежанка (размещается как правило позади дымохода непосредственно над внутренними циркуляционными каналами).

Когда печь готова к работе

Печь считается хорошо просушенной, если дымовые задвижки не имеют следов влаги. Существует также и другой способ проверки готовности печи. В чистку кладется ворох скомканных газет. Через пару дней он вынимается. При хорошо просушенной печи, газеты останутся сухими.

Пока конструкция хорошо не высохнет, пользоваться ею нельзя. Первая же топка начнет ее разрушать.

Срок эксплуатации значительно увеличивается, если она будет топиться каждый день. Первую топку давно не топленой печи, например, на даче, нужно делать легкой, малой интенсивности.

Русская печь с плитой и лежанкой: общий принцип работы

Устройство русской печи определяет общий принцип её работы. Заключается он примерно в следующем:

• циркуляция газов по внутренним каналам печи осуществляется за счёт свободной тяги дымохода и в силу некоторых особенностей процесса сгорания топлива,
• воздух извне всасывается в устье, нижнюю часть которого заполняют дымовые газы,
• в результате естественного теплообмена нагретая воздушная масса поступает в топку и вытесняет оттуда дымовые газы,
• перед тем, как выйти во внешнюю атмосферу по каналу дымохода, газообразные продукты сгорания передают остатки тепла стенкам печи.
• процессы теплообмена и циркуляции воздушных потоков и дыма происходят до тех пор, пока в топке горят дрова.

Благодаря особенностям конструкции русская печь обеспечивает КПД не ниже 60%, что оставляет далеко позади в плане энергоэффективности другие типы твердотопливных отопительных установок.

Как устроена голландская печь?

Устройство печи выглядит таким образом: путь, по которому проходят дымовые газы искусственным образом увеличивается в длине, из-за чего они интенсивнее передают тепло конструкции самой печи. Какие-либо тонкости физического либо химического типа не предусматриваются.

Конструкция подобного вида сложилась благодаря особым условиям в Нидерландох в эпоху Средних веков. В ту давнюю пору практически многие блюда готовились на очаге либо с использованием камелька.

Прежде всего территория Голландии практически всегда отличалась теснотой пространства. Поля и земельные участки жители страны отвоёвывали у морского пространства. Строить дома, начиная с печи, было не самым лучшим вариантом. Поэтому обогревательные приспособления встраивались в готовые апартаменты, которые в свою очередь возводились в соответствии со свободным участком земли. Конструкция должна была отличаться простотой, значительной пластичностью и компактностью – самые первые образцы голландок устанавливались на месте.

В таком виде печи дожили до наших дней, чем и объясняется отсутствие классической порядовки подобной старорусским печкам.

Сейчас печи-голландки разрабатываются в соответствии с определёнными требованиями, при производстве используются электронные программы. Но простота принципов, присущих голландским печам, обеспечивают неизменность свойств теплотехнического характера. Главное – это выдержка базовых пропорций.

Недвижимость оплачивалась именно с домовой трубы. Чем дымоходных отверстий больше, тем крупнее хозяйственный наклад. Конкретно по этой причине появилась необходимость в боковых выходах для домовых газов. Подобного рода устройство предполагает вывод нескольких печей на одну трубу. Здесь появляется проблема оптимальной совместимости элементов устройств дымохода.

По причине того же тесного пространства городские здания на территории Голландии были очень высокими. Пятиэтажная постройка в четырнадцатом и пятнадцатом веках не была новшеством. Перекрытия из бетона в ту пору не существовали, из-за чего присутствовала необходимость в легковесных и материалоёмких бытовых изделиях.

Печь русская с лежанкой и плитой: схема кладки, размещение и расчёт основных параметров конструкции

Классическая русская печь – довольно громоздкая конструкция. Её размеры составляют 2,5 м в длину, 1,5 м по ширине и от 2 м в высоту. Такой печной агрегат способен обеспечить качественное отопление площади около 40 м.кв. За счёт разветвлённой системы внутренних дымовых каналов и ряда технических решений, обеспечивающих быстрый нагрев и высокую теплоёмкость конструкции, современные модификации могут иметь меньшие размеры.

Наиболее часто применяются 3 типоразмера русской печи:

1. Большой (площадью от 2310*1600 мм),
2. Средний (площадью не более 2130*1470 мм),
3. Малый (площадь основы не превышает 1780*1240 мм).

Конфигурация и габариты отопительного агрегата, а также его расположение в помещении выбираются в зависимости от размеров и планировки последнего.

Самой важной частью проекта является схема русской печи. Именно она позволяет принять конфигурацию агрегата, а также определить необходимое количество стройматериалов и рассчитать общий объём работ. Поэтому нужно постараться, чтобы чертёж был максимально точным.

Преимущества печи-голландки

• Любые изменения, связанные с конструкцией, оказывают незначительное влияние на изделие в плане его эффективности и прочности.
• Большой функционал: печь-голландка с плитой является весьма распространённым явлением.
• Сравнительно небольшие габариты – печь-голландка может обладать размерами в 0,5 х 0,5 метров.
• Небольшой расход материала – кирпичная печь голландка с крупными габаритами потребует около 650 штук обычного кирпича.
• Маленький вес считается следствием небольшой ёмкости материала: сконцентрированная нагрузка, производимая печью-голландкой, не оказывается выше максимально приемлемой для многих разновидностей перекрытий.
• Растяжимость. Данный показатель демонстрирует то, что развитие зоны над потолком не делает хуже КПД всей домашней системы. Существует множество трехэтажных и четырехэтажных печей-голландок.
• Устойчивость материала, из которого изготовляются печи, к различным внешним воздействиям, особенно к тепловым деформациям.
• Плавная смена температурного режима в период распространения дыма, а также просто устроенный газоход.
• Печь-голландка отличается тем, что в короткие сроки прогревается, а остывает весьма медленно.
• Нет необходимости в обеспечении топки на регулярной основе, а также разгонной протопки.
• Высокий уровень тепловой отдачи: печь-голландка большого размера способна обеспечить прогрев 60 квадратных метров.

Инструменты и материалы для кладки русской печи с лежанкой и плитой

Перед тем, как приступать к работе, следует приготовить конструктивные элементы, наличие которых предусматривает ранее оформленная схема русской печи с лежанкой. При стандартной конструкции агрегата этот список включает:

• чугунную плиту с 2 или 4 конфорками,
• дверцу для топочного проёма (14*25 см),
• дверцу для проёма поддувальной камеры (13*13 см),
• колосниковую решётку (26*28 см),
• 2 регулировочные задвижки (24*26 см),
• дверцу с технологическим отверстием для вьюшки (не менее 22*22 см),
• стальной бак для воды (40*26*28 см)
• мягкую проволоку для обвязки,
• обрезки угловой, кровельной или листовой стали.

Что касается инструмента, для строительства печи своими руками понадобятся:

• ведро,
• лопата,
• черпак,
• ёмкости для приготовления глины и строительного раствора,
• уровень и отвес,
• кельма (мастерок),
• молоток,
• мочальная кисть.

Для возведения отопительного агрегата средних размеров понадобится 1500-2000 шт керамического кирпича, а также глина и песок для строительной смеси общим объёмом не менее 100 вёдер.

Ещё одна схема печной кладки

*

На этом варианте подробно останавливаться не будем. Из прошлой схемы несложно понять, что собой представляет каждый элемент на иллюстрации.

Эта модель – одна из простейших. Тем не менее, она эффектна и эффективна. В отличие от более сложных конструкций, исполнение этой тоже можно доверить даже относительно неподготовленному домовладельцу.

Подготовительные работы и закладка фундамента

Строительство русской печи начинается с закладки фундамента. Наиболее надёжным вариантом для его строительства является железобетон.

Работа выполняется в несколько этапов:

1. Котлован под основание печи выкапывается на глубину, соответствующую уровню промерзания почвы. Ширина ямы должна быть как минимум на 100 мм больше, чем размеры кирпичной кладки первого ряда.
2. Дно котлована устилается подушкой из щебня высотой не менее 10 см, которая тщательно утрамбовывается.
3. По периметру котлована монтируется опалубка, после чего внахлёст на стенки последней дно ямы укладывается гидроизоляционной плёнкой.
4. Следующий шаг – обвязка арматурной сеткой с размером ячейки 150*150 мм.
5. Бетонный раствор, приготовленный в пропорциях 1:3:7 (цемент М400:песок:щебень), заливается в котлован по уровню пола.
6. Высохший фундамент застилается слоем тепло- и гидроизоляции, после чего можно приступать к кирпичной кладке.

Изготавливаем фундамент

Перед тем, как начинать строить тяжелое сооружение, нужно залить его фундамент. Но если вы будете делать печку в уже готовом доме, тогда фундамент под нее будете создавать прямо в нем. При этом важно проследить, чтобы основа дома не контактировала с печкой. От того, насколько большой будет печка, зависит глубина ее фундамента: чем объемнее конструкция, тем глубже нужно делать фундамент.

Создаем подушку

Перед заливкой фундамента важно провести подготовительные работы. В первую очередь, нужно поставить разметки. После можно перейти к рытью котлована требуемой глубины. Когда вы тщательно утрамбуете его дно, засыпьте туда немного влажноватый песок и опять утрамбуйте. Толщина утрамбованного песчаного шара должна составлять 10-20 сантиметров. Теперь засыпьте все щебнем на высоту 15 сантиметров. Его тоже нужно утрамбовать.

Создаем опалубку

Перед тем, как заливать раствор, нужно построить и смонтировать опалубку. Для создания боковых стенок подойдут любые деревянные рейки. Если возникли зазоры, закройте их полиэтиленом и прикрепите его степлером. Опалубка должна быть выше почвы и доставать к фундаменту. Ее можно сделать прямо по краю котлована.

Заливаем раствор

Когда опалубка установлена, залейте фундамент раствором. Для него вам потребуется крупный гравий, цемент и песок.

Минимальная высота заливки – 15 сантиметров. Когда залили первый слой, вертикально поставьте в него арматурные прутья – это будет связывать этот слой с бетонной смесью.

Заливаем облегченный раствор

Арматурные листы залейте более облегченным бетоном, слой которого должен доходить до земли. Когда все сделали, выровняйте эту смесь и подождите, пока она немного затвердеет. После этого накройте ее стальной армирующей сеткой и залейте бетоном на толщину опалубки. Залитую стяжку выровняйте и оставьте высыхать 27-30 дней.

Создаем гидроизолирующую поверхность

Когда стяжка высохла, снимите опалубку. Основу покройте слоем гидроизоляции, сделанного из проклеенных шаров рубероида. Когда все готово, начинайте укладку печных стен.

Кладка русской печи с лежанкой и варочной панелью

Стандартная конструкция среднего по размерам печного агрегата включает 29-30 горизонтальных рядов кирпича. Кладка русской печи с лежанкой и плитой выполняется по следующей методике:

1. При возведении наружных стен печи 1-й ряд кирпичной кладки выкладывается из цельного кирпича. Внутреннее пространство между внешними стенками заполняется кирпичной крошкой.
2. Монтаж следующего ряда осуществляется параллельно с оформлением внутренних очистительных каналов.
3. При возведении 3-го по счёту ряда с помощью проволоки фиксируются дверцы очистной камеры и поддувала.
4. Следующий ряд закрывает очистные каналы, образуя подовый свод.
5. Кладка 5-го ряда предполагает установку колосниковой решётки для топливника, укладку внутренних поверхностей топки шамотным кирпичом, разрезанным на 2 ровные части по толщине, и монтаж дверцы топливника, расположенного над подовым каналом.
6. При кладке 6-го ряда монтируеится водяной бак.
7. В процессе кладки 7 ряда малый топливник снабжается колосниковой решёткой. Монтаж задней стенки топочной камеры выполняется без раствора.
8. При кладке 8-го и 9-го рядов фиксируется дверца малого топливника.
9. Монтируя 10-й ряд, следует выложить дно горнила и соединить своды малого и большого топливника.
10. 11-й ряд предполагает установку над обеими топочными камерами металлического уголка 50*50 мм, который послужить основанием для варочной плиты.
11. 12-й и 13-й ряды выкладываются параллельно с установкой задвижек варочной камеры и дымохода.
12. При возведении 14-го ряда выполняется вход в дымоходный канал и выводятся стенки топки с выполнением технологического отверстия для монтажа заслонки.
13. На 15-м и 16-м по счёту рядах кладка сужается. НА этом этапе нужно перекрыть варочную камеру, вывести трубу дымохода и скрепить боковые стенки металлическими полосами.
14. При монтаже 17-го ряда монтируется задняя печная стенка.
15. На 18-м ряду над горнилом следует установить шаблон, по которому будет выкладываться свод варочного отсека.
16. При кладке 19-го ряда нужно укрепить стенку над люком варочной камеры.
17. При кладке 20-го ряда свод горнила уплотняется песком.
18. 21-й ряд предполагает перекрытие горнила.
19. При возведении 22-го ряда перетрубье сужается и венчается металлической крышкой с отверстием, которое позволит перенаправлять дымовые газы по внутренним каналам печи.
20. Монтируя 23-й ряд следует установить дверцу, открывающую доступ к каналу дымохода.
21. При кладке 24-го ряда на перетрубье устанавливается регулировочная задвижка.
22. В процессе возведения 25-й и 26-ряды пространство над задвижкой полностью перекрывается.
23. Параллельно с кладкой 27, 28 и 29-го рядов перетрубье соединяется с каналом дымохода.

На завершающем этапе дымоход выкладывается до уровня перекрытия, в котором следует приготовить противопожарную разделку.

Финишная отделка русской печи выполняется только после полной просушки конструкции, определить которую можно по отсутствию мокрых полос на кладке и однородность её расцветки. На этом строительство русской печи с варочной плитой и лежанкой можно считать законченным.

Разнообразие конструкций

У классической печи имеется подпечье, а нижняя часть не прогревается. Полати, их еще называют лежанкой, предназначаются для отдыха людей, сушки одежды и фруктов. Если их сделать двухъярусными, тогда на них поместится вся семья, например, на верхнем ярусе могут лежать дети, а на нижнем – взрослые.

Также на полатях принимают водные процедуры, а чтобы помыться, воду нагревают в чане. Отопительный агрегат возводят отдельно или в сочетании с другими приборами.

Как укладывать основу

Печь с лежанкой, даже самая компактная — это массивная конструкция, габаритные модели могут весить до трех тонн, поэтому особое внимание следует уделить закладке фундамента.

Для этого потребуется вырыть котлован глубиной 80см — 1м. Фундамент будущей конструкции не следует перевязывать с фундаментом здания — у них разная осадка, а сам очаг деформируется при неправильной закладке его основы. Следите за тем, чтобы между фундаментом дома и печи был зазор как минимум в 5см. Дно выравнивается по уровню.

После подготовки ямы необходимо:

• Засыпать дно песком.
• Залить водой в большом объеме.
• Когда песок уплотнится и осядет, на него насыпается щебень. Толщина слоя — 10-15см.
• Щебень также нужно утрамбовать, сверху выложить армирующий каркас. К этому вопросу нужно подойти ответственно, обычной сетки будет недостаточно из-за большого веса печи — устанавливаются специальные вертикальные стойки, которые укрепляются несколькими уровнями армирования. Арматуру не следует заваривать, она должна быть связана.
• Всё заливается бетоном до уровня пола. Фундаменту нужно дать время (около месяца), чтобы он качественно застыл.
• По готовности основание необходимо гидроизолировать толем или рубероидом.

Какие материалы нужно иметь:

Для устройства печи необходимо иметь следующие материалы:

красный кирпич в количестве 800 шт.;

• силикатный кирпич для топки 150 шт.;
• чугунные дверцы для топки 25×21 см, поддувала 25×13 см по 1 шт. и 18×10 —5шт.;
• чугунная задвижка для дымохода 25×13 см -2 шт.;
• варочная плита с двумя конфорками размером 71×41 —1 шт.;
• колосник для топки 25×25 см -1 шт.;
• духовка размером 31×37×28 см;
• металлический уголок 5×5 или 4,5×4,5 см;
• щебень и арматура для фундамента;
• стальная проволока для крепления дверок;
• цемент, песок, гравий, глина или специальная сухая смесь для кладки каминов.

Лучше всего все материалы взять с небольшим запасом, чтобы в процессе работы не оказалось, что чего-то не хватает.

Современные теплые лежанки

Печь отопительно варочная с лежанкой в те времена считалась поистине королевской. Не удивительно, ведь она позволяла одновременно решать многие вопросы в домашнем хозяйстве. Сегодня можно встретить даже печь камин с лежанкой.

Сейчас, когда высокие технологии повсеместно внедряются в нашу жизнь, многие уже не мыслят ее без компьютеров, телефонов, холодильников и телевизоров, однако русская печь не потеряла своей актуальности.

Все дело в том, что кирпичная кладка хорошо аккумулирует тепло, а потом длительное время равномерно его отдает. Можно с уверенностью сказать, что русская печь превосходит по этому показателю любую современную конструкцию.

Если и существуют агрегаты, способные так благотворно воздействовать на организм человека, как это делает русская печь, то, скорее всего, они безумно дороги и обслуживать их смогут только специально подготовленные профессионалы. Кроме того, русская печь в интерьере дома или дачи будет смотреться очень гармонично.