Забился дымоход или плохая тяга в печи. В чем причина и что делать?

При попадании в систему отопления воздуха эффективность её работы в той или иной степени снижается, так как газ занимает определённый объём трубопровода, предназначенный для теплоносителя. Таким образом, воздух в трубах отопления – вредный фактор, и его необходимо стравить как можно быстрее.

Рассмотрим ситуацию с воздушной пробкой подробнее, чтобы, столкнувшись с этой распространённой проблемой, знать, как выгнать воздух из труб отопления быстро и эффективно.

Причины образования воздушных пробок в системе отопления

Воздух в отопительный трубопровод может попасть сразу в достаточно большом объёме, а может накапливаться постепенно, но в обоих случаях из него формируется пробка, снижающая эффективность отопления в квартире. Существуют источники поступления воздуха в систему, не зависящие от потребителя, но есть и такие, которые можно предотвратить. Перечислим их.

• Негерметичность трубопровода, обуславливающая затягивание в него воздуха в под действием эжекции.
• Поступление воздуха при производстве текущего ремонта отопления.
• Неисправные воздухоотводчики (устройства для стравливания воздуха из системы).
• Разрушение мембраны в расширительном бачке мембранного типа, используемых в закрытых контурах отопления
• Накопление в системе кислорода, растворённого в поступившей свежей воде, особенно холодной.
• Понижение уровня воды в расширительном бачке ниже допустимого предела в результате испарения.
• Слишком быстрое заполнение системы водой, когда воздух из радиаторов не успевает вытесняться теплоносителем.
• Значительные перепады давления теплоносителя в системе центрального отопления, когда вода из контура уходит в магистраль, где давление ниже.
• Отключения центрального отопления с уходом теплоносителя при производстве аварийного ремонта наружных магистралей.

Для образования воздушной пробки, кроме источника поступления воздуха, необходимы ещё и условия для этого:

• не правильно выполненный уклон трубопровода;
• большой шаг крепёжных кронштейнов на стене с провисанием пролёта;
• неисправность воздухоотводчиков или их отсутствие.

Важно! Для образования воздушной пробки достаточно наличия одного из перечисленных путей поступления воздуха при действии любого из необходимых условий.

Основные причины дымления

Владельцы частных домов зачастую сталкиваются с тем, что в ветреные дни печка «плюется» дымом. Обычно это происходит из-за недостаточной высоты оголовка. Но не всегда его нужно перестраивать. Достаточно исправить, увеличить козырек.

Есть и другие причины задымления:

• Тяга слабеет либо пропадает. Может произойти из-за забития дымохода сажей или снегом, недостаточного притока воздуха, а иногда из-за конструктивных дефектов дымового канала.
• Мощность печки форсируется. Задымление возникает у усовершенствованных конструкций, например, колпаковой печи, если ее пытаются «раскочегарить» больше, чем она способна.
• Не хватает воздушного притока. Если двери и окна заперты намертво, печка начинает «задыхаться».
• Тяга опрокидывается. Чаще всего подобное возникает, если несколько дней не было растопки. Из-за простоя поток воздуха не выходит наружу, а тянется в помещение вместе с дымом.

Время эксплуатации печи зависит от качества ее возведения и материалов. Но рано или поздно изнашивается любая конструкция. Когда печка стареет, внутри скапливается толстый слой сажи, уменьшающий просвет дымохода, а в кирпичных боках образуются трещинки, нарушающие герметичность. Это тоже возможные причины задымления. Тут нужна чистка и реставрация устройства.

Если проблемы с дымом возникли у совсем новой печи, обычно дело в несовершенстве конструкции. Нужно вызвать печника, чтобы он определил, можно ли что-то изменить малыми силами. Вероятнее всего, доработать конструкцию будет проще и дешевле, чем разрушать и возводить печку вновь.

Эти причины относятся практически ко всем модификациям, в том числе и к русской печи. Но у простых больших отопителей вряд ли возможно форсирование мощности.

У печки в бане, сауне или гараже могут быть особые поводы для задымления. Если дымоход забьется сажей и грязью, она тоже начнет «тужиться» и «фыркать». То же самое касается трещинок в стене, которые нужно срочно замазать. Но есть особые проблемы, которые возникают при печном отоплении небольших строений. Рядом с баней может быть расположено препятствие. Об него дым ударяется и возвращается назад. Чтобы справиться с бедой, нужно оснастить банную трубу ветрозащитным колпаком. Поскольку баней пользуются не каждый день, из-за перепадов температуры верх трубы начинает разрушаться. Его нужно переложить и при необходимости немного нарастить.

Если печка в бане или хозпомещении сложена неправильно, ее нужно переделывать.

Влияние пробки на функционирование системы отопления

Воздух, попав или скопившись в трубе отопления, образует пробку, частично или полностью препятствующую нормальной циркуляции теплоносителя. Даже если циркуляция по контуру продолжает осуществляться, радиатор, заполненный водой не полностью, теряет в площади теплоотдачи и, соответственно, в эффективности работы.

Внутренняя поверхность трубопровода, если материал труб – сталь, в месте нахождения пробки начинает окисляться из-за контакта с кислородом воздуха. К значительному уменьшению толщины стенки это не приведёт, но окалина будет отслаиваться и оседать в проблемных участках трубы, уменьшая её просвет и приближая ситуацию, когда систему нужно будет полностью продуть, как прочищают дымоход при чрезмерных наслоениях сажи.

Движение теплоносителя через завоздушенные участки трубы, имеющие меньший просвет, сопровождается периодическим скрежетом, стуком и вибрацией контура.

В контурах с циркуляционным насосом и простой конфигурацией профиля воздушная пробка может циркулировать вместе с водой и, проходя через помпу, подвергать её кратковременному воздействию эффекта «сухой» работы. Одно- двухразовый такой эпизод не выведут насос из строя, но многократное его повторение чревато выходом из строя подшипников.

Профилактика завоздушивания

Соблюдайте нехитрые правила при замене охлаждайки и вы сможете избежать проблемы появления завоздушивания:

• Заливайте охлаждающую жидкость медленно, не торопясь, маленькими частями.
• Заливая ОЖ, сжимайте патрубки, прокачивая её.
• Предварительно снимите один из шлангов на блоке подогрева карбюратора или на дроссельном патрубке на впрысковом моторе, так как туда и вытиснется лишний воздух. После чего можно заливать ОЖ.

Обычно после замены охлаждающей жидкости на ВАЗ-2109 в 90% случаев возникает воздушная пробка. Печка начинает не справляться со своей задачей. Но вы можете избежать этой проблемы, соблюдая наши нехитрые рекомендации по замене ОЖ.

Диагностика контуров отопления на наличие воздушных пробок.

Наличие пробки в системе отопления обычно выявляется при анализе возможных причин недостаточной эффективности обогрева жилья. Завоздушенность радиаторов диагностируется ощупыванием – холодные участки укажут на присутствие воздуха. Осмотр трубопровода тоже прост, если он не обустроен теплоизоляцией или декоративными элементами, в противном случае необходимо снять все оболочки.

Простукивание системы в этом случае мало эффективно – не покажет чёткой границы воздуха с водой, а тон стука зависит не только от содержимого трубы, но и других факторов – длины пролёта, толщины стенки в данном месте и т. д.

Определив место расположения воздуха в системе, принимают решение, как именно спустить воздух с труб отопления.

Решение проблемы

С учетом того, что причины для возникновения плохой тяги бывают разными, необходимо подобрать соответствующий проблеме и способный предотвращать ее вариант решения.

Если выводящие путепроводы забиты мусором и сажей, то их следует прочистить. Если дымоход неправильно спроектирован, конструкцию необходимо демонтировать и устанавливать вновь.

Если проблема заключается в слабом выводе продуктов горения, имеются различные способы улучшения тяги. Существуют приспособления, помогающие этому процессу.

Дефлектор

Эта своеобразная турбина монтируется на верхнюю часть дымохода и при помощи силы ветра осуществляет подкачку дыма из шахты трубопровода.

Возможности дефлектора:

• защита трубопровода от мусора, дождя и снега;
• увеличение тяги;
• подавление вылетающих искр.

Функционал этого устройства разработан на основе физических законов, оно создаёт принудительное разряжение во время прохода воздушного потока в его сужающемся канале.

Газы попадают в разряженное пространство в горловине дымохода, а затем усиленной тягой удаляются из трубы.

Использование приспособления благотворно влияет на систему отопления, улучшает теплоотдачу и способствует полному прогоранию топлива. Именно поэтому дефлекторы очень популярны и востребованы.

Шибер

При проблемах с отоплением рекомендуется проверить, как стоит шибер. Это специальная заслонка для контролирования силы тяги. Функции приспособления:

• перекрытие трубы после окончания топки для длительного сохранения тепла;
• регулирование тяги;
• контроль степени сгорания топлива.

Большинство проблем решается установкой правильного положения заслонки.

Стабилизатор тяги

Устройство самостоятельно добавляет воздух в систему, повышая качество работы отопления без участия человека. Для предохранения от избыточного давления имеется защитный клапан.

Используя стабилизатор, эффект от сжигаемого топлива усиливается без изменений работы отопительного оборудования.

Удалить холодный воздух после длительного перерыва поможет обычная бумага – сожгите несколько листков, и подогретый воздух выйдет наружу. Дальнейшая растопка пройдет без проблем.

Система отопления должна функционировать без проблем, не создавая при этом угрозы для жизни или здоровья людей. Правильная эксплуатация, своевременная чистка, а также соблюдение приведенных в статье советов обеспечат хорошую работоспособность оборудования на длительный срок, а также гарантируют начало отопительно сезона без неприятных сюрпризов.

Прочистить дымоход

Чистку дымохода необходимо проводить регулярно, даже если используются дорогие дрова. Для проведения процедуры используют ершик с гирей (не более 2 кг) на крепком тросе. Гирька помогает сбить куски кирпича на дно, а ершик счищает сажу с труб и колодца.

Способы удаления воздуха из трубопровода

В современных системах отопления ещё на стадии проекта присутствуют штатные средства для стравливания воздуха — воздухоотводчики, автоматические или ручного применения, поэтому при правильном монтаже и укомплектовании отопительного оборудования продуть воздушную пробку не составляет труда.

Если отопление смонтировано открытым контуром, то воздух из него можно спускать через расширительный бачок, являющийся самой высоко расположенной точкой системы – открывается кран подачи, и газы из трубопровода будут вытеснены теплоносителем в бак, что проявится выходом туда пузырей воздуха. После этого уровень воды в бачке доводится до нормы.

Важно! Труба подачи воды монтируется в сторону стояка расширительного бака с уклоном вверх.

В закрытых контурах с принудительной циркуляцией возможность сброса воздуха обеспечивается следующим образом:

• трубы подачи горячего теплоносителя монтируются от главного стояка к удалённым с уклоном вверх, обеспечивая выделяющемуся из воды воздуху попутное воде движение;
• в самой верхней точке трубы подачи монтируется воздухоотводчик.

В трубопроводе такой конструкции возможность продуть пробку теплоносителем обеспечивается также и другими воздухоотводчиками, устанавливаемыми в верхних точках других участков сети.

При необходимости ремонта опорожнение системы производится через обратный трубопровод, устраиваемый с уклоном, величина которого обеспечивает полный слив воды.

Устройство воздухоотводчиков

Устанавливаются они в критических точках – как правило, самых высоких местах пролётов трубопровода и в верхней части радиаторов.

По способу экслуатации воздухоотводчики производятся двух видов:

• ручного управления – запорный клапан игольчатой конструкции (в обиходе — «кран Маевского»);
• автоматические.

Важно! На алюминиевые радиаторы воздухоотводчики устанавливаются в обязательном порядке, так как вода в контакте с этим металлом разлагается на составляющие, одна из которых – водород, который взрывоопасен при смешении с кислородом или воздухом в определённых пропорциях. Если при этом отопление – газовое, то ситуация усугубляется.

Автоматические клапана сброса воздуха производятся для установки на трубопроводы и радиаторы, просты конструкционно и удобны в эксплуатации, могут быть прямого исполнения или угловыми, при этом превосходят по цене устройства ручного действия не значительно. Диапазон цен продукции таких известных производителей, как Danfoss, Wind или Valtec, составляет $5-15.

Важно! Автоматический клапан сброса, не зависимо от конструкции, всегда устанавливается так, чтобы его колпачок (выпускное отверстие) был направлен вверх.

Воздухоотводчики ручного управления – это примитивное по конструкции, но надёжное устройство выпуска воздуха из системы, устанавливаемое в основном на радиаторы отопления в верхней их части. Модели могут отличаться размером монтажной резьбы и дизайном.

Внешний осмотр и ремонт

Чтобы понять, почему дымит печка, нужно внимательно осмотреть всю конструкцию от дымовой трубы до поддувала

При этом нужно обращать внимание на целостность конструкции, отсутствие трещин, разошедшихся швов, следов сажи и дыма. Отслоившиеся куски штукатурки следует удалить, внимательно проверить состояние швов между кирпичами на очищенном месте

Все обнаруженные дефекты следует устранить.

Что делать при большом количестве повреждений? Оптимальным вариантом может оказаться полная замена кладки на поврежденном участке. При использовании в верхней части металлической трубы ее можно зафиксировать, устроив временные крепления к крыше, деталям чердака. Затем можно начинать разборку кладки. Кирпич нужно очистить от старого раствора, сажи и нагара, отсортировать. Затем выполнить новую кладку.

При наличии мелких повреждений можно удалить дефектные кирпичи, старый раствор, уложить новые. При этом следует контролировать максимально полное заполнение швов. После ремонта стенки нужно оштукатурить глиняным раствором, после подсыхания желательно выполнить побелку. Кроме опрятного внешнего вида, на светлой поверхности будут заметнее возможные при дальнейшей эксплуатации дефекты. После окончания ремонтных работ нужно провести очистку трубы и дымоходов.

Причины отсутствия тяги

Тяга – это движение воздуха, которое возникает вследствие разницы давления в помещении и на улице. Обусловлен этот процесс многими причинами. Но основной из них является разница в температурах внутри помещения и снаружи. Скорее всего, вы замечали, что в теплое время года сложнее растопить печь или камин, чем зимой.

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо узнать, действительно ли тяга отсутствует совсем или она просто слабая. Наилучший инструмент, который позволит это сделать – это анемометр. Можно попросить тех, кто занимается обслуживанием вентканалов или проектированием вентиляции произвести замеры.

Если такой возможности нет, тогда можно сделать проще. Зажгите кусочек бумаги и потушив его, поднесите к печке или камину и наблюдайте, куда направляется дым. Если он медленно двигается в сторону трубы, тогда тяга есть, но недостаточная. Если он просто распространяется по комнате, значит, тяги нет, а если его выдувает в обратную сторону, то идет обратная тяга.

Основными причинами такой ситуации могут быть:

• Засоренность дымовых каналов сажей.
• Закрытая заслонка.
• Неправильный расчет или конструкция трубы. Квадратная или прямоугольная труба обладает более плохой тягой, чем круглая. Объясняется это тем, что в острых углах образуются завихрения.
• Неблагоприятные погодные условия.
• Недостаточный вынос трубы над крышей дома.
• Большое количество резких поворотов выводящего канала.
• На верхушке трубы находится козырек, который был установлен, чтобы не затекала вода. Он может создавать воздушную прослойку, которая становится пробкой.
• Рядом находится строение, высота которого превышает вынос трубы.
• Плохая общая вентиляция помещения. Из-за плотно закрытых окон и дверей ухудшается приток воздуха, что и создает проблему.
• Наличие второго этажа и открытого лестничного марша. Между этажами происходит постоянное перетекание масс воздуха, что может создавать проблемы с тягой.

Причина 6 — горение происходит не в печи

Порой можно наблюдать такое явление, когда из печи целыми очередями вылетают порции дыма и искр. Это вызвано тем, что горение в печи происходит не в самой топке, а в дымовых каналах, и носит импульсный характер.

Устранение данной причины зависит от конкретной печи. Универсального решения нет. В некоторых случаях поможет простое регулирование тяги. Однако многие печи будут усиленно «стрелять» при любой тяге. Чтобы справиться с проблемой, можно попробовать просто закладывать поменьше дров. Это лучше, чем ждать, пока печь «настреляется», а помещение наполнится дымом.

Чистка дымохода

До определенного момента тяга была хорошей, а со временем что-то произошло? Скорее всего, просто засорились каналы. В процессе горения различных материалов выделяется сажа. Если поверхность трубы недостаточно гладкая или есть много поворотов, то сажа обязательно осядет. Накапливаясь со временем, изгарь сузит проход, что обязательно ухудшит проходимость.

Периодически каналы нуждаются в очистке, это можно делать механическими и химическими способами.

Из народных методов выделяют:

• Прочистка шкуркой от картофеля или самим картофелем. Для того чтобы осуществить этот способ, необходимо в хорошо растопленную печь подбрасывать резаную картошку или картофельные очистки. Обычно уходит около одного ведра. В процессе сгорания выделяется пар, который содержит крахмал – именно он размягчает нагар. Часть нагара осыпается сама по себе, остальной слой, возможно, придется убрать механическими средствами.
• Осиновые дрова. Они обладают высокой теплоемкостью. Необходимо несколько хороших поленьев. Но перед тем как использовать этот метод, обязательно проверьте состояние лежака и стояка. Если вы не уверены в их надежности, не пробуйте очистить дымоход от сажи таким методом. В процессе каналы очень сильно разогреваются, что может привести к пожару.
• Каменная соль. Ее досыпают по ходу горения дров. Но не стоит ждать особого эффекта, ведь этот вариант больше предназначен для профилактики.

Из химических средств наиболее популярными являются «Коминичек» и «Полено-трубочист». Эти средства укладываются на угли и оставляются на определенное время, согласно инструкции. В процессе горения выделяются соединения, которые разрушают налет из сажи. Производители рекомендуют после того, как они прогорят, не убирать угли до следующей растопки, т.к. некоторые вещества продолжают свое действие.

У методов химической очистки есть свои противники, которые говорят, что их использование может привести к разрушению дымохода. На самом деле это не так. Принцип действия заключается не в том, что реагент разгорается до сверхвысоких температур, а в том, что происходит химическая реакция с сажей благодаря соединениям, которые выделяются в воздух. Это, наоборот, помогает избежать проблем, ведь в случае, когда загорается сажа, тогда пожара не миновать (температура ее горения может достигать 1200˚C, такую нагрузку может выдержать только керамическая труба).

Можно совершить очистку механическим методом.

• Для этого понадобится щетка-ершик. Если нет возможности приобрести специальную, то ее можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо взять две дощечки, которые будут повторять форму дымохода. Их размер должен быть на 1 см меньше с каждой стороны. Между ними необходимо разместить пластины, которые изготавливают из пластиковой бутылки. Они должны выступать на этот недостающий сантиметр. Их необходимо порезать, чтобы получились зубчики.
• Очистку нужно проводить только в хорошую погоду, чтобы не сорваться с высоты.
• Закройте все дверцы в печке и камине. Если такой возможности нет, то занавесьте их при помощи плотной влажной ткани. Также лучше накрыть всю мебель в комнате при помощи клеенки, это позволит защитить ее, ведь сажа может испортить ткань безвозвратно.
• К ершику следует приделать держак, длина которого будет зависеть от длины трубы.
• Необходимо подняться на крышу и зафиксировать себя при помощи страховочных тросов.
• Поступательными движениями осуществляется сбивка сажи вниз. Далее ее необходимо будет извлечь через специальные отверстия, которые предусмотрены в каналах дымохода.

Таким способом лучше не производить чистку металлических труб. Щеткой можно повредить стенки, что приведет к тому, что изгарь будет задерживаться и накапливаться еще сильнее. Если по ходу процесса вы замечаете серьезный засор, то пробивать его придется при помощи специального металлического шара, который подвешивается на трос или цепь.

Налипание сажи

Самый частый источник ухудшения тяги — налипание сажи на стенках дымохода. Внутренний диаметр трубы становится настолько узким, что дым, скапливаясь, выходит через любые щели в корпусе агрегата. Степень налипания сажи не зависит от места нахождения печи: в бане или в доме. Больше способствует ее образованию неправильная эксплуатация и определенные сорта сжигаемой древесины. К первому фактору относится недостаточное , а ко второму — сжигание поленьев хвойных пород. Единственный способ ремонта в таком случае — чистка дымохода.

Как почистить дымоход?

Для механического способа прочистки требуются специальные приспособления:

ерш, трос, гиря.

Сначала в дымоход спускают гирю, прикрепленную к тросу. Так можно найти препятствие или место, где произошло сужение трубы. Если надо протолкнуть какой-нибудь предмет, перекрывший канал, гирю с силой бросают вниз. На следующем этапе трубу прочищают ершом. Он имеет форму квадратной или круглой щетки, его габариты должны быть чуть больше отверстия трубы. Движениями вниз/вверх дымоход прочищают от сажи и скопившегося мелкого мусора.

Если чистка не помогла

В случае когда были предприняты действия по очистке каналов, но особых результатов это не дало, тогда можно проанализировать следующие моменты.

• Проверьте, на каком уровне находится верхняя точка трубы. Она должна возвышаться над коньком минимум на 50 см. Если рядом есть здание, то придется ее поднять еще выше. Дело в том, что из-за соседствующих строений, деревьев или других предметов могут возникать завихрения, которые уменьшают перепад давления. В некоторых случаях будет достаточно вставить металлическую трубу, чтобы удлинить канал. В обычных обстоятельствах общей длины в 5 м должно быть достаточно для хорошей тяги.
• В случае когда причиной плохой тяги является геометрия самих каналов, тогда, возможно, придется установить отдельную круглую трубу, которая будет возвышаться на необходимую высоту. Важно, чтобы сечение канала соответствовало мощности самой печи, в противном случае излишек дыма всегда будет оставаться в помещении.
• Если вы определили, что причиной плохой тяги является недостаточная вентиляция, тогда потребуется увеличить приток. В пластиковые окна можно вмонтировать специальные элементы, которые будут обеспечивать поступление воздуха с улицы. Также можно установить специальный клапан в помещении, в котором находится печь. В этом случае жильцы не будут испытывать недостаток кислорода, а отопительный прибор будет хорошо справляться со своими задачами. Идеальное движение воздуха в канале должно составлять 1 м/с или немногим более.
• Есть вариант установки дефлектора. Это специальный наконечник в виде зонтика, который монтируется на верхушку трубы. Когда воздух огибает его, в середине создается разрежение, что приводит к падению давления, а значит, потоки снизу сразу начинают подниматься наверх. В некоторых случаях предусматривается специальный датчик, который отслеживает содержание выходящего дыма и его температуру.
• В некоторых ситуациях будет полезен монтаж турбины. По принципу действия она напоминает дефлектор. Но разрежение происходит вследствие того, что ветер раскручивает ее, а лопасти вытягивают воздух из трубы наружу, что и обуславливает перепад давления.
• Доступны также специальные электрические вентиляторы, которые принудительно создают тягу. Они устанавливаются ближе к верхнему краю канала. В некоторых случаях достаточно, чтобы они создали перепад давления до момента, пока труба не прогреется, дальше все идет своим чередом.

Теперь вы владеете знаниями о том, какие бывают причины обратной тяги или ее отсутствия. Всегда прежде чем приступить к каким-либо действиям, позаботьтесь о необходимых мерах безопасности. От этого может зависеть жизнь как ваша, так и ваших близких.

Так же рекомендуем вам прочитать статьи:

Нормы и правила

Чаще всего задымление возникает из-за неприятностей с дымоходом. Он либо забит, либо изначально обустроен неправильно. Самым важным моментом является высота дымовой трубы. В СНиПах указаны точные размеры для разных конструктивных размеров крыш или расположение самой трубной конструкции на кровле. Для домов с плоскими крышами этот параметр не может быть меньше 60 см, если считать от высшей точки парапета либо надстроек, например, террасного навеса.

Если вокруг дома сад с высокими деревьями, либо соседские дома расположены неподалеку и выше, трубу лучше сделать больше, чтобы дым не бился о препятствия, а свободно уходил в пространство.

Завоздушило печку ((( Хелп

Парни помогите советом. Может кто сталкивался. Проблема такая – менял антифриз и после замены завоздушило печку (впускной патрубок горяий а выпускной холодный ), двиг норммально температуру держит. Машина Камри, двиг 4S-FE. Как убрать из печки теперь воздух? На улице -20 и без печки прохладно ездить)) Заранее благодарен за совет.

• Запустить двигатель не закрывая пробку радиатора, поднять обороты до 1200-1400 постепенно доливать антифриз пока не перестанут идти пузыри. А вообще при езде исправная помпа сама должна продавить.

  Toyota Gaia 2.2TD L package 1999 Mitsubishi Pajero 3 6G72 2002 Lexus LX470 2005

• Как вариант: заехать передом на горку покруче и подержать обороты 2-3 тыщи пока не прогреется обратный шланг печки. Дело в том что у многих машин печка расположена выше уровня радиатора и воздух скапливается в ней. У самого была такая фишка. Удачи!

  Corsa 99. 4E-FE, EL-51, 3-х дв.хэтчбэк

• CORSA а как быстро у тебя на горке продавило печку ? А радиатора горловину открывал или нет при этом? Я сегоднЯ минут 20 на горке мордой вверх стоял и газовал Не помогло ((( Может мало по времени прошло. На СТО типа под вакуумом при помощщи какой то машины меняют антифриз но берут за это 500 руб тока за работу.

• Сообщение от
  JB

  CORSA а как быстро у тебя на горке продавило печку ? А радиатора горловину открывал или нет при этом? Я сегоднЯ минут 20 на горке мордой вверх стоял и газовал Не помогло ((( Может мало по времени прошло. На СТО типа под вакуумом при помощщи какой то машины меняют антифриз но берут за это 500 руб тока за работу.

  Под вакумом это как, в безвоздушном пространстве что-ли? На СТО еще не такое раскажут. Еще один вариант: машину ставите мордой вверх, снимаете шланг обратки печки, начинаете доливать антифриз до того момента пока с обратки не пойдет. Потом шланг на место, и запуск. Обороты 1500 минуты 2-3, глушите проверяете уровень, доливаете, снова запуск и т.д. пока не пойдет теплый воздух из печки. Удачи. Кстати из печки совсем холодный воздух идет или недостаточно теплый?

  Toyota Gaia 2.2TD L package 1999 Mitsubishi Pajero 3 6G72 2002 Lexus LX470 2005

• Сейчас воздух идет совсем холодный. Хотя вначале периодически был немного теплым (в разные запуски двига по времени). Хотя тогда на улице было теплее в два раза. Вопрос по мордой вверх и снять шланг с обратки – заливать я так понял в радиатор в горловину?

• Да в радиатор. Шланг обратки нужно поднять выше печки.

  Toyota Gaia 2.2TD L package 1999 Mitsubishi Pajero 3 6G72 2002 Lexus LX470 2005

• Накануне смены антифриза печкой пользовались? Просто возникают некотороые подозрения на то, что просто кран на отопитель не открывается. Честно скажу еще не разу не сталкивался на японцах, чтобы помпа сама не смогла продавить печку.

  Toyota Gaia 2.2TD L package 1999 Mitsubishi Pajero 3 6G72 2002 Lexus LX470 2005

• Да печкой пользовался причем грела она здорово (уже сто раз пожалел что полез менять – машина первая и еще не наигрался)) Думал тоже на кран – но патрубок впускной горячий и до и после крана отопителя. Есть идея поставить ее в теплый гараж и потом попробовать продавить омпой печку. Может там воздух сырой и замерз )))? В любом случае спасибо за идею – буду ночью думать как ее задрать повыше в гараже. Потому как на улице напряжно будет в мороз ..

• А в самой печке после впускного патрубка как система устроена ? В виде змеевика или разветвленная сеть типа капилляров? К своему стыду в разобранном виде не видел , а в книге по ремонту нет схемки

• По поводу радиатора отопителя честно говоря не подскажу, скорее всего разветвленная сеть иначе слишком высокое сопротивление было бы для прохождения антифриза и он бы туда просто не пошел. Как он выглядит можно посмотреть на exist.ru

  Последний раз редактировалось puf; 03.01.2007 в 22:22.

  Toyota Gaia 2.2TD L package 1999 Mitsubishi Pajero 3 6G72 2002 Lexus LX470 2005

• Действительно, подозрения на краник. Если б просто завоздушилась, то она бы слабенько, но грела. А раз холодный воздух?…

  Toyota Corolla Wagon, 1994, АЕ-100, 5A-FE, г. Н. Тагил

• На газеле печка стоит очень высоко(выше заливной горловины)там используется специальный спускной краник,который врезан в потрубок печки.Операця по удалению воздуха следующая.Прогреваем авто(пробка радиатора закрыта)при нагреве в системе охлаждения создаётся давление,после чего глушим движок и открываем спускной кран и воздух из него выходит под давлением,потом кран закрываем.А при охлаждении движка вакум сам засосёт ОЖ из расширителя.Это всё к тому что этот краник можно встроить в любое авто.Может вам поможет.

• и чего ты на СТО не поменял??? ведь не так часто меняешь ОЖ, чтоб жадничать, зато без головной боли, особенно счас зимой после праздников. Меняют они конечно не под вакуумом, они сдергивают верхний шланг идущий от ГБЦ к радиатору и ставят туда переходник, подключая сой прибор (Винсовский), заводят твою машину, и твоя машина своей помпой замещает старую ОЖ на новую.

Принципы построения систем охлаждения

Снижение эффективности работы системы охлаждения приводит к увеличению температуры поршней, уменьшению зазоров между поршнем и цилиндром. Тепловые зазоры уменьшаются до нуля. Поршень задевает за стенки цилиндра, образуются задиры, перегретое масло теряет смазочные свойства и масляная плёнка разрывается. Такой режим работы может привести к заклиниванию двигателя. Перегрев сопровождается неравномерным расширением головки блока, болтов крепления, блока двигателя и пр. В дальнейшем разрушение двигателя неизбежно: трещины в головке блока, деформация плоскостей стыка головки и самого блока цилиндров, образуются трещины сёдел клапанов и т.п. — неприятно даже перечислял, всё это, поэтому лучше до этого не доводить!

Система охлаждения двигателя и масла призвана не допустить подобного развития событий, но для того, чтобы система справилась с поставленными задачами, необходимо использовать качественную охлаждающую жидкость (ОЖ). Низкозамерзающие ОЖ называют антифризами — от английского слова «antifreeze». Ранее ОЖ приготовляли на основе водных растворов одноатомных спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей.

В настоящее время предпочтение отдано моноэтиленгликолю — бесцветной сиропообразной жидкости с плотностью примерно 1,112 гсм2 и температурой кипения 198 гр. Задача ОЖ не только охлаждать двигатель, но и не кипеть во всём диапазоне температур работы двигателя и его компонентов, иметь высокую теплоёмкость и теплопроводность, не пениться, не оказывать вредного воздействия на патрубки и уплотнения, обладать смазывающими и антикоррозийными свойствами.

В 70 х годах выпускался антифриз на основе водного раствора моноэтиленгликоля с температурой начала кристаллизации — 40 гр. Он не требовал разбавление водой при добавлении в систему охлаждения. Этот препарат получил название ТОСОЛ — по названию лаборатории «Технология Органического Синтеза». Т.к. название не запатентовано, то ТОСОЛом называют готовый к применению продукт, а «антифризом» — концентрированный раствор (хотя ТОСОЛ тоже антифриз).

Готовые антифризы окрашивают для безопасности и выбирают броские цвета: синий, зелёный, красный. В процессе эксплуатации антифриз теряет полезные свойства — снижаются антикоррозийные свойства, возрастает склонность к пенообразованию. Срок службы отечественных ОЖ от 2 до 5 лет, импортных 5-7 лет.

На рисунке, приведённом ниже, изображена схема системы охлаждения автомобиля. Ничего особенного или сложного в системе охлаждения нет и тем не менее…

При пуске двигателя начинает вращаться помпа (водяной насос). Привод помпы может иметь свой шкивок, приводимый во вращение ремнем вспомогательного оборудования или приводиться вращением ремня ГРМ. В системе охлаждения находится крыльчатка, которая вращаясь, приводит в движение охлаждающую жидкость. Для быстрого прогрева двигателя система «закорочена», т.е. термостат закрыт и не пропускает жидкость в радиатор охлаждения. По мере роста температуры охлаждающей жидкости открывается термостат, переводя систему в другое состояние, когда охлаждающая жидкость проходит по длинному пути — через радиатор системы охлаждения (короткий путь перекрыт термостатом). Термостаты имеют различные характеристики открытия. Обычно на кромке нанесена температура открытия. Наверное не стоит объяснять устройство радиатора. В нижней части радиатора установлен датчик включения вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости достигнет определённой величины — датчик замкнётся, а т.к. электрически он соединён на разрыв цепи питания электровентилятора, то при замыкании — должен включиться вентилятор системы охлаждения. По мере остывания охлаждающей жидкости — вентилятор выключается, а термостат перекрывает длинный путь на короткий. Всё просто, но не очень…

Такая схема является основой, но жизнь не стоит на месте и различные производители усовершенствуют системы охлаждения. На некоторых автомобилях Вы не найдёте датчика включения вентилятора системы охлаждения, т.к. вентилятор включается от ЭБУ двигателем в зависимости от показаний датчика температуры охлаждающей жидкости

Стоит обратить внимание на ситуацию, при которой при вклинении зажигания — сразу включается вентилятор системы охлаждения. Или неисправен датчик температуры, или повреждены его цепи, или неисправен сам ЭБУ двигателем — он «не видит» температуру двигателя и на всякий случай включает сразу вентилятор

На некоторых ам на пути к отопителю установлены специальные электроклапана, разрешающие или перекрывающие путь охлаждающей жидкости (БМВ, МЕРСЕДЕС). Такие клапана иногда «помогают» системе охлаждения выйти из строя.

Как убрать пробку из системы, второй способ, подробная инструкция

1. Заезжаем на смотровую яму или ровную поверхность, опять же выжимаем ручник и включаем нейтральную передачу.
2. В этом случае мотор не нужно глушить. Его необходимо прогреть до температуры 90 градусов по Цельсию, что бы открылся термостат и жидкость пошла циркулировать по большому кругу.
3. Крышку расширительного бака не открываем.
4. Глушим мотор.
5. Затем необходимо отпустить хомут в патрубке дроссельного узла и снять патрубок. Будьте предельно внимательны и аккуратны, проводите работы в резиновых перчатках, так как температура довольно высокая (90 градусов).
6. После снятия резинового шланга, нужно подождать некоторое время, пока не выйдет весь воздух вместе с антифризом.
7. Теперь необходимо одеть назад патрубок и зажать хомут.
8. На конечном этапе, запускаем двигатель и тестируем транспортное средство. Для перепроверки системы в полном объеме, желательно проехаться как на маленькой, так и на большой скорости.

Как стравливают воздух

Существует и другой метод, который наиболее практичен для агрегата с рабочи объемом 1,6 л. Так как в данном варианте происходит скапливание воздуха в высокой точке. Поэтому удаление воздушной пробки происходит с дроссельного узла.

Соответственно, потребуется воспользоваться пластиковой накладкой, находящаяся на самом агрегате. Придется отвернуть крышку чтобы залить масло. После выполненных действий, потребуется снять все накладки, которые держатся при помощи специального резинового уплотнителя.

Закрыть крышку для залива жидкости, то есть масла, достаточно легко и просто. После того как будет найден шланг, потребуется аккуратно снять хомут. Естественно, следует подуть в патрубок, чтобы полностью вышел воздух. Затем, нужно быстро вставить шланг, чтобы избежать попадания воздуха вовнутрь. Проводя тестирование, можно убедиться в исправности и работоспособности агрегата.