Расчёт тяги дымохода: способы по расчёту и усилению тяги в печной трубе

Тяга дымохода — это аэродинамическое явление, которое обуславливается перемещением воздушных масс из точки с повышенными показателями давления в точку пониженного давления. Этот показатель является очень важным, так как обеспечивает нормальный отвод продуктов сгорания отопительного прибора, через дымовыводящий канал. В случае нарушения работы дымоходной конструкции по той или иной причине возникает обратная тяга, которая приводит к задымлению жилых помещений.

Тяга в дымоходе должна быть всегда достаточной, чтобы дым не попадал в жилые помещения

Причины образования обратной тяги

Обратная тяга в дымоходе — это явление, которое возникает в результате нарушения естественной циркуляции воздуха в дымоходной коммуникации. Стоит отметить, что в случае возникновения этого явления нарушается нормальная работа дымохода, и он перестаёт выполнять свою основную функцию — отвод дыма за пределы постройки.

Важно! Нормальные показатели естественной тяги в дымовыводящей трубе варьируют в пределах от 10 до 20 Па. Если наблюдается понижение тяги ниже 10 Па, то в этом случае нарушается отвод продуктов сгорания топлива за пределы дома, и они могут попадать в жилые помещения.

Обратная тяга может возникать вследствие различных причин. Рассмотрим эти причины:

• погрешности при вычислении высоты дымоходного канала (заниженная конструкция);
• ошибки при расчётах показателя сечения дымохода;
• резкая перемена погоды (дождь, туман, сильный ветер и т. д.);
• узкие обороты дыма в дымоходной конструкции. Такое явление вызывает задержку дыма внутри жилой постройки. Такие завихрения возникают в случае неправильного монтажа дымоходной трубы по отношению к коньку кровли, а именно — ниже конька. При таком расположении трубы из-за ветра происходит «опрокидывание» тяги;
• постройка, расположенная выше уровня конкретного дома с дымоходом, находящаяся в непосредственной близости от него. В таком случае, как правило, возникает сопротивление тяге в дымоходной коммуникации;
• нехватка воздушных потоков;
• проблемы внутренней вентиляционной системы.

Низкое расположение трубы дымохода приводит к нарушению тяги

Способы уменьшения

Если вы констатировали неполадки с тягой, то, конечно, их нужно как можно быстрее устранить.

Выбор средств для борьбы с плохой или обратной тягой зависит от причин, приведших к анормальной работе дымохода.

Чистка трубы

Один из распространённых методов улучшения тяги — чистка трубы. Топливо, сгорая в печи, выделяет различные субстанции, которые оседают на внутренней поверхности дымохода. Сажа хорошо прилипает к трубам, если они неровные или изогнуты.

Как почистить дымоход, чтобы появилась хорошая тяга?

Прежде всего, действуя чисто механически. Каналы дымохода можно сделать более широкими, избавившись от налёта, следующими способами:

1. Приготовив около одного ведра картошки, очистите её и нарежьте. Подойдут и картофельные очистки. Побрасывайте понемногу в топку и ждите. При сгорании картофель выделит крахмал, который станет средством, способным размягчить нагарные образования. Мягкие куски сажи отпадут сами, а накрепко прилипшие придётся удалять механическим способом.
2. Дрова из осины. Протопите печь двумя-тремя поленьями. Они очень сильно разогреют трубы дымохода и помогут избавиться от нагара. Но этот способ требует особой осторожности, т. к. вероятность пожара будет очень высока (может загореться сажа).
3. Каменная соль. Этот метод больше подходит для профилактики. Соль, добавленная в момент топки, улучшает состояние дымоходных труб.
4. Ёршик для труб. Тяжёлый груз прикрепляют к ёршику, подвешенному на стальной канат, и опускают в дымоходные отверстия. Опуская и поднимая эту конструкцию, можно вынудить сажевые образования слетать со стенок труб и падать в печь. Из топки эти фрагменты потом извлекаются.

Вторая группа противосажевых мероприятий построена на применении химических средств. Самые востребованные химикаты для очистки дымохода – «Полено-трубочист», «Коминичек». К углям, образованным в процессе топки печи или камина, добавляют согласно инструкции химические средства и продолжают топить. После прогорания всего топлива желательно оставить угли, т. к. они продолжают «работать» в плане очистки дымохода (по крайней мере, так советуют производители).

Не верьте злопыхателям, которые говорят об обязательном возгорании сажи при использовании химического метода. Этот способ не представляет никакой опасности, т. к. полезное действие идёт за счёт химических реакций, а не благодаря сверхвысоким температурам горения реагента.

Следует особо сказать о соблюдении мер безопасности при проведении всех работ, касающихся дымохода. Не устраняйте проблемы с дымоходом в ветреную погоду! Старайтесь пользоваться страховочными устройствами во время проведения работ на высоте!

Предлагаем ознакомиться: Водяной тёплый пол по деревянному перекрытию

При выявлении тех или иных особенностей конструкции дымохода, которые негативно влияют на силу тяги, следует внести коррективы для их устранения. К таким действиям стоит отнести:

• демонтаж нескольких разрозненных труб и установка единого канала дымохода;
• надстройка трубы на крыше до необходимой высоты;
• утепление элементов дымохода и т. д.

В некоторых случаях тяга может улучшиться, если не допускать сквозняков в доме или бане. Помочь при проблемах с тягой можно монтажом вентиляционных устройств на окна.

При отсутствии должного эффекта после всех вышеописанных методов, следует взять на вооружение современные устройства для улучшения тяги в дымоходе.

Установка приборов

Для улучшения работы дымохода лучше всего воспользоваться специальными устройствами, позволяющими регулировать и контролировать тягу. Такие устройства можно купить в магазине или сделать своими руками.

Попробуем своими руками сделать процесс топки безопасным и эффективным. Наиболее распространённый способ борьбы с накоплениями сажи в трубах — ёршик с грузилом.

Для начала подготовим всё необходимое:

1. Жёсткий ёршик из щетины. Диаметр этого приспособления подбирается с учётом сечения трубы (от пятидесяти до трёхсот миллиметров).
2. Тонкий металлический трос (можно заменить на очень прочный канат или верёвку).
3. Груз для подвешивания к ёршику.

Не приступайте к работе, если на улице сильный ветер или слишком большая влажность. Постарайтесь продумать и воспользоваться надёжной страховкой, чтобы обезопасить себя от непредвиденных случаев.

Ёрш утяжеляют при помощи грузила, прикрепив его к нижней части устройства. Сам ёршик привешивают на трос. Все крепления должны быть особенно надёжны, иначе конструкция распадётся и вам придётся производить дополнительные действия — по «выуживанию» их из трубы.

Сначала прочищают все отверстия дымохода ревизионные, а потом приступают к чистке самой трубы. Делая несколько движений вверх и вниз, вы сможете избавиться от сажи, которая из трубы будет падать в печь. Лучше всего, если около печи будет находиться кто-то ещё, чтобы сигнализировать об эффективности и о времени прекращения работы.

Заканчивать очистку трубы следует тогда, когда сажа перестанет сыпаться.

Почистить трубу можно и при помощи подручных средств, о чём снято немало видеороликов.

Заключается в использовании специального регулятора. Это устройство имеет механизм для регулирования давления в трубе и специальный датчик, который анализирует текущую тягу. Он может создавать давление, равное 10-35 Па. Работает автоматически. Такой регулятор является лучшим решением, поскольку может, как уменьшить, так и увеличить тягу. Благодаря нему, не возникнет обратного движения дыма.

Поддувало также является очень эффективным. Оно влияет на поставку свежего воздуха в топку. Если его закрыть полностью, то в топку будет поступать минимум воздуха и тяга сразу уменьшится.

Как рассчитать тягу в дымоходной трубе?

Расчёт тяги дымовой трубы — это мероприятие, которое, как правило, производится для промышленных дымоходных конструкций. Такие конструкции требуют довольно сложных расчётов тяги. Для частных домов этот показатель менее важен.

Вентиляционные коммуникации и печные трубы имеют один принцип, который лежит в основе их функционирования. Этим принципом является разность показателей давления снаружи и внутри постройки. Для того чтобы рассчитать необходимый показатель естественной тяги для конкретного случая существует довольно простая формула: высоту печной трубы необходимо помножить на разность плотности внешнего и внутреннего воздуха.

Рассмотрим процесс вычисления тяги в дымоходной конструкции подробнее:

1. Во время использования отопительного оборудования естественная тяга позволяет избавляться от продуктов сгорания топлива, выводя их за пределы сооружения. Разница температурных показателей указывает на разницу плотности воздуха снаружи и внутри здания. Стоит отметить, что для расчёта тяги не нужно учитывать такой показатель, как динамическое давление. В этом нет необходимости из-за небольшой скорости перемещения воздушных масс. Необходимые данные для получения естественной тяги в конкретном случае в обязательном порядке подставляются в формулу закона Бернулли для газа.
2. На следующем этапе нужно рассчитать общие потери давления и сравнение этих показателей непосредственно с тягой. Расчёт тяги можно считать готовым в том случае, когда показатели давления тождественны величине тяги. Такая дымоходная конструкция будет отлично справляться с поставленными перед ней задачами и прослужит довольно продолжительный эксплуатационный срок. Однако если тождества не удалось достигнуть, необходимо повторить расчёты заново, изменив количество потерь давления или величину тяги.

Расчет тяги необходим при проектировании промышленных дымоходов, где трубы отличаются большой высотой

Полезная информация! При монтаже вентиляционной коммуникации, которая так же функционирует благодаря естественной тяге, можно использовать те же расчёты.

Для увеличения тяги в расчётах существует два основных способа. Рассмотрим их:

• удлинить дымоход;
• увеличить разницу температур, которая соответственно отразиться на внешней и внутренней плотности воздуха. Стоит отметить, что этот способ не всегда возможен.

В свою очередь, снижение потерь давления производится такими методами:

• увеличения показателя сечения дымоотводного канала;
• снижение длины пути прохождения дыма по каналу (укорачивание дымохода);
• кроме этого, потери давления уменьшаются прямо пропорционально снижению коэффициента шероховатости внутренних стенок дымохода;
• снижение протяжённости горизонтальных участков, которые оказывают сопротивление при отводе продуктов сгорания отопительного прибора.

Очевидная невероятная тяга

Мы каждый день сталкиваемся с искривлением пространства, даже используем его в своих целях, но всё же, не позволяем себе признаться в этом. Убедимся в очевидном на примере, невозможной (с научной точки зрения), естественной тяги.

1. Введение.

Проясняя вопросы правильного восприятия окружающего мира, я преследую определённую цель. Мало кто осознаёт, но это путь к могуществу, которое вам и не снилось. Путь настоящий и наиболее прямой, в сравнении с камланиями, заговорами и молитвами.

Бывает, что меня в этом меня упрекают. Дескать, нельзя так вот легко давать людям сведения, которые злые люди могут превратно использовать. Но я так не думаю. Скверно было бы не вернуть народу то, что принадлежит ему по праву.

Ведь человека лишают правильного восприятия с детства, и важную роль здесь играет академическая наука. Поэтому разбор вопросов описанных ниже крайне полезен каждому.

Я много раз убеждался, что многие люди от рождения имеют огромные возможности, но не обладают ими. Не хватает воли, не достаёт внимания, но самое главное они не видят мир таким, каков он есть. Даже если человек пытается использовать своё могущество, он часто воздействует на пустоту, на то чего просто нет. Но всё могло бы быть иначе.

Так давайте наконец раскроем очередной всемирный обман.

1. С глупою речью сиди за печью.

Под глупой речью следует понимать научное объяснение явления ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГИ. Академики полагают, что естественная тяга создаётся за счёт разницы давлений внутри и снаружи трубы(ΔP). И первый же подвох заложен в расчётной формуле, по которой нам предлагают всё это рассчитывать с «математической точностью»:

где

дельта Р – разница давлений внутри и снаружи трубы;

С = 0.0342 (это жульнический коэффициент, притягивающий за уши неверные расчёты, к действительности);

а – атмосферное давление;

h – высота трубы;

Т0 – абсолютная внешняя температура;

Тi – абсолютная внутренняя температура;

Таким образом, если в печи ничего не горит (температура внутри и снаружи одинаковая), то выражение в скобках равно НУЛЮ. Судя по правилам школьной арифметики, разница давлений внутри и снаружи трубы в этом случае равна тому же НУЛЮ (при умножении на НУЛЬ получается НУЛЬ). То есть тяги быть не должно. Но в жизни всё не так. Тяга в печной трубе, как и в трубе газовой колонки, и в вентиляционном канале, есть всегда — и когда печь топится и когда она холодная. Для совсем упорных и недоверчивых приведу плакат:

То есть ДО зажигания огня тяга уже должна БЫТЬ. Для тех, кто всё-таки не уверен, что газовые колонки и любые печи «можна вмикати» только при наличии естественной тяги, рекомендую посмотреть этот коротенький ролик

Тяга без перепада внешней и внутренней температуры в трубе не только существует, лживая академическая братва даже специальный прибор для её измерения держит — называется АНЕМОМЕТР. Если и этих доводов недостаточно, то можно провести натурный эксперимент согласно картинкам.

На вентиляции в собственной квартире;

Или на собственной печи в холодном состоянии.

Вышеуказанная формула не только предлагает нам поверить в невозможность естественной тяги без нагрева. Многочисленные научные определения, пояснения и комментарии к ней скрывают главную причину этого явления. Поскольку везде в них говориться о том, что тяга в трубе вызвана разницей давлений внутри и снаружи.

Это и ежу понятно – движение воздушных масс всегда вызвано разницей давлений. За кадром остаётся главное – чем вызвана сама разница давлений? Нам твердят, что разностью температур.

Но как же так? Ведь это алгебраическое выражение буквально следует читать так:

Величина разности давлений прямо пропорциональна величине атмосферного давления и высоте трубы… Зависимость от температур здесь непрямая, зато от высоты трубы и самого атмосферного давления самая прямая и очевидная. Почему же в толкованиях про это стыдливо умалчивают? Потому, что иначе фокус не получится.

Формула неверна, но в неё всё же вынужденно вставили главные причины естественной тяги – наличие атмосферного давления и перепад высот. Ведь без них хоть сколько-нибудь приблизительного расчёта не получить.

1. Как исчезает сила тяжести в трубе.

На картинке изображена схема действия сил атмосферного давления, согласно представлениям современной науки.

Сила тяжести по Ньютону действует на воздушные массы совершенно одинаково как внутри трубы, так и снаружи. Теоретически она никак не может исчезнуть в объёме трубы. Но практически исчезает регулярно.

Академики именно так видят действие этих сил. Откуда же там взяться разности давлений, если ничего не нагреть? Все силы друг друга уравновешивают. Вот они и упираются, отрицают явление, которое мы своими глазами каждый день наблюдаем. Отрицают наличие тяги в нетопленой печи, как бы не замечают работу вентиляции в наших домах. Отступать им некуда. Иначе академикам придётся признаться, что пространство неоднородно, что с перепадом высот не просто изменяется давление… и в конце концов, что всемирное тяготение это миф.

А вот настоящая схема, как это работает в действительности:

Как вы можете заметить, в предложенной схеме нет силы тяжести, зато есть другая (настоящая) причина разности давлений воздуха на разных высотах – неоднородность пространства. Эта схема выгодно отличается от академической тем, что соответствует действительности.

Условно картинка разделена на три области высокого среднего и низкого давления. В действительности изменение происходит плавно, но так нагляднее. Суть проявления искажения пространства в том, что оно всегда взаимодействует с веществом его заполняющим.

Если мерность пространства снижается, то это можно представить, как если бы линейка (символ пространства), лежащая на вашем столе вдруг сжалась в средней своей части и расстояния между делениями стали бы располагаться неравномерно (уменьшились).

А теперь представьте, что столешница (символ любого вещества) вынуждена подчиниться этому изменению – она станет сжиматься, увеличивая свою плотность и удельный вес в зоне искривления.

Так и в природе происходит — зоны низкой мерности вынужденно заполняются более плотным веществом, а зоны высокой мерности менее плотным. Наиболее наглядно нам показывают это газы. Именно неоднородность пространства, а вовсе не сила тяжести, заставляет их сжиматься в направлении к поверхности земли, образуя разность давлений.

1. Каждый мужик знает, а наука отрицает.

Рассмотренные выше явления опровергают существование всемирного закона тяготения, как определил его Ньютон. Да он, в общем-то, и не должен существовать. Его открытие, это на самом деле набор неких предположений. Все попытки подтвердить гипотезу (по латыни буквально недоутверждение) о гравитации самим Ньютоном выглядят несерьёзно.

Он провёл расчёты, базируясь на размерах Луны, Земли и расстоянии между ними. При этом его собственная формула ничего не говорит о размерах. Там учитывается лишь масса. Но плотность вещества Луны и Земли неизвестна науке до сих пор. Как же не зная этого получить массу? А Ньютон просто взял, и ПРЕДПОЛОЖИЛ что плотность одинаковая. Так считать легче.

Потом эта гипотеза волшебным образом, без всякого повода, превратилась в теорию. И даже стала законом ВСЕЛЕНСКОГО ТЯГОТЕНИЯ. А вся академическая братия взахлёб восхищается, как блестяще подтвердилось впоследствии недоутверждение Ньютона.

Но это сущее враньё. Ничего подтвердиться не могло, поскольку ни прямых, ни косвенных указаний на действительную плотность даже нашей Земли-матушки как не было, так и нет. Ведь грунт глубже 12 км. добыть не удалось. Тем более никто не взвешивал на «планетарных» весах ни одну из планет солнечной системы. Не знают ничего! Только гипотезы, гипотезы, всякие предположения, лавина неопределённостей, из которых, на уставших от пустого звона людей, выпрыгивает как чёрт из табакерки сразу готовый, признанный и авторитетный закон.

О том же, как «блестяще» на самом деле подтвердились недомыслия Ньютона, я расскажу в следующей главе на примере того, как учёная братия пристреливалась по Луне, используя как раз закон всемирного тяготения.

А сейчас хочется окончательно изничтожить в ваших головах сомнение о лживости академиков. Мозг же он такой — до последнего сопротивляется, не хочет пересматривать устоявшиеся представления. Может быть, писатель просто ловко подтасовал удобные факты. Слушай тут каждого.

В общем-то, мне можно и не верить. Достаточно обратиться к любому мужику, что хоть раз выкладывал печь или обустраивал вентиляцию. Начните ему рассказывать о разностях температур и давлений, так он и слушать не станет. Скажет, что ВСЁ зависит от высоты трубы, а температура здесь вопрос десятый.

И будет прав. Вот схема вентиляции в доме. Здесь всё изображено очень близко к академическим заблуждениям. Синенький воздух (холодный разумеется) подсасывается в тёплый (ну кто же сомневался) домик, и без всяких противоречий с наукой вытягивается красненькими стрелочками через каналы вентиляции.

Можно конечно предположить, что в домике почти всегда теплее, чем на улице. Но всё становится не таким радужным, когда нам требуется провентилировать подвал или погреб.

Вентиляция в погребе работает и зимой и летом. Никто ведь там трубы в зависимости от сезона не переставляет. А вот ситуация с перепадом температур внутри и снаружи меняется до наоборот:

Зимой в погребе теплее +10…+4 град С (на улице -20 град С). При этом тяга работает на вытяжку тёплого воздуха из вытяжной трубы (как на схемах от науки).

Летом в погребе холоднее +10…+15 град С (на улице +20 град С). Тяга продолжает работать на вытяжку, только уже холодного воздуха из той же самой вытяжной трубы, в том же направлении. Такой формулы вы у учёных не найдёте, но естественная вентиляция погребов, кессонов, овощных ям работает в миллионах домов и гаражей нашей необъятной страны. Всё-таки врут академики.

Вы найдёте понимание и покой, когда наконец примиритесь с кривизной пространства и выбросите из головы мусор, что вам туда напихали на уроках физики. И тогда вам не будет казаться странным, что высота трубы, это не совсем тоже самое, что её длина.

1. Космические снайперы, или как на «кончике пера» попасть в Луну.

А теперь «на сладкое» я расскажу вам об «успехах» теоретических вычислений, сделанных на основании «великого» закона «ВСЕЛЕНСКОГО» ТЯГОТЕНИЯ. Столько вранья академики нагородили, что скоро половину текста закавычивать придётся.

Всё началось с того, что выводя на орбиту первого советского космонавта Юрия Гагарина, расчётный сектор, вооружённый формулой Ньютона, обсчитался на 100 км. (СТО КИЛОМЕТРОВ) высоты. Но русский мужик выкрутился, как-то приземлился, и чтобы за науку не было стыдно, списали всё на недостатки техники. Пусть механики краснеют, им не привыкать. Между прочим, так и сегодня поступают, когда Протоны падают.

Однако, счетоводы втихаря сделали поправки, ввели (как всегда) коэффициенты, и научились-таки достаточно точно выводить спутники на орбиту (вопреки Ньютону). Но партия и правительство Советского Союза подняли планку выше — потребовали лететь на Луну. И вот тут-то проявилась вся «полезность гениальных открытий» европейских учёных, за столетия «предвосхитивших достижения» космической техники, «разгадавших тайны сил управляющих движениями светил».

Расчетный сектор посчитал, ввёл проверенные коэффициенты, и 2 января 1959 года, беспилотная межпланетная станция «Луна-1» была запущена прямо в Луну. Главной задачей было достичь её поверхности. Хотели в неё попасть, но промахнулись маленечко – на 6000 (ШЕСТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ).

Как вы думаете, кто остался крайним на этот раз? Ньютон? Академия наук? Как бы не так! Технических неполадок в системе станции, к сожалению, не обнаружили. А причиной сбоя траектории ученые с некоторой неуверенностью сочли ошибку в циклограмме. Повесили на программистов.

Много это или мало – 6000 км.? Это примерно как целиться на 2 корпуса Луны в сторону. «Снайперский» результат. Но что поделаешь, формула-то неверная, никакого всемирного тяготения вообще нет. А на одних поправках с коэффициентами далеко не улетишь. Поэтому метод «научного тыка» до сих пор является основным, как на земле, так и в космосе.

И на этот раз опыт подгонки расчётов под действительные траектории, снова помог нашим советским теоретикам – кое-как за уши притянули. Уже в сентябре того же года Луна-2 попала таки в Луну.

У американцев, толи опыта было поменьше, то ли вера в незыблемость законов физики побольше. Но с первого, второго и третьего раза они вообще ничего не смоги вывести за пределы искривления пространства в районе нашей планеты. Их «Пионеры» падали обратно. Чтобы пристреляться потребовалось около 70-ти пусков. Рабочими были не все, часть из них стали именно пристрелочными.

И наконец, Пионер-4 вырвался за пределы этого прогиба. Его задачей было пролететь на расстоянии 30000 км. от поверхности Луны и сфотографировать её обратную поверхность. В результате американский расчетный сектор всё же промазал. Аппарат пролетел в 60000 км. Промах составил 30000 (ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ). То есть Пионер должен был пролететь на расстоянии 11,5 корпусов Луны, а получилось на 23 корпуса.

Наблюдаемый с Земли угловой размер Луны составляет примерно ½ градуса. Соответственно кривоглазие отечественных космических математиков составило примерно 1градус. А заокеанские счетоводы скривили на все 5 градусов.

Для сравнения: если охотник стреляет пулей из гладкоствольного ружья на расстояние 50 метров, то попадает в круг диаметром около 10 см. Это обычное дело и угловое отклонение траектории при этом составляет не более 1/10 градуса.

А если бы он стрелял как наши космические математики, то с расстояния в 50 метров попадал бы только в круг диаметром 85 см. Довольно кисло. Такому снайперу разве что на слонов охотиться. Но если бы он был «точен» как заокеанские счетоводы, то попадал бы с расстояния 50 метров, лишь в громадный баннер размером 4,5 метра.

Я конечно понимаю, что запускали космические аппараты не прямой наводкой, а по орбите сближения. Но помилуйте, и средства обеспечения точности у них были гораздо лучше. Как же математика, высотомеры, телеметрия, счётчики времени? Как же 70 попыток? В любом случае, не на полнеба же промахиваться. В общем, это позор какой-то. В пору харакири себе делать тупой логарифмической линейкой.

Математический прогноз в описанных случаях полностью провалился. В результате на формулу Ньютона, описывающую ВСЕЛЕНСКУЮ ГРАВИТАЦИЮ, просто плюнули и тупо пристрелялись.

И всё же, я с большим уважением отношусь к людям, которые вопреки стараниям Ньтонов, различных академиков, и теоретиков, на глазок, по наитию, но всё же сделали то, что уж никак не должно было получиться – попали-таки в Луну. Герои, творцы, что тут скажешь. На таких людях и выезжают всегда горе-теоретики.

1. Заключение.

Естественная тяга — живое доказательство возможности использования перепада высот (уровней мерности) в своих целях. Труба, поставленная вертикально, это вечный двигатель, о котором многие только мечтают, но он существует и без устали трудится на нас в вентиляциях и дымоходах. Разве что удельная мощность его не столь велика, хотя трубы в больших котельных дают уже киловатты дармовой тяги.

Это же явление просто и наглядно показывает ложность всемирного закона тяготения. Не живёт мир по этому закону.

Естественная тяга, это очередной позор академической науки, который может увидеть каждый, и который они всеми силами пытаются скрыть. А наш с вами позор заключается в том, что им все-таки удаётся нас обмануть. Глазами видим, руками щупаем и сами же себе не верим.

Алексей Артемьев

Ижевск.

Как усилить тягу в дымоходе своими руками?

Многих хозяев частных домов, оснащённых дымоотводной коммуникацией, интересует ответ на вопрос: как увеличить тягу в дымоходе? Как уже было сказано выше, для нормальной эксплуатации этой системы необходимо, чтобы показатель давления восходящего воздуха составлял от 10 до 20 Па.

Для увеличения тяги можно использовать разные методы, в том числе и установку такого приспособления, как дефлектор

Для определения показателя тяги также можно применять специальные измерительные приборы, которые способны зафиксировать этот показатель — анемометры. От показания анемометра зависит принятие решения по увеличению или, наоборот, снижению тяги. А также стоит отметить, что при этом учитывается и ещё один момент — результаты прогорания топливного сырья в отопительном приборе.

Усилить тягу в дымовыводящей конструкции можно несколькими способами. Рассмотрим эти способы:

• удлинение дымоотводной коммуникации;
• дефлекторы;
• флюгера;
• ротационные турбины;
• дымососы, функционирующие от электричества.

Обратите внимание! Зачастую для усиления тяги необходимо всего лишь прочистить внутренний канал дымоотвода.

Кроме этого, существуют и другие методы, которые позволяют справиться с этой распространённой проблемой. Рекомендуется ознакомиться со всеми вариантами по борьбе со слабой тягой в дымоходной системе.

Правила выбора длины трубы

Если труба выходит из кровли на расстоянии от 0,5 м до 1,5 м от конька крыши, то она по нормам должна возвышаться

над ним на 0,5. Это экономит материал дымохода и обеспечивает наиболее эффективное отопление. В этом месте во время снегопада собирается наименьшее количество снега, что исключает протечки во время таяния. В нормах оговаривается, что полученная расчетная длина не должна быть менее 5 метров, если измерять ее от поверхности колосников до верхнего края трубы.

Если дымовой канал выходит на поверхность крыши на расстоянии 1,5–1,3 м от конька, то для определения ее высоты проводят линию горизонта от наивысшей точки, затем назначают высоту оголовка дымохода выше этой линии. Если по краю кровли выполнены парапеты, то труба должна быть выше их.

При выходе дымохода

на поверхность в более чем 3 метра от конька, следует провести горизонтальную линию от наивысшей точки, а снизить ее на величину от 10º относительно горизонта. Выше ее и заканчивается оголовок трубы. Если рядом построены другие здания, то высоту дымохода принимают выше, чем соседние кровли. Для очень высоких соседних домов применяют правило 45º, то есть проводят под этим градусом прямую линию от соседней кровли до той, где делают дымоход, и оголовок устраивают немного выше мысленной прямой.

Помимо высоты, на силу тяги влияет

форма внутреннего сечения дымохода. Оптимальным считается овальный проход, так как при наборе высоты дым начинает закручиваться в спираль и ничего не мешает ему разгонять скорость. Квадратные и прямоугольные сечения сами по себе становятся препятствием из-за внутренних углов, поэтому нужно поверхность сглаживать как можно тщательнее. Некоторые каменщики подбирают и кладут кирпичи гладкой стороной внутрь, при этом убирая наплывы раствора.

Еще одним важным моментом является

размер диаметра дымохода. Овальные проходы выполняют по размеру одной десятой площади от этого параметра топки. Квадратные трубы требую размера площади на одну пятнадцатую от площади топки. Общим правилом для всех дымовых каналов является то, что их диаметр не должен быть меньше ширины верхнего выхода из поддувала.

Помимо высоты трубы относительно конька, следует учитывать ее высоту от расположения вентиляционных каналов

. Находящаяся по соседству вентиляция требует поднятия высоты дымохода на 20– 25 см от ее горизонта. Если в трубе недостаточная тяга, то применяется метод наращивания трубы по высоте. Но при этом следует помнить о правиле актуальности, то есть не стоит делать высоту слишком большой или недостаточной.

Удлинение дымоотводного канала

Этот метод усиления тяги считается наиболее простым, так ка для его проведения необходимо только смонтировать печную трубу длиннее, чем было задумано вначале. За счёт разницы между котлом и выходом дымоотводной трубы на крыше, растёт и разница в показателях давления поднимающегося воздушного потока.

Высота дымовой трубы должна быть не более 6 метров, тогда тяга будет нормальной

Стоит отметить тот факт, что для дымоходной конструкции оптимальная высота составляет не более 5–6 м (в случае если соблюдено минимальное расстояние между лежащим в вертикальной плоскости отрезком дымохода и отопительным прибором). А также стоит отметить, что такой вариант усиления показателя тяги в дымоходе подходит только в случае, если коммуникация смонтирована без колен, сужений и других участков, которые могут выступать препятствиями для отвода продуктов сгорания.

Высокая крыша способствует ухудшению отвода дыма из дымоходной конструкции. Кроме этого, негативно на отвод продуктов сгорания влияет и расположение более высокого здания в непосредственной близости от дома, в котором установлен дымоход. Удлинение дымоотводной коммуникации в этом случая является самым верным решением из всех.

Но не стоит забывать, что чрезмерное удлинение этой конструкции сильно усиливает показатели естественной тяги, а это приводит к рассеиванию тепла за пределы жилой постройки. В такой ситуации специалисты рекомендуют использовать специальные заслонки, снижающие объёмы выводимого дыма.

Что влияет на тягу

На величину дымохода влияет множество факторов. Наиболее важными среди них являются высота и сечение канала дымовой трубы. Эти два параметра всегда взаимосвязаны и зависят от особенностей печи или камина. Их расчет требует исключительной бдительности, поскольку в случае ошибки тяга будет плохой. А это приведет либо к обратному движению угарных газов, либо к чрезмерному сжиганию дров.
Сегодня существуют целые таблицы, которые позволят сделать правильный расчет размеров дымовых каналов. Например, чтобы создать тягу в камине надлежащей силы, нужно сделать так, чтобы вытяжной канал имел сечение, меньшее 1/10 площади входного отверстия топки. Кажется, если увеличить сечение вытяжного канала, то тяга должна вырасти.

Дефлекторы

Дефлектор — это приспособление, которое позволяет стабилизировать воздушные потоки, возникающие в дымовыводящей коммуникации. Название этого изделия переводится как направляющее устройство и полностью соответствует его эксплуатационным особенностям.

Дефлектор — это приспособление, которое способствует стабилизации воздушных потоков в дымканале

Необходимо отметить одну важную закономерность: чем проще это устройство, с конструктивной точки зрения, тем оно более эффективно в эксплуатации. Это связано с тем, что воздушные массы, перенаправленные от поверхности крыши, вместе с боковыми воздушными потоками способствуют удалению дыма из трубы.

Специалисты рекомендуют использовать это устройство в ветреных регионах, так как в штиль он не является эффективным. При выборе этого приспособления необходимо обращать внимания на два основных фактора. Рассмотрим их:

• размеры дымоотводной трубы на кровле;
• ветровая нагрузка для конкретного случая.

Помимо этого, стоит сказать, что такое устройство можно без особого труда выполнить и собственноручно. Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

• угольник;
• измерительная рулетка;
• ножницы для резки металла;
• обычный молоток;
• заклепочник;
• электродрель ручного типа;
• набор свёрл;
• сверлоконечные саморезы, оснащённые пресс-шайбой, которая имеет размер 15 мм;
• лист жести или оцинкованной стали с толщиной стенок от 0,3 до 0,5 мм;
• материал для креплений.

Перед сборкой такого усилителя тяги для дымохода своими руками необходимо провести расчёты на бумаге и нанести на жестяной или оцинкованный лист необходимую разметку. Схему сборки этого усилителя можно без труда можно найти в интернете.

Размер дефлектора должен соответствовать диаметру дымовой трубы

Далее приступаем к непосредственной сборке усилителя для дымохода своими руками. Рассмотрим этапы сборки этого устройства:

1. Вначале необходимо вырезать из жестяных или оцинкованных листов детали будущего дефлектора (ориентируясь по разметке).
2. Затем нужно свернуть корпус насадки и состыковать между собой края посредством заклёпок или же саморезов.
3. На этом этапе выполняется состыковка двух конусов изделия.
4. В нижнем конусе выполняется монтаж шпилек. Это необходимо для того, чтобы состыковать нижний конус с общим корпусом дефлектора.
5. Выполняется стыковка нижнего конуса с корпусом устройства. Необходимо запомнить, что все соединения в устройстве должны быть достаточно прочно организованы для того, чтобы дефлектор смог выдержать сильные потоки ветра во время эксплуатации.

Таким образом, становиться понятно, как своими руками усилить тягу в дымоходах посредством флюгарки, однако, существует ещё немало устройств и средств, позволяющих выполнить такое мероприятие.

Пошаговый монтаж дымохода газового котла

Монтаж дымохода
Монтаж системы дымоотвода происходит следующим образом:

• Производится точная разметка прохода трубы через перекрытие и кровлю — этот процесс необходимо неоднократно проконтролировать, чтобы не совершить ошибки.
• Далее устраиваются отверстия по разметкам для прохождения трубы.
• Монтируют адаптер для перехода, который соединяется с патрубком, расположенным на котле.
• Затем присоединяют тройник, имеющий отделение для сбора влаги, и закрепляют специальным кронштейном.
• Стыкуется следующий участок дымохода. Если нужно, то используется элемент, называемый «колено».
• Если труба будет пропускаться через перекрытие, в комплект дымохода нужно включить специальный проходной патрубок. Труба проходит через металлический лист, в котором устроено для нее отверстие немного большего размера, чем диаметр трубы. Лист прикрепляют к перекрытию.
• Стыки двух отрезков труб для надежности фиксируются хомутами, их стягивают болтами.
• Дымоход закрепляют к стене на специальные кронштейны с шагом, примерно, два метра.
• Завершает конструкцию наконечник в виде конуса.
• Последним этапом производится изоляция дымоходной трубы от горючих материалов на переходах.

Нельзя не осветить нюансы выбора и установки дымохода, в зависимости от его месторасположения. Он может быть установлен снаружи и закреплен к стене (настенные), или проходить внутри строения.

Внутренний дымоход

Если от дымохода должно исходить тепло во все помещения, где он будет проходить, не нужно выбирать трубу с внутренней теплоизоляцией, утепляют ее только с наружной стороны. Нужно учесть, что при прохождении дымохода внутри дома, повышается риск проникновения продуктов горения в комнаты, а также повышается пожароопасность

Поэтому очень важно идеально состыковать отдельные части и надежно закрепить их хомутами. Для монтажа потребуется большее количество различных дополнительных элементов, так как труба будет проходить, как минимум через одно перекрытие и кровлю. Не следует забывать, что если в будущем потребуется провести ремонтные работы на подобном дымоходе, то это станет достаточно проблемной задачей.

Сравнение наружной и внутренней схем расположения дымохода

Наружный дымоход

• Наружный вариант дымохода требует правильно рассчитанной теплоизоляции.
• Преимуществом можно назвать безопасность этого элемента отопления.
• Монтаж дымохода, проходящего снаружи, намного проще, нежели внутреннего.
• В случае необходимости проведения ремонта, его также легко можно будет провести при любых создавшихся условиях.

Флюгера

Флюгер, как и дефлектор — усиливает тягу, зависит от силы воздушных потоков и обладает очень простой конструкцией. Однако, в отличие от дефлектора, флюгер не препятствует отводу продуктов сгорания из дымохода в безветренную погоду.

Флюгер отличается простотой конструкции и защищает дымоход от ветра только с одной стороны

Обратите внимание! С конструктивной точки зрения, флюгер представляет собой крыло, отличающееся небольшими габаритами и предохраняющее дымоход от ветра с одного конкретного края.

Такое приспособление также обладает специальным элементом, который называется вспомогательная лопасть. Вспомогательная лопасть монтируется напротив места закрепления флюгера на дымоотводной трубе.

Основная функция вспомогательной лопасти заключается в предохранении устья дымоходной трубы от воздушных масс, обтекающих его и являющихся причиной возникновения разряженных зон. Из-за таких разряженных зон тяга в дымоотводной трубе сильно увеличивается, что, соответственно, негативно отражается на отоплении.

Специалисты рекомендуют использовать флюгер в тех случаях, когда показатели тяги в дымоходе нестабильны, а также при сильной ветреной погоде, которая дестабилизирует тягу.

Роза ветров

Ситуация когда господствующие ветра задувают прямо в дымоход и снижают тягу либо разворачивают её. Дымоход ставят с наветренной стороны, конечно если определены направления ветров. Если дымоход расположен далеко от конька и ниже, нельзя использовать подветренную сторону. Многоэтажные дома и деревья тоже влияют на тягу. Для компенсации порывов ветра и неудачного расположения дымохода используют антиветровые дефлекторы. По нормативам дымоход выводится на полметра выше конька. Если расстояние от конька 1,5 м — 3 м, то выводится в один уровень с коньком. Если расстояние свыше 3-х метров, то дальше действуют по формуле: от горизонтали, проведенной от конька, 10 градусов вниз. На практике дымоход делают выше конька, либо в один уровень с коньком. Важно использовать один дымоход для одной печи в доме.

Ротационные турбины

Ротационная турбина — это механизм, который увеличивает тягу в дымоходной коммуникации, используя для этого силу ветра. Насадка на такой турбине всегда вращается только в одном направлении независимо от того, с какой стороны дует ветер. Благодаря этому над дымоходом возникает необходимое разряжение, способствующее увеличению тяги в системе.

Такой усилитель тяги дымохода обладает конструкцией, которая не только способствует отводу продуктов сгорания из печной трубы, но и препятствует её засорению листьями, ветками и другим мусором.

Ротационная турбина использует для увеличения тяги силу ветра, вращаясь в одном направлении

Основная особенность такого устройства заключается в том, что в безветренную погоду оно не функционирует, а во время неотопительного сезона способствует удалению воздуха из дымоходного канала. Кроме этого, в ветреную погоду такие приспособления позволяют увеличивать тягу за счёт эффекта разряжения.

Категорически не рекомендуется монтировать ротационные турбины на дымоходах, которые отводят продукты сгорания твёрдого топлива. Это связано с тем, что рабочая температура для таких устройств не превышает 150–250 °C.

Поворотный шибер для печи в бане

Довольно серьезное значение для регулировки силы тяги имеет конструкция шибера, которая выглядит как специальная горизонтальная пластина, при изменении положения которой увеличивается или уменьшается просвет дымохода. Данная пластина имеет специальное отверстие, благодаря которому невозможно абсолютно герметично закрыть просвет дымоходного канала. Это необходимо для соблюдения противопожарной безопасности.

Довольно часто подобная горизонтальная заслонка устанавливается в кирпичные печи, но не редко встречается и в стальных дымоходах. Поворотный шибер являет собой прикрепленную к оси пластину. Она регулируется при повороте. Из минусов такого типа заслонки можно назвать обгорание сварки, и подобное явление в последнее время проявляется все чаще.

У обеих моделей есть некоторые различия: при помощи горизонтальной заслонки можно регулировать непосредственно сам просвет дымоходного канала, в случае же с дросселем можно только либо открыть, либо закрыть канал. На крайней случай зафиксировать заслонку можно при помощи цепочки.

Чтобы не ошибиться при подборке заслонки для дымоходного канала, нужно определиться с тем какой будет вид печи, а кроме этого, учесть еще некоторые нюансы. Монтаж шибера делается на все виды печей, исключение составляют лишь некоторые новые модели, где процесс горения регулируется контролем подачи приточного потока воздуха, и для выполнения данной задачи применяется дефлектор.

Печь работающая на газе должна быть оборудована поворотной заслонкой, благодаря которой абсолютно исключается риск полного закрытия дымохода, из-за чего исключен случайный выброс пламени через зольник. В том случае, когда все же используется заслонка, нужно следить за наличием зазора не меньше 30-40% площади сечения дымоходного канала.

Не нужно монтировать поворотные шиберы для банной печи с периодичным действием, так как закрытая заслонка всегда будет пропускать пар при подаче. Но существует мнение, что в случае, когда поворотный шибер открыт, то дымоходный канал находящийся ниже уровня заслонки довольно трудно в дальнейшем чистить.

Обычно, вместе с дымоходом продается и шибер, так как это обязательная деталь конструкции. Но данный элемент продается и отдельно во всех профильных магазинах. Главное – знать его правильные размеры.

Дымососы электрические

Монтируются на дымоходах, которые осуществляют отвод продуктов сгорания от отопительных приборов, функционирующих на твёрдом топливе. Температура рабочей среды для электрических дымососов колеблется от 650–800 °C.

Помимо этого, важным преимуществом этих электрических устройств является то, что они способны полностью обеспечить автоматизацию дымоотводной конструкции. Как правило, такие устройства оснащены специальными датчиками, которые регулируют интенсивность работы электропривода. Рассмотрим, какими датчиками оснащаются электрические дымососы:

• датчики, отслеживающие температуру рабочей среды;
• датчики, которые устанавливают силу потока воздуха.

Кроме вышеперечисленных вариантов, есть и другие способы, позволяющие усилить естественную тягу в печной трубе.

Снижение тяги в дымоходе часто обусловлено его засорением, поэтому при возникновении проблем в первую очередь следует его прочистить

Монтаж дымовой трубы

Установка трубы начинается со сборки отдельных элементов в единый канал. Все места соединений обрабатываются термостойким герметиком, что бы избежать утечки дымовых газов из основного дымового канала. Всю систему можно оборудовать как внутри здания, так и снаружи.

Если у вас имеется канал другого диаметра, отличного от выходного отверстия котла, приобретите переходник. Следующим правилом, которое нужно учесть, является то, что одностенные, утепленные дымовые трубы монтируются по принципу «труба в трубу». Все имеющиеся тройники монтируются исходя из принципа «по дыму», а вертикальные каналы «по конденсату».

Процесс установки можно условно разделить на следующие этапы:

• все элементы единой системы собираются снизу вверх;
• для скрепления отдельных элементов используются хомуты;
• все места соединений должны находиться в доступных местах;
• крепление на стене необходимо сделать так, что бы не возник прогиб основного канала;
• запрещается близкое расположение с другими энергоснабжающими коммуникациями;
• места стыков не должны находиться в толщине слоя кровельного пирога;
• при наличии в составе кровли легкогорючих материалов, на дымоход устанавливается искроулавливатель.

Для модернизации существующей вытяжки в доме, после установки более нового отопительного оборудования, используют специальные устройства – вентиляторы. Дымососы для твердотопливных котлов представляет собой отличный вариант значительно увеличить тягу. При недостаточности естественной тяги, с помощью дымосос достигается необходимый эффект.

Другие способы, позволяющие усилить тягу дымоотводной трубы

Рассмотрим народные методы увеличения тяги в дымовыводящей коммуникации:

• прочистка дымохода посредством специального металлического шара, который крепится на трос;

Полезная информация! Мусорные пробки в дымоходном канале пробиваются довольно просто: шар, закреплённый на тросе, медленно опускается по каналу до тех пор, пока до предполагаемого препятствия не останется 1–2 м. После этого необходимо быстро опустить этот шар на затор, что позволит пробить его.

• обеспечение герметичности уязвимых мест дымохода (отверстий, трещин и т. д.);
• прочистка флюгарки от грязи или обледенения. Кроме этого, бывает, что флюгарки выходят из строя, тогда необходимо позаботиться о её починке;
• проветривание жилых помещений, которое позволит создать необходимый подпор тяги;
• создание дополнительного разряжения посредством предварительного прогрева. Для прогрева коммуникации можно использовать несколько обычных газет, которые необходимо сжечь.

Любое из вышеперечисленных устройств или мероприятий может помочь в той или иной ситуации. При организации дополнительных мер для усиления тяги рекомендуется быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности.

Правила устройства оголовка

Какие функции приписываются этому устройству:

• защита дымохода от попадания дождя, снега, листвы и посторонних предметов, ослабление воздействия сильных порывов ветра;
• благодаря защите от влаги и ветра усиление тяги в дымовом канале;
• украшение кровли.

Если кровля служит для вывода нескольких труб

, то одинаковые оголовки послужат декоративной деталью и объединят все выходы в один ансамбль. Есть различные конструкции оголовков, они предназначаются для вентиляционных каналов и дымовых труб, но их защитные функции необходимы для нормальной работы отопительной системы.

Дымоотвод с первого взгляда кажется самым простым элементом из всего жилищного строительства. Но это только с первого взгляда. Правильно выполненный дымоотвод– это достаточно сложная инженерная конструкция, от которой зависит эффективность работы системы отопления, а также здоровье и даже жизнь обитателей дома. Именно поэтому все расчеты , связанные с конструкцией, сечением и высотой дымоотводящих путей должны быть выполнены профессионалами.

Варианты дымоходов

Если по принципиальному строению все дымоходы очень схожи, то по материалу обнаруживается наибольшее и очевидное различие.

Традиционным материалом для дымоходов был и остаётся кирпич. Он по-прежнему популярен, хотя появились другие решения.

Если вы ставите печь из кирпича, то дымоход, скорее всего, будет из кирпича тоже. Но ничто не мешает у кирпичной плиты сделать переход для дымохода из трубы.

Трубы для дымохода бывают:

• Металлические;
• Многослойные сэндвичи;
• Асбоцементные;
• Из керамики.

Сэндвичи в дымоходе набирают популярность. Конструкция представляет собой 2 стальные трубы, одна в другой, а промежуток заполнен теплоизоляционным материалом, обычно базальт. При эксплуатации получается опрятная снаружи труба. Такой дымоход очень быстро возводить.

Основные факторы, влияющие на высоту трубы

Итак, какие факты надо обязательно учитывать при расчете высоты вентиляции и дымохода:

1. Расстояние до конька крыши.
2. Конструкция и толщина кровли – двускатная, односкатная, комбинированная.
3. Правила пожарной безопасности.
4. Сечение.
5. Организация правильной вентиляции топочного помещения.

Если решено делать все своими руками, то знание технологии расчетов высоты, диаметра и других параметров не помешает.

Первый параметр – размеры относительно конька

Если труба расположена от конька на расстоянии меньше 50 сантиметров, то над уровнем крыши ее приподнимают еще на полметра. На схеме видно, как просто рассчитать высоту, в зависимости от удаленности от конька кровли.

Удаление от полутора до трех метров – расположение на уровне конька, более трех метров – наклон в десять градусов вниз от конька, нужная высота – пересечение линии угла наклона и верхушки трубы.

Высота трубы над коньком крыши – самый главный параметр расчетов. От этой величины зависит хорошая тяга в котле и экономия топлива. При вычислениях надо руководствоваться требованиями, которые рекомендует инструкция к котлу и СНиП41-01-2003, а также СП 7.13130.2009 (основные строительные нормативы для и вентиляции).

Еще одно очень важное правило — длина всего дымохода, от колосников котла до места выхода дыма должна быть не меньше, чем 5 метров. Для плоской кровли – минимум 50 сантиметров.

На схеме видно, что дымоход из мансарды определяется точкой пересечения угла в 45 градусов от ендовы и вертикальной линии вниз от конца ската на расстоянии в 50 сантиметров.

Описать словами данные вычисления практически невозможно, схема более информативна. Я, например, не усложняла процесс. Полный расчет и четкий план стоит всего 2000 рублей – выполняют проектные организации, мне кажется, цена вполне приемлемая.

Второй параметр – конструкция кровли

Для скатных крыш рассчитывают высоту согласно нормативам, в зависимости от расстояния до конька. Для плоских кровель – вычисления другие.

Длина дымохода над плоской крышей не должна быть меньше, чем 1м 20 см. Если труба выше, то надо установить удерживающие хомуты и растяжки из прочной проволоки, для жесткого надежного крепления.

Для кровель сложной многоуровневой конструкции применяется вычисление с учетом перепада высот. Но все равно базовой считается самая верхняя точка конька. Многоуровневые конструкции должны рассчитывать специалисты, так как в этом случае надо учесть много специфических параметров.

Главная проблема при неправильной высоте дымохода – риск появления воздушных завихрений. При сильных порывах ветра он может просто погасить огонь в котле, что приводит к очень неприятным последствиям.

Третий параметр — правила пожарной безопасности

Требований пожарной безопасности довольно много и все их необходимо выполнить:

• Все примыкающие к трубе конструкции, которые могут загореться, должны быть тщательно изолированы асбестовыми листами. Сейчас требования пожарной безопасности изменились, и многие организации не разрешают асбест, только оцинкованное железо. Это же касается и дымоходов.
• Если кровля выполнена из горючего материала, а в трубах есть вентиляционные отверстия, то высота должна быть увеличена на полметра, чтобы искры не попали на покрытие.
• Над котлом и под ним надо установить лист оцинкованного металла, размером 1,5 х 1.5 метра, не менее.
• Расстояние от дымохода до окон мансарды – не менее чем два метра.
• Расстояние до высоких деревьев и построек – не менее шести метров.

Сейчас в измененных нормативах запрещено на дымоходах и вентиляционных отводах ставить защитные грибки. Требование ужасное, так как птицы и мусор засоряют трубы ежегодно, приходится постоянно вызывать бригаду, чтобы почистить весь этот мусор.

Четвертый параметр – сечение

На фото — простая таблица для определения необходимого сечения и высоты

Для дымоходов из кирпича прямоугольной формы норматив – 1х1.5 см (минимально 10 сантиметров квадратных). Углы должны быть обязательно скругленными.

Дымоход круглой формы – минимальный диаметр – 15 сантиметров, но у нас в Крыму обычно требуют 30-35 см. Почему, ответить не берусь.

Есть еще один неприятный нюанс – переходников для прохода круглой трубы сквозь крышу в продаже нет, только для квадратных. Поэтому придется заказывать такой переходник индивидуально у жестянщиков.

Пятый параметр – вентиляция

Высота вентиляционной трубы над крышей по СНиП должна подсчитываться в принципе так же, как и дымохода. Главное требование – один уровень по высоте труб вентиляции и дымохода, если они расположены друг от друга не далее, чем на 3 метра.

Диаметр и размеры вентиляции должны обеспечивать проветривание пространства котельной, а это зависит от кубатуры содержащегося в помещении воздуха.

Требуемый объем воздуха, поступающего в жилое отапливаемое котлом помещение – три метра кубических в час на один квадратный метр площади. В подсобных помещениях (котельных) этот норматив – не менее 180 метров кубических в час.

Формула для вычислений основана на соотношении общей площади помещения к сечению вентиляционного канала. Высота трубы вентиляции над крышей определяется по тому же принципу, что и для дымохода.

Плюсы и минусы турбодефлекторов для вентиляции

Устройство не требует подключения к электроэнергии, так как работает под действием ветра

Устройства помогают повышать воздухообмен, предотвращают появление конденсата в пространстве между элементами кровли.

Турбовентилятор на вытяжную трубу имеет преимущества в применении:

• не требует подключения к электричеству;
• отличается большим сроком службы, в зависимости от материала работает от 10 до 15 лет;
• каналы, где стоит ротационный дефлектор, реже чистятся из-за исключения случайного попадания предметов;
• компактные и легкие устройства не оказывают нагрузки на трубу;
• для монтажа не нужны специальные навыки;
• оборудование почти не обледеневает в мороз из-за постоянной подвижности.

Есть некоторые недостатки в использовании турбодефлектора. Из-за сильной тяги в канале иногда задуваются горелки газового котла. Турбина останавливается в полностью безветренную погоду, при повышенной относительной влажности воздуха до предела или сильных морозах.

Монтаж дымника на кровле

Существует два варианта установки дефлектора: присоединение непосредственно к дымовому каналу и монтаж на отрезок трубы, который позже надевается на дымоход. Второй метод считается наилучшим с точки зрения удобства и безопасности, ведь самый хлопотный этап работы выполняется на земле, а не на крыше.

Нормы по ГОСТу

Выдержки из действующих нормативных документов, касающихся установки дефлектора на трубу, информируют о следующем:

• любые насадки на дымовом канале требуется монтировать таким образом, чтобы они не блокировали путь продуктам сгорания топлива;
• на пологой кровле устье трубы полагается размещать выше ограждений;
  Вокруг устья трубы должно быть свободное пространство
• на кровле со скатами оголовок дымоотвода необходимо располагать над коньком, если пространство между ними составляет менее полутора метров, или на уровне конька, когда промежуток от трубы до самой высокой точки крыши колеблется в пределах трёх метров;
• дефлектор запрещается монтировать на участке, где из-за соседних построек создаётся аэродинамическая тень;
• корпус устройства должен хорошо обдуваться независимо от направления ветра;
• вращающиеся дефлекторы не годятся для дымоходов печей, стоящих в домах, которые построены в местности с холодными зимами;
• монтаж круглого дефлектора на кирпичный дымоотвод подразумевает использование специальных переходных патрубков.

Необходимые инструменты

Чтобы установить дефлектор на дымовом канале, требуется найти некоторые инструменты и крепежи:

• электрическая дрель;
• рожковые ключи;
• резьбовые шпильки;
• гайки;
• хомуты;
• две лестницы (одна — для подъёма на крышу, а другая — для перемещения по кровле).

Кроме этого, для установки устройства на дымоотвод понадобится отрезок трубы. Его диаметр должен немного превышать размер дымового канала.

Крепление дефлектора

Дымник соединяют с трубой, выполняя определённые задачи:

1. На подготовленном отрезке трубы в 10 см от кромки обозначают точки, где нужно просверлить отверстия под крепёжные элементы. Аналогичные пометки оставляют на широком участке диффузора.
2. В отрезке трубы и диффузоре сверлом проделывают дырочки. Детали временно соединяют друг с другом, проверяя, совпадают ли верхние и нижние отверстия. Если этого не наблюдается, то изделия признают браком, ведь крепёжные элементы не удастся вставить ровно.
3. В дырочки просовывают шпильки. С двух сторон, и на диффузоре, и на куске трубы, крепежи фиксируют гайками. Их закручивают равномерно, дабы уберечь изделие от деформации.
4. С изготовленным устройством отправляются на крышу. Конструкцию надевают на дымовой канал и стягивают хомутами.

В случае монтажа дефлектора на кирпичный дымоход придётся вооружиться гвоздями и молотком

Действуя так, как написано выше, можно монтировать любое устройство, кроме дефлектора-флюгера, поскольку его конструкция довольно нестандартная.

В случае использования приспособления с розой ветров в дымовом канале сверлом создают 3 дырочки. Отверстия проделывают на одном уровне, чтобы чуть позже вставить в них болты. Эти крепёжные детали погружают в дырочки, когда в срез дымоотвода помещают кольцевую деталь дефлектора-флюгера. В подшипник в виде кольца вставляют ось, на неё поочерёдно нацепляют цилиндр, полотно устройства и колпак. Элементы дефлектора флюгера объединяют кронштейнами или заклёпками.

Дефлектор можно уверенно назвать полезным устройством, положительно влияющим на силу тяги в дымовой трубе и функционирование отопительного оборудования. Изготовить и подсоединить приспособление к трубе относительно просто, надо лишь быть «подкованным» в выборе вида дефлектора.