Печи длительного горения без колосников: буржуйка своими руками

Что это такое?

Зольник – это то же самое, что и поддувало. Издавна зольник предусмотрен в устройстве любой печки. Это камера под решеткой топки, которая обустроена металлическим поддоном.

При сгорании любого материала в печи, остаются зола и пепел. Для таких отходов нужно специальное место, именно им зольник и является.

Сложно представить себе печку без поддувала. Тогда вся конструкция перестает нормально функционировать, а может даже и не имеет смысла. Ведь зольник – это важная составляющая, без которой все лишние отходы выходили бы наружу.

Пыль из топки перебирается в поддувало при помощи решетки. Воздух таким образом попадает к огню и дает возможность топливу разгореться максимально эффективно. После чего воздух проходит дальше и убирается в дымоход.

Устройство и элементы

Классический зольник состоит из таких компонентов:

1. дверца,
2. решётка,
3. под,
4. пандус,
5. бункер.

Дверца – элемент, который иногда может и отсутствовать. Обычно ее приоткрывают, когда топят печь, и получают более сильный огонь. Чтобы немного ослабить напор, дверцу закрывают обратно.

Расположение поддувала

Если же дверцы нет, то усиливают тягу при помощи выдвижения ящика. А чтобы зола и пепел не сыпались наружу, под делают наклоненным.

Размер поддувала

Чтобы соорудить поддувало для печи своими руками, нужно знать его обычные размеры. Хоть и нет вовсе никаких стандартов в размере, есть одно простое правило: зольник должен быть идентичным с решеткой по размеру.

Если же поддувало будет меньше, то сажа будет оседать на решетке и не станет пропускать воздух к пламени.

Если же в поддувале отсутствует дверца, то стоит установить выдвижной ящик или лоток. Здесь размеры более понятны. Ширина лотка – такая, как расстояние от края до края поддувала. Длинна должна быть больше, чем топка.

Нужно заранее определить, какой тип печи подходит именно вам. Когда вы будете знать, что именно хотите стоить, тогда и найдутся нужные размеры под ваш тип печки. В деле, где нет точного идеала, может быть место для вашей фантазии.

Традиционная схема подачи воздуха в топку

Другое дело, когда печь оснащена системой воздуховодов, например, забирающих кислород из подвала или напрямую с улицы. В таком случае, в помещении во время растопки температура не падает, но тяга при этом никоим образом не снижается.

Такая инновационная схема позволяет более эффективно отапливать помещение, существенно снизив теплопотери за счет снижения циркуляции атмосферного воздуха внутри него, но если печь не рассчитана на дожиг легких газов, достигнуть максимальной экономии все-таки не удастся.

Как сделать зольник своими руками?

На самом деле сконструировать зольник довольно просто. Достаточно тщательно изучить устройство печи. Вы должны руководствоваться такими правилами:

1. Выполните чертеж. Примерный набросок поможет в проектировании.
2. Подготовьте все нужные материалы, посчитайте сколько их должно быть.
3. Приготовьте инструменты для работы.

Руководствуясь этими поверхностными правилами, вы будете уже ближе к результату. Теперь же ближе к делу:

Материалы и инструменты

Конструкция каждой печи может быть индивидуальной. Но стандартный набор инструментов для работы выглядит именно так:

• строительная кельма,
• киянка,
• строительный уровень,
• отвес,
• молоток для кирпичей,
• строительная рулетка.

Эксперты утверждают, что для зольника идеальным материалом будет сталь (0,8 мм). Если же отсутствует дверь, то поддувало можно выкладывать из огнестойкого кирпича, как и всю остальную конструкцию печи.

Не стоит забывать о качестве материала для печи. Естественно, радость принесет продукт, который прослужит вам максимально долго. Цена играет очень большую роль, но помните, что дешевые материалы придется часто менять и, к тому же, тратить свое время.

Вам потребуются некоторые специальные материалы для изготовления. Точно стоит внести в список:

• уголок из металла,
• камерная дверца,
• дверка для поддувала,
• задвижки,
• кирпич огнеупорный,
• мастика огнеупорная.

Дальше список ваших покупок будет расти, в зависимости от ваших желаний и сложности конструкции вашей печи.

Скупать нужные материалы стоит в специализированных магазинах (строительных, скорее). Консультанты там подскажут вам, в случае чего, какие товары лучше подойдут для работы. Материалы для постройки печи можно также найти в интернете и выбрать наиболее подходящие.

Инструкция по изготовлению

На схеме изображено место поддувало в кирпичной печи

Для начала вам нужно выложить несколько рядов печи без раствора, чтобы знать точно ли все станет, как требуется. Далее стоит совершить кладку нижних рядов, чтобы кладка второго полностью закрывала стыки первого. Далее, как раз, идет поддувало и прочистные каналы.

В следующих двух рядах вы должны оставить место для поддувала и каналов и прикрепить в каждый проем дверцы. Для их установки вам нужно будет просверлить дырки в рамках во всех углах.

Далее нужно вставить в отверстия, которые образовались, мягкую проволоку из стали и вывести конец каждой проволоки наружу. Для прочности рамки обвернуть асбестовым шнуром. Уже при установке, стоит заложить каждый конец проволоки в раствор.

Потом вы можете спокойно выкладывать верхние ряды печки.

Преимущества русской печи

При грамотной кладке русской печи, она имеет немало преимуществ:

• Экономия пространства и одновременный обогрев нескольких помещений в здании при правильном месторасположении конструкции.
• Безопасность и надежность.
• Долгое остывание, за счет чего хорошо сохраняется тепло.
• Длительный срок эксплуатации, приблизительно 30 лет.
• Обогрев большой площади.
• Оздоровительное воздействие за счет хорошего прогревания.
• Возможность просушки вещей, трав, грибов.

Существуют некоторые недостатки русской печки. К ним можно отнести высокую стоимость топлива. К тому же, конструкция поглощает немалое количество дров. Прогревается только верхняя часть конструкции. Кроме того, русская печь в современном доме может не подойти для каждого интерьера.

Как почистить поддувало для печи?

Наличие дверцы в поддувале играет свою позитивную роль в регулировке напора огня. Но с чисткой мы получаем обратный результат. Ящик более удобен для чистки. Его можно просто вытащить и вытрусить в нужном месте.

Если же выдвижного ящика нет, то вам придется почистить печь вручную. Сперва стоит дождаться, пока печь полностью остынет. Далее с помощью щетки, совка и ведра нужно вычистить все лишнее из установки. Ничего сложно в приобретении таких средств для чистки нет.

Существуют также специальные пылесосы для каминов, которые можно использовать и в печи. С их помощью чистка не составить никакого труда для вас.

Часто из-за засорения печи бывают разного рода проблемы. Пример: печь частенько пропускает дым. Люди, которые не сильно разобрались в устройстве печи и не знают, как ее нужно эксплуатировать, жалуются на едкую сажу в доме или гараже. Проблема решает невероятно просто: нужно регулярно совестно чистить зольник, используя нужный инструмент.

Пожалуй, это основные моменты, которые нужно знать для конструирования своего зольника. Сделать поддувало для печи довольно просто. Владея информацией о размерах, нужных элементах, составляющих и материалах, вы легко сделаете это устройство у себя дома.

Помните, прежде, чем делать печь собственными руками, убедитесь, что это будет безопасно для вас и окружающих. Правильный дымоотвод и грамотно сделанный зольник — основы хорошей печи. Поэтому стоит проконсультироваться с профессионалами, посмотреть, как выглядят магазинные варианты печек, почитать о разных видах.

Разобравшись, что такое зольник, какой он по размеру и из чего состоит, какие материалы для него нужны, как выглядит инструкция к построению, какой инструмент использовать и как его потом чистить, можно быть спокойным по поводу правильности построения такого устройства.

Построение печи — очень трудоемкий процесс, поэтому запаситесь терпение и за работу!

Печные приборы

Печные приборы — дверки, бачки для воды, колосниковые решетки, заслонки, вьюшки и задвижки — выполняют в основном из жароупорного чугуна. Чугунные приборы прочнее, долговечнее, не прогорают и не ржавеют. Одни и те же печные приборы бывают разными по форме и размерам, поэтому тут не дается их точная копия — просто на рисунках показано, какой именно печной прибор установлен в определенном месте печи.

При покупке задвижки обратите внимание на движок. Если движок будет очень свободно двигаться по рамке (в ней высокая щель), то при сильной тяге начнет дребезжать. Если с “изнанки” задвижки есть специальное отверстие, то эта задвижка хорошая, а отверстие, которое при установке должно быть внизу, служит для того, чтобы из него высыпалась сажа, которая скапливается сзади движка в рамке.

Чтобы печка жар давала не забудь про поддувало

Сделать печь своими руками или с помощью специалиста не так уж сложно, зная устройство и некоторые особенности конструкции. Говорить обо всех печных составляющих элементах сегодня не будем, а речь пойдет про поддувало для печи. Каждый понимает, что любое топливо (уголь, торф, дрова) при сгорании имеют какой-либо остаток. Доля продуктов горения удаляется в качестве дыма, копоти и сажи сквозь дымоход, а часть, такие как зола и пепел, остаются в топочной камере.

Итак, поддувало представляет собой главную воздушную камеру печи прямоугольной формы. Сквозь ее дверцу проходит воздух, который охлаждает колосники и питает топку кислородом. Кроме того служит местом, где собираются зола и прочие топливные отходы. Удалить их можно через дверцу, поэтому стоит предусмотреть ее комфортные размеры.

Стандартные размеры внутри камеры для кирпичной печи составляют 25 × 38 см. Габариты возможны и другие. Но дверка поддувала в любом случае должна быть меньше самой камеры. Ее закладывают на втором ряду печной кладки.

Топливник должен в силу своего предназначения выдерживать высокие температуры. Эта конструкция способствует точному равномерному распределению и поглощению воздуха. Зольник снабжен двумя отверстиями: переднее – поддувало с поддувной дверкой и верхнее перекрытое колосниковой решеткой.

Поддувало или зольная камера располагается сразу под колосниковой решеткой топки. Как уже сказал, необходима для сбора золы и регуляции поступления потока воздуха в топку. Такая камера часто снабжается поддувальной. Высота ее около 14 см. Стоит помнить, что после каждой топки нужно чистить камеру от продуктов горения.

Зольник, как правило, снабжают металлическим поддоном. Зола из топки оказывается в поддувале через колосниковые решетки. Воздух сквозь колосники попадает к огню и это обеспечивает результативное сгорание топлива.

Поддувало может быть сделано как с дверцами, так и без них. Чтобы усилить приток воздуха достаточно приоткрыть дверцу. И, наоборот, для снижения интенсивности огня — прикрыть ее. Если же ваша конструкция так сложена, что дверцы не были предусмотрены, не страшно. В таком случае увеличить тягу можно, выдвинув ящик. Чтобы не происходило просыпание золы и пепла наружу, поддувало стоит делать наклонным.

Что касается размеров зольника. Как я уже сказал, нет одинаковых печей и каминов, поэтому и единых размеров поддувала быть просто не может. Главное, что стоит учесть – зольник должен по размерам соответствовать размерам колосниковой решетки. Если сделать меньше, то большая часть золы будет оставаться на решетке, и это будет препятствовать доступу воздуха к огню.

Если поддувало не снабжено изначально дверцами – установите выдвижной ящик или лоток. Чтобы рассчитать размер этого устройства надо знать, что ширина лотка должна быть равна дистанции от стенки до стенки поддувала, а длина превосходить размеры топки. Почему? Да потому, что для усиления тяги нужно будет выдвигать этот ящик или лоток, а в противном случае зола будет высыпаться и скапливаться у задней стенки.

Что касается материала для зольника. Помним о том, что ему необходимо выдерживать высокие температуры. Самым оптимальным вариантом является сталь толщиной 0,8 мм. Для поддувал с наличием дверок присутствие ящика необязательно. Зольник делают из того де кирпича, что и печь. Лучше если он будет огнеупорным.

Понятно, что поддувало периодически подлежит чистке. Для этих целей и делают лоток или ящик – это упростит процесс чистки. Стоит только извлечь и высыпать золу, которая скопилась в процессе горения. Даже если это приспособление не предусмотрено, то процесс чистки не займет много времени. Но соблюдайте меры безопасности. Подождите пока зола остынет, и тогда начинайте чистить. Это чуть более продолжительно по времени, но не супер трудно. Подготовьте щётку, совок и ведро. Кстати, есть специальный пылесос для каминов. Он идеально поможет справиться с пылью, пеплом и золой.

Это что касается конструкций печи. А вот к вопросу необходимости поддувала в каминах разные мнения и подходы. Сегодня можно выбрать конструкции на любой вкус. Есть возможность подобрать и с поддувалом, и без.

В небольших печах и каминах вместо поддувальной дверки порой целесообразно использовать зольную коробку в виде совка. Приготовить ее можно самостоятельно. Корпус выкраивается из листа стали толщиной 0,6-1 мм. По намеченным линиям отгибают борта и кромки. Под заклепки следует просверлить отверстия. Склепывают корпус, потом к нему монтируют так же при помощи клепок переднюю стенку. Верх ее отворачивают по направлениям сгиба, сооружая удобную достаточной ширины ручку.

Признаком правильности выполненного элемента печи послужит то, что наша сделанная зольная коробка войдет в поддувало так, чтобы передняя ее стенка плотно перекрыла поддувальное отверстие.

В любом случае для достижения высокого КПД печи в топку должно поступать необходимое количество воздуха. Его нехватка приведет к неполному сгоранию топлива и потере теплоты. Кроме того, к отложению немалого числа сажи в печных каналах. Даже несущественное количество отложенной сажи может повлиять на теплопроводность стенок печи. Ни в коем случае нельзя топить печь при закрытом поддувале в режиме тлеющего горения.

Если приток воздуха недостаточный, то пламя будет иметь темно-красный оттенок. Об этом же свидетельствует наличие темного дыма из трубы. Шум гудения в топке и ярко-белый цвет огня свидетельствует об избытке воздуха. Это тоже не есть хорошо, потому, что излишний воздух просто проходит сквозь печь, охлаждая ее. В таком случае стоит прикрыть поддувальную дверцу и задвижку.

При наилучшем режиме горения цвет пламени должен быть светло-желтый и дым из печи бесцветный.

Вот такие основные моменты, которые нужно знать про поддувало печи. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч.

Русская печь: виды, характеристики

Каждая русская печка имеет в своей конструкции одинаковые главные элементы:

• Фундамент или опечье. Это та часть, которая является основанием всей печи, весящая ни одну тонну.
• Массив. Часть конструкции, включающая поддувало, дымовые пути, камеры для топки и варки.
• Дымоход. Труба для отвода дыма, которая возвышается над печью.

Также в конструкцию печки входят:

• Варочная топка (горнило, топка). Располагается под лежанкой. Поступающий для горения топлива воздух появляется через зев, а нагретый движется к перетрубью, затем поступает в дымоход.
• Щеки. Это стена топки, расположенная спереди.
• Устье. Расстояние, которое служит для сообщения топки с дымоходом. Устье русской печи также сообщается с помещениями, которые отапливаются.
• Свод. Находится на самом верху печки. Во время топки сильно нагревается.
• Под. Днище варочной панели. Его установка производится на подсыпку свода.
• Подпечек. Расположен под подом. Служит для сушки и размещения дров.
• Варочная плита. Выполняется из чугуна, реже из стали. Располагается на подпечье.
• Корыто. Накрывает подпечек. На нем находится материал для сохранения тепла (песок, камни).
• Шесток. Место перед входом в варочную камеру.
• Лежанка или палати. Находится либо перед дымоходом, либо сбоку с любой стороны.
• Хайло. Отверстие для отвода дыма, расположенное перед устьем. Выглядит как раструб, через который уходит дым.

Интересный факт! В старые времена печка предсказывала погоду. Усиление тяги говорило о скором приближении холодов, уменьшение – дождей.

Русская печь в доме может быть сделана для разных целей, различных габаритов, дизайна. Сооружения можно классифицировать по размерам:

• Объемная (150х230 см и более);
• Средняя (150х175 см);
• Мини русская печь (менее 150х175 см).

Усовершенствованные сооружения для современных интерьеров разделяются также на виды:

• С камином. Русская печь с камином устроена таким образом, что ее топка находится в одном помещении, а камин в другом. Преимуществом является наличие одного дымохода и фундамента.
• С лежанкой. Стандартный вариант, где в качестве лежанки в современных печках может использоваться топчан, как место для сна и отдыха.
• С плитой. В массив конструкции встраивается плита. В русской печи с плитой имеется подтоп.
• Экономка. Русская печь экономка применяется для приготовления пищи.

Очень важно знать, как правильно топить русскую печь, чтобы избежать возгорания или отравления угарным газом. Как топить русскую печь подскажут опытные печники или те, кто пользуется таким очагом много лет. Следует учесть, что температура в русской печи в среднем достигает 300 градусов.

Интересный факт! Одной из самых востребованных специальностей в мире – печник.

Зольник (поддувало) для печи

Любое топливо, будь то уголь, торф или дрова не сгорает без остатка. Часть продуктов горения в виде дыма, копоти и сажи выводятся через дымоход. Остальная часть остается в топочной камере. Это зола и пепел.

Фото: Зольник (поддувало)

Предназначение поддувала

Ч тобы печь давала хороший жар, необходима отличная тяга. Засорение топки золой препятствует этому, воздух не поступает к огню. Особенно много золы образуется при сгорании дров из мягких пород деревьев.

Поэтому в устройстве печи всегда было предусмотрено поддувало, иными словами, зольник. Это небольшая камера с дверцами под колосниковой решеткой топки. Зольник часто обустраивают металлическим поддоном.

Зола из топки попадает через колосниковую решетку в поддувало. Воздух через колосниковую решетку поступает к огню, обеспечивая тем самым эффективное сгорание топлива. И затем с дымом выходит по дымоходу.

Дверца поддувала

Чаще всего поддувало делают с дверцами, хотя их может и не быть. Для усиления притока воздуха, необходимо приоткрыть дверцу. Уменьшить интенсивность огня можно, если прикрыть дверцу.

При отсутствии дверец, усилить тягу можно, выдвинув ящик. В поддувалах без дверец во избежание просыпания золы и пепла наружу, под должен быть наклонным.

Фото: Конструкция зольника

Конструкция зольника

Зольник печи (а) и выдвижной бункер зольника (б): 1 – под; 2 – решётка; 3 – дверка; 4 – пандус; 5 – бункер

Размер поддувала (зольника)

Как не бывает абсолютно одинаковых печей или каминов, так и не может быть общепринятого единого размера поддувала. Основное правило – зольник должен совпадать по размеру с колосниковой решеткой. При меньшем размере большая часть золы останется на решетке и не пропустит воздух к огню.

Если же зольник для печи не имеет дверец, то необходимо установить выдвижной ящик или лоток. Размер такого устройства определяют следующим образом. Ширина лотка должна соответствовать расстоянию от стенки до стенки поддувала. Длина – превышать топку, т.к. для хорошей тяги придется выдвигать приспособление. И зола в таком случае будет просыпаться, скапливаясь у задней стенки.

Большинство производителей металлических топок учли в продукции наличие поддувал.

Фото: Материал для зольника

Материал для зольника

Близкое расположение зольника к огню диктует требования к материалу для его изготовления. Хорошо выдерживают высокий жар металлические устройства. Наиболее оптимальный вариант – сталь толщиной 0,8 мм.

Для зольников с дверцами наличие ящика необязательно. Зольник выкладывают из того же кирпича, что и саму печь. Предпочтительнее из огнеупорного.

Топка

В топке сгорает не только топливо, с ним сгорают и выделяемые при сгорании топлива химические вещества — газы, смолы. Да и вода, содержащаяся в топливе, преобразуется в сухой пар, от которого зависит, будут ли на печи потеки сажи. Чтобы газы и смолы не превращались в сырую сажу, оседающую в газоходах, а пар был сухим, в топке над топливом должно быть достаточно свободного пространства, в котором сгорали бы более легкие частицы топлива. Поэтому в отопительных печах, в которых топка устроена во всю высоту печи, почти не бывает сажи.

Ширина топки иногда достигает 38 см. В комнатных печах лучшая топка шириной 26 см (по размеру дверки). Практика показывает, что если сделать топку шириной 26 см, а длиной 31 см с отвесными боковыми стенками, а у передней и задней стенок стесать скос до 2 см, то каменный уголь (антрацит) в такой топке сгорает полностью. Уголь мало спекается, поэтому топка с более расширенной формой под уголь хуже — в такой топке воздуха к стенкам поступает мало. Воронкообразная топка с большим скосом хороша для дров, хвороста: топливо по мере сгорания оседает вниз к колосниковой решетке. В топке с плитой над топливом должно быть пространство, образуемое двумя рядами кладки (не менее).

Установка колосниковой решетки под топливо: а — дровяное; б — угольное; 1 — поддувальная камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка

Колосниковая решетка разделяет топку и поддувальную камеру. Под дровяное топливо колосниковую решетку устанавливают к задней стенке печи немного приподнятой. Практика показывает, что подъем подины под дрова делать необязательно, так как подъем образуется со временем от нарастающей золы. Под уголь решетку закладывают ровно по горизонтали на один-два ряда ниже топочной дверки. Ее хорошо собирать из штучных чугунных колосников во всю ширину топки — до 26 см. Сплошная решетка непрочная и поэтому скоро выходит из строя. Отдельные колосники крепче, их специально выпускают под отопление каменным углем. На таких решетках горит любое топливо. Под бурый (подмосковный) уголь колосниковую решетку устанавливают на два ряда ниже топочной дверки, поэтому над поддувальным окном будет не менее трех рядов кладки.

Под торф и кизяки (это топливо домашнего изготовления в виде кирпичей, которые делают из навоза и сушат на улице) колосниковая решетка должна иметь прорези (отверстия) не более 1 см. В этом случае низ топки делают из двух решеток. Сначала нужно попробовать установить решетки насухо. Если колосниковые решетки по размерам меньше поддувальной камеры 1, тогда над ней делают напуски 2, на которые кладут нижнюю решетку 3. Иногда из-за небольшого размера поддувальной камеры решетки приходится устанавливать поперек нее. В этом случае, если решетки узкие, над задней стенкой поддувала нужно сделать напуски 4 Размеры напусков зависят от размеров решетки. К нижней решетке на оставшийся свободный выступ 5 напуска устанавливают наклонно вторую решетку 6, которую вверху закладывают в вытесанный паз в кирпиче 7. После установки обеих решеток кладку боковых стенок 8 продолжают отвесно по отношению к нижним рядам поддувала. Для более полного сгорания топлива выше нижней решетки (вокруг нее) стесывают один ряд 9.

Установка колосниковой решетки под торфяное топливо: а — поддувальная камера; б — поддувальная дверца

Установка колосниковой решетки под торфяное топливо: а — поддувальная камера; б — поддувальная дверца

Я всегда устанавливал колосниковые решетки на жидкий раствор и прижимал их к нему посередине решетки. Щели возле решетки замазывал тем же раствором, на котором клал печь. Колосниковые решетки никогда не деформировались и не изгибались от жары, как и топочные дверки без асбеста, а лишь иногда сгорали из- за плохого качества чугуна. Да и не могут они деформироваться, потому что во время просушки печи, когда раствор сохнет, он выделяет пар. Этот пар размолаживает раствор: он делается опять мягким, как при кладке. От жары колосниковые решетки расширяются, а мягкий раствор позволяет им это делать. После протопки печи раствор возле колосников засыхает и сжимается по расширенному положению колосников. Когда колосники остынут, вокруг них образуется щель в виде паутинки. При следующих протопках она постепенно сама по себе закрепится пылью от золы.

Предлагаемые засыпки вокруг колосников неэффективны и больше нужны для упрощения их замены на новые. Зола лучше всякой засыпки: она уплотняется так, что для ее удаления нужна скарпель, поэтому не нужно усложнять себе работу. Колосниковые решетки устанавливают неглубоко вверху подины, чтобы можно было легко вынуть их при любой замене на новые. Колосниковые решетки из отдельных колосников можно заменять частично или заменить подину полностью.

Колосниковая решетка из целых кирпичей

Часто топку делают без поддувала, вставляя топочную дверку с отверстиями, если нет чугунных колосниковых решеток. Через решетку зола просыпается, и дрова горят лучше. Решетку можно сделать из металлических прутьев, заложив их в кладку. Можно сделать ее и из целых кирпичей. Кирпич ставят на ребро и с двух сторон в нем вытесывают выемку — щель, расширяющуюся книзу, чтобы не задерживалась зола.

Эти статьи Вам тоже могут быть интересны:

1. Кладка печи под торф
2. Кладка калориферной печи
3. Кладка треугольной печи
4. Установка печной дверки

Материалы для печи шведка

При создании данной конструкции используется два вида кирпичей: красный и шамотный (огнеупорный) — вместо него иногда используют сырец. Перед укладкой материал на 24 часа замачивают в воде. Фундамент агрегата укладывают на цементный раствор, а саму конструкцию – на глиняный. Долговечность «шведки» зависит от качества глиняного раствора – чем оно выше, тем дольше прослужит печь.

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции обязательно присутствуют металлические детали – заслонки, дверцы, задвижки. Чаще всего они изготавливаются методом чугунного литья. Для перекрытий применяют металлические уголки, арматурную сетку, шины и листы металла. Часто используются и различные отделочные материалы, но «шведку» обычно просто красят известью. Но встречаются и конструкции, украшенные декоративным камнем, изразцами и прочим.

Для порядовки печи потребуются:

• емкость для раствора;
• металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;
• молоток;
• штыковая лопата;
• мастерок;
• отвес;
• уровень.

Печь для русской бани

Печи для русской бани на дровах обладают особенностями, связанными с их использованием. В первых русских конструкциях отсутствовал дымоход, поэтому баня называлась «по-черному». Печь выкладывалась в виде колодца с поддоном из стали, на котором размещались камни, а наверху емкость с водой. Кипяток попадал на раскаленные от огня камни, образовывался пар, который наполнял помещение. Со временем сооружение усовершенствовалось, появился дымоход, а баня стала называться «по-белому». Самыми распространенными размерами для бани являются 180х213х142 см. Помимо прямого назначения, печь для русской бани, имеющая название «теплушка», способна нагревать воду, а летом работать как плита.

Интересный факт! Печка начинала топиться на Покров, а окончание отопительного сезона заканчивалось на Благовещение.