Монтаж радиаторов отопления своими руками: в доме или квартире, схемы обвязки

Рассмотрим существующие виды радиаторов, после чего перейдём к их конструктивным особенностям.

↑ Стальные панельные

Начнём с панельных радиаторов, изготавливаемых из стали. Они называются конвекторами и отличаются высоким показателем тепловой отдачи (КПД – до 75%.) Внутри таких конструкций встроены нагревательные панели со специальными рёбрами, обеспечивающими эффект конвекции. Панельные радиаторы – лучшее решение для загородных строений, где применяются автономные отопительные системы.

К их плюсам относят:

• сравнительно низкую инерционность, сочетающуюся с повышенным уровнем тепловой отдачи;
• пониженный объём циркулирующего по ним носителя;
• низкое потребление от источника тепла и невысокую стоимость.

Они экологически чисты (абсолютно безвредны для человека), что позволяет устанавливать их в школьных помещениях, а также в больницах и детских садиках.

К недостаткам этой разновидности относят повышенные риски коррозийного разрушения из-за окисления внутренних стенок и плохую устойчивость к гидравлическим ударам. Последний недостаток – причина того, что их не допускается ставить в квартирах многоэтажных городских домов. К неудобствам применения таких систем относят и сильную запыленность внутренностей из-за эффекта конвекции.

Особенности производства

Конструкционно стальные панельные радиаторы отопления состоят из каналов, располагающихся вертикально или горизонтально. По ним циркулирует теплоноситель, образуется греющая панель, к которой приваривается конвекционная часть.

Для изготовления современных панельных радиаторов отопления используются высокопрочная листовая сталь и инновационные методы сварки. Чтоб повысить качество выпускаемых изделий, проводится следующий ряд технологических операций:

• Штамповка панелей
• Сваривание панелей в готовые конвекторы
• Покраска

Чтоб внутри циркулировал теплоноситель, предусматриваются углубления и каналы. Для обеспечения циркуляции воздушных потоков радиатор дополняется П-образными пластинами (от 1 до 3 штук).

Панельные радиаторы характеризуются небольшими размерами и минимальным весом. Благодаря им установки могут монтироваться в желаемом месте и не нуждаются в специальном усиленном креплении.

Габариты изделий могут варьироваться в следующих диапазонах:

• По ширине – от 0.3 до 0.4 м
• По высоте – от 0.3 до 0.9 м

Одним из основных этапов производства панельных радиаторов считается покраска изделия. Она проводится специальными составами, повышающими антикоррозийную стойкость поверхностей. Если она будет некачественной, изделие быстро придет в негодность.

Особое внимание, выбирая панельный радиатор отопления, обращают на структуру покрашенной поверхности. В процессе производства изделие должно покрываться минимум тремя слоями:

• Грунтовка
• Термический отвердитель
• Наружный слой краски

Многие производители, стремясь сэкономить, не уделяя внимания внутренней поверхности. Слои со всех сторон должны быть одного оттенка и нанесены равномерно, без искажений и подтеков.

Еще один фактор, который принимается во внимание при выборе изделия – нет возможности изменить мощность конвектора в процессе эксплуатации. Если радиаторы, состоящие из ребер, легко увеличиваются в размерах установкой дополнительных секций, панельные модели придется менять на более производительные целиком.

↑ Трубчатые стальные

Батареи этого типа изготавливаются в виде комплекта стальных труб с протекающим по ним теплоносителем. Их промышленное изготовление обходится дороже, чем рассмотренных ранее панельных образцов, так что цена у них соответственно выше.

У этих устройств, как и у всех остальных разновидностей, имеются присущие только им недостатки и преимущества. По показателю максимального давления они превосходят другие стальные изделия, что является их плюсом. К минусам следует отнести сравнительно высокую стоимость.

Выбираем конструкцию радиатора

Параметры местной обогревательной системы — важная характеристика при выборе отопления. Система частного дома имеет такие преимущества:

• эксплуатируется при благоприятных условиях и небольшом давлении;
• качество теплоносителя значительно лучше, чем в системах многоэтажных домов;
• отсутствуют скачки давления, нет угрозы гидроударов.

При таких характеристиках выбор моделей радиаторов достаточно широк. Покупая батареи, стоит делать упор на большой коэффициент отдачи с правильным соотношением цены и качества. Для домашней системы подходят устройства из любого материала.

Таблица теплоотдачи радиаторов отопления

Рассмотрим разные конструкции батарей:

• Радиаторы панельные и секционные чаще бывают самыми недорогими. При хорошей теплоотдаче имеют компактные размеры. Могут монтироваться в систему отопления по разным схемам подключения.

Панельный радиатор

• Трубчатые батареи стоят дороже, чем предыдущие варианты, но по техническим характеристикам приблизительно одинаковы. Повышенная цена складывается из-за более стильного дизайна. Удобны они и для сушки вещей.

Стальной трубчатый радиатор

↑ Изделия из алюминия

Этот тип батарей изготавливается полностью из алюминия. Известно две разновидности изделий – литые и экструзионного типа. И те и другие, как правило, используются для автономного отопления, не связанного с централизованными системами. Это объясняется их неспособностью «держать» высокое давление и возможностью разрушения при контакте с некачественным теплоносителем в городских магистралях. Литые радиаторы изготавливаются по технологии литья под давлением и отличаются значительной внутренней ёмкостью и толстыми стенками. Отдельно рассмотрим батареи экструзионного типа.

↑ Экструзионные радиаторы

Согласно технологии производства вертикальные стойки этих изделий выдавливаются на экструдере из особого алюминиевого сплава, а сам коллектор отливается на основе силумина. Готовый радиатор нельзя ни нарастить, ни уменьшить количество секций. В этом и состоит один из недостатков алюминиевых изделий.

К плюсам этой разновидности относят:

1. Лёгкость и простоту монтажа, исключающую необходимость использования «мощных» креплений (кронштейнов).
2. Повышенный уровень теплоотдачи, не уступающий по величине стальным.
3. Высокую скорость нагрева помещений и экономичность.
4. Возможность регулировки рабочей температуры.

Они отличаются хорошо продуманным дизайном и имеют современный и привлекательный вид. Несмотря на множество несомненных достоинств, эти изделия имеют и существенные недостатки. Среди них особо выделяются следующие:

• срок службы у алюминиевых радиаторов составляет всего 15 лет или чуть более;
• из-за своей активности алюминий разрушается от коррозии при воздействии теплоносителя с повышенной кислотностью;
• высокий уровень газообразования в радиаторах этого типа вынуждает устанавливать в них специальные отводчики.

Особенности установки различных видов радиаторов

Приборы для обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на несколько видов, каждые из которых имеют свои особенности установки. Давайте перечислим их:

• алюминиевые;
• стальные;
• биметаллические;
• чугунные;
• медные;
• пластиковые.

Алюминиевые

Отопительные алюминиевые батареи считаются моделями бюджетной линейки. Корпуса водяных обогревателей изготавливают методом экструзии, то есть вдавливанием расплавленной массы металла в форму под давлением. В результате получают лёгкие неразборные цельные конструкции с проточными каналами внутри. Поверхности изделия подвергаются анодному оксидированию, что создаёт на алюминии прочную защитную плёнку.

К особенностям установки батарей отопления следует отнести сложность подсоединения алюминиевых патрубков к сети теплоснабжения, состоящей из стальных труб.

Дело в том, что прямой контакт алюминия со сталью приводит к возникновению разрушительных процессов в цветном металле.

Чтобы этого не происходило, подключение приборов осуществляют посредством прикручивания специальных переходных муфт для подсоединения к трубам с теплоносителем. Также используют запорные краны с бронзовыми патрубками.

Стальные

Отопительные приборы из стали, обладая такими же качествами теплоотдачи, как у чугунных «собратьев», весят намного меньше и нагреваются в два раза быстрее. Они бывают двух видов – это монолитные панели и секционные трубчатые батареи.

Трубчатые модели по своей конструкции «копируют» чугунные изделия. Они также состоят из секций. Особенностью установки стальных радиаторов отопления является то, что всегда можно увеличить или уменьшить количество регистров в одном приборе, заменить вышедший из строя треснувший или засорившийся элемент на новый сегмент.

Биметаллические

Название изделия говорит о том, что структура корпуса представлена двумя металлами. Основой биметаллического радиатора является стальной трубчатый каркас, где две горизонтальные трубки (коллекторы) соединены между собой вертикальными каналами.

Вся конструкция завёрнута, как конфета в обёртку из алюминиевого кожуха. Такое решение строения радиатора было вызвано тем, чтобы использовать высокие теплотехнические характеристики алюминия максимально эффективно, не допуская его контакта с агрессивным теплоносителем.

Монтаж биметаллических приборов может выполнить своими руками домашний мастер, придерживающий всех пунктов инструкции. Её, как правило, поставляют практически все фирмы-изготовители вместе со своей продукцией. Из-за простоты монтажа биметаллическими радиаторами чаще всего производят замену старых батарей отопления, не меняя расположение подводящих трубопроводов с горячей водой. Сгоны или переходники позволяют соединять радиатор с трубой отопительного контура без сварки.

Чугунные

Первые батареи отопления были изготовлены из чугуна. На сегодняшний день этот металл не потерял своей актуальности в производстве отопительных приборов. Современные чугунные радиаторы выполняют в стильном дизайне, ими дополняют роскошные интерьеры особняков и зрелищных учреждений.

В России сохранилось производство чугунных батарей в их традиционном виде. Они дёшевы и неприхотливы в эксплуатации. Их устанавливают на производстве и общественных помещениях различного назначения, где внешний вид приборов не имеет значения.

Благодаря секционной конструкции, батарею можно собирать из различного количества регистров, начиная от 2 шт. В радиаторе можно изъять или добавить секцию. Таким образом, корректируют производительность обогревающих приборов или ремонтируют их.

Медные

Медь – один из дорогих металлов, который является превосходным проводником тепловой энергии. Медные теплообменники по своей эффективности не имеют себе равных среди радиаторов отопления из других материалов. Минимальный срок службы медных приборов составляет 30 лет.

Внутренняя медная поверхность коллекторов и вертикальных трубок отталкивает водные примеси теплоносителя, тем самым сохраняя чистоту просветов водоводов. Цветной металл абсолютно индифферентен к коррозии.

К особенностям монтажа медных обогревателей относится способ крепления батареи к трубам отопительной системы. Для этого применяют специальные фитинги, сгоны и переходники, чтобы избежать прямого контакта меди с железом. Для подключения к полипропиленовым трубам применяют специальный набор фитингов.

Пластиковые

Радиаторы из пластика являются новинкой на рынке теплотехники России. Это пробные модели с максимальной степенью нагрева 800 С. Также есть ограничение в предельном давлении теплоносителя в системе отопления.

Оно не должно быть не больше 3 атм. Приборы рассчитаны на работу с пластиковыми трубами в автономных отопительных системах частных домов, загородных коттеджей и дач. Радиаторы изготавливают в широкой цветовой гамме, что даёт возможность придать интерьеру помещения необычайно красивый колорит.

↑ Радиаторы из чугуна

Чугунные радиаторы относятся к проверенным временем типам отопительных устройств. Они отличаются простотой конструкции, завидной строгостью форм и хорошо продуманным дизайном. Нагреваются они медленнее аналогов, но зато служат намного дольше (до 50 лет). По этой причине многие пользователи при оценке вариантов отдают предпочтение именно чугунным образцам. На отечественном рынке представлены бюджетные модели производства российских, украинских и белорусских class=»aligncenter» width=»833″ height=»577″[/img]

Конструктивная специфика приборов отопления

Конструктивно батареи подразделяются на группы, это радиаторы, конвекторы и регистры.

Обзор востребованных приборов отопления

Радиатор – самый распространенный вид. Это отопительный прибор, состоящий из вертикальных отдельных отсеков-секций. В классических разборных изделиях секции – самостоятельные рабочие элементы. Они стыкуются в необходимом количестве с применением резьбовых внутренних соединений. Такая схема сборки придает батареям универсальность.

Перед тем, как установить, возможно, скомплектовать радиатор отопления, требуется выполнить расчет в соответствии с необходимой тепловой мощностью. Согласно расчетам подбирается количество секций сборных батарей. Горизонтальные полости радиаторов, получаемые при соединении секций, называются коллекторами. Верхним и нижним.

Современные технологии освоили изготовление менее универсальных, но более надежных неразборных радиаторов с использование методов сварки и цельного литья. В них отсутствуют стыки и уплотнения, характерные для разборных радиаторов. Дизайн – на любой вкус.

Конвектор – цельный отопительный прибор из трубчатого или полостного теплообменника с рядами теплоотводящих ребер. Конвекторы выпускаются в следующих вариантах исполнения:

• Настенные.
• Напольные (канальные)
• Плинтусные.

Регистр – неразборный отопительный прибор из прямых гладких горизонтальных труб, скомпонованных и объединенных определенным образом.

Подробно о разновидностях радиаторов

Радиаторы различаются по применяемому для их изготовления материалу.

Рынок отопительных приборов может предложить:

1. Радиаторы чугунные. Родоначальники батарей этой группы. Относительно недорогие. Выдерживают каждый из режимов работы. Служат до 50 лет. Основной недостаток – имеют большой вес, который, однако, помогает долго удерживать тепло при отключении отопления.
2. Радиаторы стальные. Такие батареи представляют собой конструкции из стальных труб. Они работают в любых условиях, но менее долговечны чугунных собратьев. Обладают низкой теплоотдачей.
3. Радиаторы алюминиевые. Выполненные из легкого эстетичного материала, эти батареи отдают тепло лучше всех. Они стойки ко всем рабочим температурам, но боятся гидроударов. Алюминий очень требователен к качеству теплоносителя.
4. Радиаторы биметаллические. Стальные внутренности, облеченные в алюминий – этим сказано все. Основные характеристики, как у стальных, теплоотдача – почти как у алюминиевых. Цена – кусается.
5. Радиаторы медные. Это – «вечные» излучатели теплоты хоть для каких помещений. Единственный и самый существенный их минус – сверхвысокая стоимость.
6. Радиаторы пластиковые. Новшество в семействе радиаторов. Пока они подходят лишь для систем автономного отопления частных домов с теплоносителем, разогретым не более 80⁰С.

Самые чувствительные к условиям эксплуатации алюминиевые приборы. Эти радиаторы надежно служат лишь 15 лет. Их использование возможно только в системах автономного отопления.

Внешне популярные модели радиаторов из разных материалов похожи:

Галерея изображений

Фото из

Радиатор отопления из чугуна

Отопительный прибор из стали

Батарея из легкого алюминия

Отопительный радиатор из меди

Характеристика конвекторной разновидности

Конвекторы значительно уступают в теплоотдаче радиаторам, но в некоторых случаях удачно дополняют или заменяют их:

1. Конвекторы настенные. Батареи в этом исполнении изготавливаются обычно из стали, поэтому дешевы. Они неустойчивы к гидроударам, и их использование в централизованных системах отопления нежелательно.

А вот сделанные в виде труб, ощетинившихся пластинами – такие батареи подойдут только для установки в подсобных помещениях.

2. Конвекторы напольные (канальные). Отличное решение для создания тепловой завесы у дверей балкона или лоджии. Выполненные из прочных коррозионно-устойчивых материалов, они неприхотливы к требованиям эксплуатации.

3. Конвекторы плинтусные. Способные работать во всех условиях и режимах, эти батареи как нельзя лучше подойдут для создания микроклимата там, где все другие отопители будут выглядеть громоздко.

Плинтусный тип уместен в санузлах и кладовых, прилегающих к холодным уличным стенам и неотапливаемым подъездам.

Краткое описание регистров отопления

Когда-то батареи этой группы изготавливались кустарно при помощи обычной сварки. Регистры могут применяться в любых системах отопления, но из-за своей неказистой внешности используются, в основном, во вспомогательных помещениях: гаражах, кладовых, подвалах. Иногда их можно увидеть в подъездах старых многоэтажек.

Современные на эту группу отопительных приборов.

Расчет тепловой мощности батарей

Этап предварительного отбора батарей закончен, можно переходить к расчету требуемой от них тепловой мощности. За основу вычислений берется относительная мощность 100 Вт для обогрева 1 м² нормативного помещения.

Полная формула включает в себя множество поправочных коэффициентов и выглядит так:

Q = ( 100 x S ) x R x K x U x T x H x W x G x X x Y x Z,

где:

S = площадь отапливаемого помещения, где:

R – добавочный параметр для комнат, ориентированных на восток или на север = 1,1;

K – поправка на наличие внешних стен в комнате:

одна = 1,0; две = 1,2; три = 1,3; четыре = 1,4;

U – коэффициент утепленности уличных стен:

низкая = 1,27 (без утепления); средняя = 1,0 (штукатурка, поверхностная теплоизоляция); высокая = 0,85 (утепление, выполненное по спецрасчету);

T – погодный показатель периода наименьших температур в ⁰С:

до -10 = 0,7; до -15 = 0,9; до -20 = 1,0; до -25 = 1,1; до -35 = 1,3; ниже -35 = 1,5;

H – индекс высоты потолка в метрах:

до 2,7 = 1,0; до 3 = 1,05; до 3,5 = 1,1; до 4 = 1,15;

W – характеристика помещения, расположенного этажом выше:

неотапливаемое и неутепленное = 1,0 (холодный чердак); неотапливаемое, но утепленное = 0,9 (чердак с утепленной крышей); отапливаемое = 0,8.

G – степень качества окон:

серийные деревянные рамы = 1,27; рамы со стеклопакетом одинарным = 1,0; рамы со стеклопакетом двойным = 0,85;

X – отношение площади оконных проемов к площади комнаты:

до 0,1 = 0,8; до 0,2 = 0,9; до 0,3 = 1,0; до 0,4 = 1,1; до 0,5 = 1,2;

Y – значение открытости поверхности батарей:

полностью открыты = 0,9; прикрыты подоконником = 1,0; заслонены горизонтальным выступом стены = 1,07; прикрыты подоконником и фронтальным кожухом = 1,12; заграждены со всех сторон = 1,2;

Z – эффективность подключения батарей (1,0 ÷ 1,13; подробнее см.раздел ниже).

Расчетное значение необходимо умножить на условный коэффициент 1,15. Он обеспечит некоторый запас тепла для возможности более точной настройки приборов на работу в низкотемпературном режиме.

↑ Радиаторы в стиле «ретро»

Литье из чугуна в стиле «ретро» выглядит изысканно и способно украсить любое жилое помещение. Однако стоимость такой батареи по современным меркам слишком велика. К плюсам этих изделий относят длительные сроки эксплуатации в сочетании с устойчивостью к воздействию химически активных веществ. Добавим, что они способны длительное время сохранять запасённое в батареях тепло.

Минусы этих изделий приводятся ниже:

1. Чересчур длительный разогрев.
2. Значительный вес и приличные габариты затрудняют перевозку и установку этих изделий.
3. При монтаже они нуждаются в «мощном» креплении.
4. Ёмкость этих изделий слишком велика.

Типы материалов для изготовления радиаторов

заменить систему отопления в квартиревыбор радиаторов отопления для квартиры

• Радиаторы из чугуна
  . Самым большим достоинством чугуна является его низкая стоимость, более того, он отличается высокой прочностью, что позволит увеличить срок эксплуатации на многие десятилетия. Особенности данной конструкции рассчитаны на приобретение радиаторов с большим количеством секций для того, чтобы обогреть помещение быстро и эффективно.
• Батареи из стали
  . Такие конструкции отличаются высоким уровнем отдачи тепла, а также способны выдерживать высокие нагрузки и коррозии, к тому же их легко устанавливать в помещениях и обеспечивать максимально эффективную эксплуатацию.
• Батареи из биметалла
  . Данный вид считается самым инновационным и современным, к тому же они обладают небольшим весом и приятным внешним видом. Такую отопительную систему можно установить самостоятельно и без помощи специалистов, а сочетание двух видов металлов увеличивает устойчивость к внешним и внутренним воздействиям и обеспечивает максимальную теплоотдачу (прочитайте: «Лучшие радиаторы отопления для квартиры: классификация»).

↑ Биметаллические радиаторы

Название биметаллических изделий основано на использовании при их изготовлении 2-х образцов металлов: стали и алюминия. Из первого делается сам каркас, а из второго – внешняя оболочка. Крайне редко, но всё же встречаются и цельнолитые модели. К их достоинствам относят способность «держать» предельные давления (до 100 атмосфер). Добиться этого удаётся за счёт усиленного стального каркаса.

Сердцевина биметаллических радиаторов обустраивается по всей длине изделия. Благодаря этому они отличаются прочностью, надёжностью и пользуются повышенным спросом, несмотря на высокую стоимость. Известна ещё одна разновидность радиаторов этого класса, называемых псевдо биметаллическими. Они характеризуются вертикальными перемычками, усиленными сталью и поэтому стоят дешевле.

К плюсам этих изделий относят:

• низкую инерционность при высокой тепловой отдаче;
• способность «держать» давление и противостоять гидравлическим ударам;
• относительно небольшую ёмкость (внутренний объём);
• устойчивость к коррозийному воздействию.

К этому следует добавить простоту монтажа таких радиаторов, прекрасный дизайн и привлекательность.

Минусами этих изделий считаются сравнительно высокая цена и низкий уровень тепловой отдачи (в сравнении с чисто алюминиевыми).

Замена радиаторов отопления в квартире

ст. 25 ЖК РФ,РФ № 37от 04.08.1998 года,Радиаторы центрального отопления

Следовательно, перенос или замена отопительных приборов, а также изменение их конфигурации не требует изменений в техническом паспорте, а также не может рассматриваться как переустройство помещения, и, вследствие чего, является нарушением порядка пользования общим имуществом.

Согласование

Собственнику квартиры для начала требуется согласовать:

• замену первоначальных радиаторов на радиаторы аналогичные;
• замену батарей на радиаторы другого вида, с возможным изменением конфигурации;
• перенос батарей.

В первом случае замены батарей на аналогичные радиаторы достаточно будет только уведомить управляющую организацию о предстоящем монтаже.

В последующих необходимо обратиться к помощи специалиста, который и определит возможность установки новых приборов. Экспертиза оплачивается собственником квартиры.

Для выбора и замены отопительных приборов в вашей квартире необходимо разобрать основные этапы работы, а также возможные проблемы, с которыми вы можете столкнуться в процессе труда.

Выбор материала

Биметаллические батареи со стальным сердечником и алюминиевым оребрением имеют 4 важных свойства:

• высокая механическая прочность, благодаря высокому уровню — 16 атмосфер — рабочего давления и испытательного — до 30 атмосфер;
• химическая стабильность сердечника имеет возможность образовывать гальваническую пару с медными трубопроводами;
• высокий КПД;
• современный вид вполне презентабелен.

Чугунные радиаторыустойчивость к коррозии

Стальные радиаторы могут быть секционными или панельными. Секционные радиаторы по внешнему виду напоминают чугунные батареи. Радиаторы из стали способны выдерживать рабочее давление в 16 атмосфер и также имеют длительный срок службы. Основной недостаток — риск повреждения посредством гидравлического удара или внешнего механического воздействия, вследствие относительно тонкой стали — 1,5 мм.

Алюминиевые радиаторы отличаются малым весом, поэтому монтажом батарей может заниматься один человек. Положительные качества радиаторов заключаются в большом количестве вариантов изделий, которые отличаются по функциональности и форме, а также моментальном реагировании на изменение температуры воды. К недостаткам относится необходимость отвода воздуха и недопустимый контакт теплоносителя с другими металлами. В случае несоблюдения этого правила, радиатор может быть разрушен химическим воздействием.

Рассчитываем количество секций

Для расчета необходимого количества секций можно использовать простой алгоритм: 2 кв. м. площади = 1 секции

Помимо дросселя или термостатической головки, возле каждого радиатора желательно установить:

• дополнительный вентиль на второй нитке подводки, который полностью отсечет радиатор и позволит в случае необходимость полностью отключить и демонтировать радиатор;
• вентиль на перемычке, который в закрытом положении будет направлять весь ток воды в стояке через радиатор, в противном — через байпас.

↑ Конвекторы, монтируемые в полу

Совершенно новый подход к обустройству отопления – это радиаторы типа конвектор, монтируемые непосредственно в полу. В их состав ходят следующие конструктивные узлы:

1. Теплообменный модуль.
2. Защитный короб.
3. Пластиковая декоративная решётка.

Трубы у этих радиаторов – медные, а рёбра – алюминиевые. Встречаются более дешёвые модели с трубчатым сердечником из той же стали («Бриз» от КЗТО, например).

Особо привлекают внимание пользователя напольные радиаторы, дополняющие стены с панорамным остеклением. Они монтируются в помещениях со значительными свободными пространствами (в автосалонах, бассейнах, аэропортах и спортивных сооружениях).

Плюсы встроенных в пол радиаторов:

1. Лёгкость и прочность конструкции, занимающей минимум места.
2. Защищённость от коррозийного разрушения.
3. Скрытность.

Кроме того, при использовании таких радиаторов удаётся добиться равномерности нагрева комнаты и почти полностью исключить возможность запотевания стёкол. К их минусам относят невозможность использования принудительной вентиляции и не очень высокую тепловую отдачу.

Выбор радиатора

Начать следует с выбора радиатора, а главным критерием при выборе станет рабочее давление, на которое рассчитан радиатор. Для частного дома со своей собственной системой отопления будет достаточно радиатора с рабочим давлением 6-7 атмосфер, а вот если нужно подключить радиатор к системе центрального отопления многоквартирного дома, он должен выдерживать давление не менее 10 атмосфер.

В настоящее время потребителю предлагается два варианта алюминиевых радиаторов – стандартный или европейский и усиленный. Последний может работать под давлением, достигающим 12 атмосфер. При подключении к системе центрального отопления необходимо выбрать именно среди усиленных радиаторов.

Количество секций играет большую роль

Далее нужно определиться с необходимым количеством секций. Для этого определяем количества тепла. Необходимого для обогрева помещения и делим на теплоотдачу одной секции выбранного радиатора.

Количество потребного тепла для стандартного помещения можно принять равным 1кВт на 10м 2 площади помещения. Для нестандартных помещений и более точных расчетов воспользуемся готовой таблицей:

Таблица мощности радиаторов

Следует помнить, что схема подключения батареи из более чем 12 секций обязательно должна быть двухсторонней, диагональной либо седельной. При односторонней схеме подключения батареи из большого числа секций, в противоположной от труб стороне радиатора будет образовываться «карман» холодной воды. «Лишние» секции просто не будут работать, мы получаем вредный балласт.

Используя принудительное нагнетание, батарею можно нарасить до 24 секций даже с односторонней подачей, но радиатор в этом случае обязательно должен быть усиленный.

Следует помнить, что подводить теплоноситель к усиленным радиаторам под высоким давлением нужно только по металлическим трубам. Металлопластик может не выдержать такого давления, и последствия будут самыми печальными.

Следует так же учесть, что указанная в документации теплоотдача радиатора актуальна только для односторонней либо диагональной подачи теплоносителя в радиатор. При использовании нижней подачи, смело вычитаем 10-15 процентов.

Если система отопления монтируется в частном доме, то есть возможность самому выбрать общую схему организации отопления – одно- или двухтрубную.

↑ Конвекторы плинтусного типа

Эти обогревающие изделия конвекционного типа изготавливаются в виде планки высотой не более 20-25 см и глубиной порядка 10 см. Они крепятся непосредственно к стене в нижней её части и называются поэтому «тёплыми плинтусами».

Плюсы конвекторов-плинтусов:

1. Экономия энергии нагрева – до 40%.
2. Наличие встроенного терморегулятора, защищающего систему от перегрева.
3. Простота монтажа и обслуживания.
4. Равномерность распределения тепла по обогреваемому пространству.

К недостаткам таких систем относят нагрев прилегающих поверхностей стен и их последующую деформацию, а также высокую стоимость тепловых плинтусов.

Сборка радиатора

Подготавливаем радиатор

Перед монтажом радиатора, его требуется собрать. Отсоединяем часть с резьбовым соединением и обматываем это место подмоткой. Для этого используется пакля с масляной краской или более современный вариант — уплотнительная паста, которая может выдержать высокие температуры. Также применяется специальная фум-лента, помогающая герметизировать места соединения труб.

Перед намоткой на резьбу наносим широким слоем пасту и распределяем состав по месту соединения. Приготовленной полоской пакли обматывают трубу по направлению резьбы.

Наматываем уплотнитель на резьбу кранов

Следом на деталь с паклей надеваем гайку от крана и аккуратно вкручиваем всю конструкцию в пробку батареи. Делаем это сначала вручную, а потом затягиваем ключом. Таким же образом монтируем краны Маевского и заглушки на недействующие патрубки.

Совет! Вместо намоток из пакли можно использовать стандартные прокладки.

↑ Комплектующие

Комплектующие, применяемые в обвязке разных моделей радиаторов, в целом, очень схожи. Небольшие отличия наблюдаются в их размерах и исполнениях. Для чугунных изделий, в частности, нужны крупные по размеру заглушки, а стравливающий воздух кран совсем не применяется (его заменяет отводчик-автомат, монтируемый в верхней части).

Стальные панели монтируются особым образом – для их навешивания нужны кронштейны, входящие в комплект поставки. Для этих целей на задней стенке предусмотрены специальные крепёжные дужки.

↑ Воздухоотводчики

Краны Маевского монтируются на одном из выходов коллектора сверху батареи. Размеры их посадочного места обычно не совпадают с диаметром коллектора. Поэтому такие вентили, как правило, поставляются в комплекте с переходниками.

Помимо этих элементов в обвязке отопительных систем применяются автоматические воздухоотводчики. Они также ставятся на коллектор радиатора, но характеризуются большими размерами и выпускаются в латунном (никелированном) корпусе.

На фото изображён один из образцов компактного автоматического отводчика.

↑ Заглушка

Стандартные приборы с боковой подводкой имеют 4 отверстия. Два предназначены для подсоединения подающего и обратного канала (так называемой «обратки»), а на третьем монтируется кран для отвода воздуха. Незанятый вход закрывается специальной заглушкой. Она чаще всего закрашивается под цвет самой батареи и не портит её дизайн.

↑ Запорная арматура

Для нормального функционирования батареи необходимы 2 шаровых крана (их называют «запорными»). Они монтируются на входе и выходе радиатора независимо от его типа и используются в аварийных ситуациях. С их помощью удается отключать радиатор и если нужно – снять его с целью ремонта или обновления. При таком подходе вся остальная отопительная сеть продолжает работать в штатном режиме.

Для тех же целей служат и запорные краны с функцией регулировки. Однако с их помощью дополнительно удаётся менять интенсивность циркуляции теплоносителя. Несмотря на сравнительную дороговизну, эти элементы очень важны для обвязки. Они позволяют регулировать уровень теплоотдачи и смотрятся привлекательно (в продаже имеются изделия в различных исполнениях).

Иногда на подаче носителя сразу вслед за шаровым краном ставится терморегулятор – электронное или механическое устройство, позволяющее корректировать уровень теплоотдачи отопительной батареи.

Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире

Монтаж чугунных радиаторов имеет ряд отличительных особенностей. В первую очередь, это связано с тяжелым весом изделий, которые невозможно устанавливать в одиночку.

Также будет отличаться и метод соединения батареи с трубой. Если стальные и алюминиевые трубы мы соединяем с помощью резьбы, то здесь будет использоваться газовая сварка. Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо запастись необходимым набором инструментов и материалов.

Материалы:

• комплект батарей нужного размера;
• уплотнитель (лен или лента ФУМ);
• фурнитура (заглушки, тройники);
• кран Маевского;
• терморегулятор;
• крепежные элементы (кронштейны).

В заключение, мы хотим вам предложить подробно ознакомиться с видео инструкцией по монтажу радиаторов своими руками, чтобы вы наглядно увидели некоторые особенности установки.

Правильная установка радиатора в квартире – это залог эффективной работы отопительной системы и комфорта в доме. Поэтому строго следуйте всем правилам этой инструкции и у вас все обязательно получится.

↑ Расчёт количества секций

Выбрав радиатор отопления, надо ещё грамотно рассчитать его параметры. Даже от самого эффективного радиатора воздух не будет тёплым, когда его размеры не смогут обогреть комнату. Базовым показателем при расчёте числа секций и размеров батареи является площадь помещения.

Рассмотрим упрощённый способ просчёта числа секций радиатора. По стандарту, чтобы обеспечить оптимальное тепло в комнате, надо 100 Вт на 1 м² площади. Формула проста:

Q=S x 100, здесь: Q – требуемая теплоотдача радиатора, S – площадь помещения.

Полученное значение подскажет, какая мощность батареи должна быть у конкретной комнаты при условии, что радиатор – это цельная неразборная конструкция.

Когда дополнительно наращиваются секции, то выполняется расчёт количества секций по следующей формуле:

N=Q/Qус, здесь N – требуемое число секций радиатора, Qус – тепловая мощность (удельная) 1 секции.

Для расчётов не надо быть великим математиком. Понадобится рулетка и измерение площади комнаты.

Важно! Формулы для помещений с высотой потолочной поверхности до 2,7 м. Если потолки выше этого значения – количество секций надо умножить на 1, 5.

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

↑ Используемые материалы и инструменты

Монтаж радиатора невозможен без надёжного крепления (кронштейнов с крюками). Точное их количество выбирается из следующих соображений:

• если в навешиваемой конструкции не более 8-ми секций длиной 1,2 метра – хватает 3-х крепящих точек;
• две точки делаются вверху и одна – снизу;
• на каждые новые 5-6 секций (50 см) придётся добавить по дополнительному крепежу.

Первый этап установки

Учитывая то, что радиаторы сегодня представлены в огромном разнообразии, установка батарей отопления в частном доме начинается с его выбора. Идеальной системы отопления не бывает – каждый тип радиатора имеет свои плюсы и минусы, при этом выбирать следует именно тот вариант, чьи недостатки позволят системе функционировать максимально эффективно.

Чугунные

Фото 1 Схема чугунной батареи

Основное преимущество, которым обладают такие радиаторы – это прочность и продолжительный период службы, эксплуатировать их можно до 50 лет. Также данный металл без ущерба выдерживает агрессивные условия, в том числе, теплоноситель с различными примесями.

Среди минусов чугуна нужно отметить вес батареи и отсутствие эстетики.

Алюминиевые

Фото 2 Алюминиевые радиаторы

Такие батареи отличаются легким весом, внешним оформлением, высокими показателями мощности, составляющими примерно 190 Вт. Для квартир в многоэтажках они явно не подходят из-за невысокого качества теплоносителя, ведь алюминий из-за постоянного воздействия с грязной водой быстро окисляется, тогда как для частного дома подобный радиатор– оптимальный вариант благодаря высокой теплопроводности и низкой инерционности.

Биметаллические

Фото 3 Биметаллические батареи

Данный тип радиаторов наиболее надежен. В числе основных плюсов можно выделить следующее:

• устойчивость к резким перепадам давления в системе.
• высокая теплоотдача.
• стойкость к механическим повреждениям.

Стальные

Фото 4 Стальной радиатор

Это новые батареи для отопления, которые пока используются достаточно редко, они не успели завоевать большую популярность, но все же иногда встречаются. Площадь теплоотдачи высока, размер и вес небольшой, максимальная устойчивость к ржавчине, при условии, что они всегда будут заполнены.

Какие установить батареи отопления в частном доме можно решить, исходя из площади строения и его особенностей.

Видео и полезные советы

Выбрав радиатор, следует приступать к такому этапу, как установка батарей отопления в частном доме, видео которой можно посмотреть ниже, а прямо сейчас – прочитать полезные советы.

Начальный этап – расчет мощности батареи. Чтобы отопить 1 кубометр комнаты в современном доме, возведенном с соблюдением строительных норм и правил, понадобится 20 Вт.

Рассчитайте объем дома, умножьте цифру на вышеописанный показатель, затем полученную цифру разделите на мощность секции. Полученная цифра и будет количеством секций.

Видео 1 Установка батарей (радиаторов) отопления в частном доме своими руками

Инструмент для монтажа

Чтобы сделать все своими руками, следует запастись такими инструментами:

• строительный уровень;
• дрель;
• шуруповерт и рулетка;
• ключ для закручивания патрубков и карандаш;
• ключ для установки секций;
• байпас – при монтаже радиаторов в однотрубное отопление;
• запорные вентили.

Инструкция по установке

Первое, что требуется сделать – это перекрыть систему отопления, слить воду, вплоть до использования насоса. Далее фиксируете радиатор на опоры и, применяя уровень, проверяете, насколько точно это было сделано, после чего выполняете следующий порядок действий:

• убираете из прибора все заглушки.
• если у вас используется однотрубный контур, значит, нужно подключить байпас с вентилем. При условии, что контур двухтрубный, соединение осуществляется только при помощи сгона, к нему также фиксируется вентиль.
• подключаете конструкцию к системе при помощи сгонов с резьбой, для герметизации стыков используете специальные уплотнители, в идеале – сварку.

В правилах монтажа радиаторов предусмотрен такой процесс, как опрессовка, для которой желательно пригласить профессионального мастера, имеющего соответствующее оборудование.

В процессе установки помните, что расстояние от радиатора до различных объектов должно быть соблюдено таким образом:

• от стены – 5 сантиметров и более.
• от пола – не менее 10 сантиметров.
• от низа подоконника до верхней части батареи – 5-10 см.

↑ Порядок размещения

Известные модели отопительных приборов традиционно устанавливаются под окошком. Это делается с той целью, чтобы исходящий от них тёплый воздух отсекал холодные воздушные потоки. Чтобы не допустить запотевания стёкол окна – исходная ширина прибора выбирается не менее 70-75% того же размера для оконного проёма. Специалисты советуют:

• радиатор ставится точно посередине с отклонением не более 2 см;
• расстояние от нижнего среза до пола – 8-12 см;
• удаление до подоконника делается порядка 10-12 см;
• от задней кромки изделия до стены оставляется зазор 2-5 см.

1. Подоконные ниши.
2. Протяжённые пространства между окнами.
3. Закрытые стены угловых комнат.
4. Санузлы, отдельные кладовые, а также ванные комнаты, перегородки которых совмещены с капитальной стеной.

Как установить батарею отопления

Существует два способа установки радиаторов для обогрева помещений. В настенном варианте крепления батареи навешивают на кронштейны. Форма и конструкция опор для батарей может быть различной, главное они должны быть надёжно закреплены на стене и выдерживать вес отопительного прибора.

Крепежом для кронштейнов служат анкерные болты. Их применяют в бетонных, кирпичных стенах или кладке из другого материала (шлакоблоки, пеноблоки и др.). Есть опоры, которые одновременно являются анкерными болтами и кронштейнами.

Существуют нормативы, определяющие количество опор для секционных радиаторов. Для чугунных батарей кронштейны устанавливают между каждыми 6- и секциями. В панельных приборах заводом изготовителем предусмотрен крепёж к стене с тыльной стороны.

Правила навески отопительных приборов

Отопительные изделия устанавливают строго в определённых местах помещений – это:

• подоконные ниши;
• протяжённые межоконные расстояния;
• глухие стены в угловых комнатах;
• санузлы, кладовые и прочие подсобные помещения, смежные стены, которых являются наружными ограждениями;
• межэтажные площадки лестничных клеток и фойе подъездов.

Установочные размеры отопительного прибора

Зазоры между радиатором и ограждающими конструкциями при установке прибора выполняются на основе нормативных установочных размеров.

На фото буквами обозначены установочные размеры. В таблице ниже указаны предельные величины этих параметров.

Установка напольных приборов отопления

Следует отметить, что наряду с настенными приборами, существуют напольные радиаторы. В основном это высокие чугунные батареи с декоративной отделкой и низкие приборы, устанавливаемые под панорамными окнами.

В некоторых случаях к полу крепят ножки этих изделий, чтобы предотвратить их случайный сдвиг.

↑ Порядок установки

Последовательность операций по установке батарей на место их эксплуатации выглядит так:

1. Сначала полностью отключается отопительная сеть, после чего из труб сливается вода.
2. В частном доме для этого используется насос, а в городской квартире придётся обратиться к специалистам ЖЭКа.
3. Важная информация! Разрешение на проведение монтажных работ придётся получить. При сливе воды со старых батарей отключается весь стояк. Самостоятельная деятельность по вмешательству в работу центральной системы отопления грозит крупным административным штрафом.
4. После заполнения необходимой документации в согласованное время придёт слесарь и спустит воду до нужного этажа. Также важно понимать, что демонтажные работы и установка радиаторов должны проводиться в меж отопительный сезон. Если в отопительный сезон при замене батарей нарушится герметичность системы отопления в квартире, это может привести к аварии всей системы. Мало того, что весь дом останется на продолжительный срок без отопления, так ещё придётся заплатить штраф с внушительными цифрами.
5. Затем проводится демонтаж старых радиаторов, после чего с простенков удаляются остатки пыли, грязи и отслужившие свой срок крепления.

Стена перед монтажом новых кронштейнов тщательно выравнивается и оштукатуривается. Далее на ней отмечается середина, после чего проводится горизонталь, располагающаяся на 10-12 см ниже подоконника (по ней выравнивается верхний срез устройства).

Кронштейны монтируются по размеченной горизонтали. Такое расположение оптимально для отопительных сетей с принудительной циркуляцией носителя, то есть для городских квартир. Для контуров с самотёком не обойтись без уклона по ходу движения носителя (порядка 1,5%). Если увеличивать этот показатель больше – могут образоваться застои.

Убедившись в надежности кронштейнов, переходят к навешиванию батареи. По завершении этой процедуры ставится запорная арматура с обязательным соблюдением требований герметичности резьбовых соединений. Сразу вслед за этим подключается трубопровод.

Дополнительная информация! Исключить протекание в местах сопряжения удаётся при условии использования особых динамометрических ключей.

Рабочее усилие такого ключа при оформлении креплений не должно быть более 12 кг.

Почему непрофессионал не должен пытаться установить батарею?

Установка радиатора отопления – очень сложная задача, она должна быть выполнена с высокой точностью. Малейшее отклонение от стандартов может привести к падению эффективности обогрева.

Вообще тот, кто не разбирается в установке сантехнического оборудования, может допустить немало ошибок. Вот несколько наиболее частых, после которых установка радиатора не принесет должной пользы:

• Установка в неправильном месте;
• Неправильный способ подключения;
• Неправильное обращение и уход.

Даже если монтаж батареи отопления прошел правильно, что очень маловероятно для работы непрофессионала, батарея может быть помещена в место, которое снижает теплоотдачу. Например, если поместить батарею в декоративный короб, отдача тепла упадет на 15, а то и 20 процентов. А если подоконник очень большой, тогда радиатор под ним потеряет около 10 процентов тепла.

Установка батарей отопления с последующим их неверным подключением может быть напрасной тратой денег. Когда подводящий и отводящий патрубок подключены к радиатору с одного бока, увеличение числа секций ухудшит состояние системы. В таком случае первая секция будет нагрета на нужные 80 градусов, а остальные намного меньше.

Даже если каким-то образом монтаж радиатора отопления прошел успешно, он был подключен правильно и все идет хорошо, неправильный уход за батареей может все испортить. К примеру, если покрасить радиатор в несколько слоев, тепло будет задерживаться воздушной прослойкой между слоями краски, поэтому обогрев помещения ухудшится. Если уж красить, то только в черный цвет, тогда теплоотдаче возрастет, но совсем чуть-чуть. Также не стоит красить радиатор в белый цвет, это немного ухудшит теплоотдачу.

↑ Установка

При оформлении крепления используются крюки, забиваемые в стену подобно дюбелям. Сначала сверлятся отверстия, после чего в них вбиваются дюбеля. И лишь затем туда вкручивается сам крюк. Зазор между стенной плоскостью и задней частью прибора регулируется очень просто (для этого достаточно вкручивать и выкручивать крючки).

При их установке важно учесть, что основная доля веса прибора придётся на верхний крепёжный метиз. Нижние крючки, вворачиваемые на 1,5 метра ниже, необходимы лишь для его фиксации.

Перед креплением кронштейнов сначала берут батарею и прикладывают её в нужном месте стены. Затем отмечают точки соприкосновения петель с поверхностью. После чего к ним прикладывается кронштейн, и пробиваются углубления под отверстия. В этих точках затем сверлятся сами отверстия, в которые устанавливаются дюбеля. На установленный кронштейн после этого навешивается отопительный прибор.

Параметры отопления для выбора приборов

Понять, какие конструкции батарей нужны, помогут первоначальные знания о режимах и условиях работы отопительных приборов.

Ниже конспективно изложена информация о важных при выборе батарей параметрах систем отопления:

1. Внутренне давление. Значение, необходимое для грамотного выбора прибора, способного выдержать давление в отопительном контуре:

• Частный дом (автономная) = 1,5-2 атм.
• Частный дом (централизованная) = 2-4 атм.
• 5-этажный дом (централизованная и автономная) = 2-4 атм.
• 9-этажный дом (централизованная и автономная) = 5-7 атм.
• Дом свыше 9 этажей (автономная) = 5-7 атм.
• Дом свыше 9 этажей (централизованная) = 7-10 атм.

Если технические возможности батареи ниже давления в отопительном контуре, есть вероятность разгерметизации прибора с прочими негативными последствиями.

2. Допустимая температура нагрева. Характеристика, обозначающая верхний предел температуры, при превышении которого батарея может выйти из строя:

• Автономная = до 90⁰С.
• Централизованная с разводкой из пластика = до 90⁰С.
• Централизованная со стальной разводкой = до 95⁰С.

Эксплуатация с нарушением температурного режима приводит к оплавлению уплотнителей, деформации и потере герметичности прибора.

3. Степень загрязненности теплоносителя. Параметр, интересующий в основном владельцев автономных систем отопления и водоснабженияя:

• Автономная частного дома = высокая, средняя, низкая при установке фильтров.
• Автономная многоэтажного дома = высокая, средняя, назкая при установке системы фильтров.
• Централизованная = низкая, в редких случаях средняя.

Вода, поставляемая централизованными сетями в коммунальные системы отопления проходит комплексную очистку. Содержание песчаной и глинистой взвеси в воде, добываемой из частных скважин, колодцев, открытых источников, может превышать допустимый лимит.

↑ Порядок крепления к полу

Не всякие стенные поверхности приспособлены для крепления относительно тяжёлых батарей. Если они изготовлены из гипсокартона или лёгкого бетона, например, – делать это не рекомендуется. Единственный выход из создавшегося положения – напольная установка монтируемого радиатора. Другой вариант – размещение его на специальных ножках, имеющихся в комплекте некоторых моделей. Однако их внешний вид и конструкция подходят далеко не для всех помещений.

Для установки типовых радиаторных изделий нередко применяются специальные кронштейны. Они надежно фиксируются на полу, после чего монтируемый прибор за нижний коллектор с помощью дугообразного захвата крепится к ним посредством болтов. Ножки приборов бывают постоянной высоты или регулируемые по длине.

Установка новых батарей

Схема установки батареи

Перед тем как начать устанавливать новое отопительное оборудование, следует вынести из помещения демонтированные изделия, чтобы они не мешали работе. Полы нужно застелить плотным материалом, чтобы не поцарапать их острыми гранями нагревателей.

Дальнейшая работа проводится в такой последовательности:

1. Нанесение разметки для крепления кронштейнов. Расстояния указаны в инструкциях, которые прилагаются к изделиям. Вертикаль и горизонталь выверяется с помощью уровня.
2. Высверливание отверстий. В них вставляются пластиковые дюбели и вкручиваются держатели. Здесь нужно выдержать точное расстояние до стены, чтобы нагреватели точно и прочно стали в пазах.
3. Навешивание радиаторов на кронштейны. Если выбор сделан в пользу чугунных изделий, лучше пригласить помощника, так как батареи очень тяжелые.
4. Изготовление разводки. В зависимости от выбранного материала для этого используется сварка по металлу или паяльник для полипропилена. Перед входом в радиатор нужно обязательно поставить шаровой кран.
5. Изготовление сгонов, присоединение их к входным и выходным отверстиям. После этого вся система собирается и закольцовывается.
6. Установка крана Маевского. Это делается на верхних этажах, где стояк заканчивается. Заменимая деталь прикручивается вместо заглушки на противоположной от врезки верхней части батареи. Кран нужен для стравливания воздуха после запитывания системы.
7. Крепление заглушек. Они ставятся в незадействованные торцы радиаторов, делая их герметичными. Для достижения большей надежности на резьбу стоит намотать паклю или ФУМ ленту.

↑ Способы обвязки

• седельное подсоединение;
• одностороннее;
• диагональное сопряжение.

  

Их внешний вид изображен на фото:

При нижнем подключении применение того или иного варианта зависит от выбранной модели обогревательного прибора.

↑ Одностороннее подключение

Такое подключение обычно применяется в городских квартирах и бывает двухтрубным или однотрубным. Поскольку в современном жилье до сих пор эксплуатируются стальные трубы – выбирается типовой вариант обвязки с применением сгонов. Кроме труб заданного диаметра нужно приготовить:

1. Краны шаровые – 2 штуки.
2. Пару тройников и байпас.
3. Сгоны с резьбой на концах (фото ниже).

Важно! При однотрубной разводке сети байпас потребуется обязательно, т. к. без него нельзя будет отключать радиатор без полной остановки системы.

Также важно отметить, что кран в разрыв байпаса никогда не ставится. В процессе монтажа резьбовые соединения надёжно уплотняются паклей с герметиком.

↑ Вариант со сваркой

В ситуации, когда под рукой имеется сварка – байпас просто приваривается.

При двухтрубной схеме этот элемент обвязки не потребуется. К верхнему входному отверстию подсоединяется труба подачи, а к нижнему – обратка (и та и другая с кранами).

Односторонняя схема с двухтрубной подводкой – на фото справа.

При нижней разводке (когда трубы прокладываются по полу) удобнее будет диагональная подводка.

Этот тип подсоединения считается самым выгодным по теплоотдаче. При использовании схемы нижней разводки этот способ реализуется совсем просто. Подающая магистраль находится вверху слева, а обратка подключается с другой стороны внизу.

Однотрубная схема с вертикально расположенными стояками не так эстетична, но её эффективность вынуждает пользователей мириться с этим недостатком. При подаче носителя сверху при однотрубной схеме не обойтись без байпаса.

В случае нижней подачи носителя удобнее всего оказывается седельное подключение. Оно обеспечивает максимальную надёжность и незаметность подсоединения.

При этом способе и нижней разводке в одну трубу возможно 2 варианта – с байпасом и без него. Во втором случае краны ставятся обязательно, что очень удобно для снятия и замены радиаторов.

Схемы подключения радиаторов

Перед тем, как установить батарею отопления в доме, нужно выбрать оптимальную схему подключения отопительных приборов. От выбора схемы напрямую зависит теплоотдача батарей и эффективность отопительной системы в целом.

Существуют следующие схемы подключения отопительных радиаторов:

1. Диагональная. Данный вариант является наиболее эффективным. Теплоноситель при диагональном подключении заходит в радиатор через верхний патрубок с одной стороны, а выходит через нижний с другой стороны. Именно этим и обусловлено название схемы подключения. За счет диагональной схемы достигается максимально равномерное распределение теплоносителя по внутренним полостям радиатора.
2. Боковая. При боковом подключении задействуются оба патрубка радиатора, находящиеся с одной стороны. Подача осуществляется через верхний патрубок, а к нижнему подключается обратка. Такая схема приводит к неполноценному прогреву разных секций радиатора – находящиеся ближе к трубопроводу участки получают большую часть тепла. Впрочем, для зданий небольшой площади боковое подключение радиаторов вполне подойдет, особенно при условии оснащения отопительной системы циркуляционным насосом.
3. Нижняя. Нижнее подключение обычно используется в том случае, если планируется скрытая прокладка отопительных трубопроводов. Подача и обратка подводятся только к нижним патрубкам радиатора. Данная схема подключения характеризуется наибольшими теплопотерями, но и самыми лучшими визуальными качествами.

Знание того, как правильно поставить радиатор отопления, тесно связано со схемой его подключения, ведь именно от нее зависит эффективность всей отопительной системы.

↑ Сопряжение с трубами из полипропилена

Для состыковки радиаторов с трубами из пропилена придётся обзавестись паяльником особой конструкции. С его помощью соединение оформляется по одной из двух технологий. В ситуации, когда вентили также пропиленовые – соединение формируется посредством припаивания с подводкой. При этом с крана сначала снимается металлическая «американка», после чего его вкручивают в радиаторную футорку. После этого «американка» вновь надевается и тщательно затягивается накидной гайкой.

Если вентиль изготовлен на основе металла – для сопряжения с подводкой из пластика необходима муфта разъёмного типа, имеющая внутреннюю резьбовую нарезку. Она чем-то схожа с «американкой», но накидная гайка у неё оформлена под пайку. Посредством специального фитинга пластиковая вставка припаивается к подводящей теплоноситель трубе. По завершении этой процедуры муфта разбирается, а стальная часть с уплотнителем навёртывается на вентиль. На заключительном этапе муфта собирается, после чего тщательно затягивается накидной гайкой.

Как промыть батареи

Ни одна, даже самая надежная система отопления не застрахована от поломок. Трудно ожидать, что при том качестве теплоносителя, который есть в городской теплосети, радиаторы будет безупречно работать годами. Как правило, первым признаком того, почему биметаллические радиаторы плохо греют, является их засорение.

Чтобы исправить ситуацию, достаточно произвести чистку системы. Для этого нужно знать, как промыть биметаллические радиаторы в домашних условиях. В этой несложной работе главное соблюдать последовательность действий.

• Прежде, чем снимать батарею, следует отключить ее от системы и подготовить место. На пол нужно постелить непромокаемую ткань, отодвинуть мебель и снять занавеси с окна. В том случае, если на радиаторе нет запорного крана, придется сливать воду из всей системы.
• Трубным ключом отсоединяется батарея от трубы теплосети и наклоняется над емкостью так, чтобы из нее вытекла вода. Только полностью слив воду можно переносить радиатор или ее секции в ванную комнату для продолжения чистки. Ванную следует предварительно накрыть тканью, еще надежнее, если поставить в нее деревянный поддон. Это убережет ее покрытие от возможных царапин и сколов.
• Снимаются заглушки, в которые под сильным напором подается вода до тех пор, пока из радиатора не потечет чистая струя.
• В том случае, если накипи так много, что вода не может ее пробить, придется применить специальные химические растворы, предназначенные для таких работ, например, «Крот». Средство (можно применить даже обычный столовый уксус) заливается в батарею и оставляется на несколько часов. Если слой накипи очень плотный, то можно оставить радиатор отстаиваться на ночь.
• После того, как химия растворит накипь, «внутренности» батареи тщательно промываются под напором воды, пока она не станет прозрачной на выходе.
• Все заглушки ставятся на место, и начинается обратная сборка биметаллических радиаторов отопления. Своими руками подобную работу провести совсем несложно.

↑ Подсоединение к стальной подводке

При этом способе соединения на заранее подготовленном участке подводки сначала посредством клуппа нарезается резьба. Порядок последующих операций выглядит так:

• подводящие трубы из стали обрезаются болгаркой, чтобы срез располагался строго перпендикулярно оси;
• их концы очищаются от коррозии или краски, после чего напильником на них делается фаска;
• после этого на резцы клуппа и подготовленный трубный участок наносится особая паста;
• далее головка устанавливается на фаску и тщательно центрируется;
• с помощью газового ключа её затем проворачивают по часовой стрелке несколько раз.

  

Обратите внимание! Для образования качественного соединения длина резьбового участка должна быть не менее, чем тот же параметр для сгонной части.

На завершающем этапе на готовую резьбу накручивается специальная контргайка с муфтой. После того, как оси шарового крана и подводки совмещены, перегоняют муфту с подводки на крановый корпус. Далее на муфтовую резьбу наматывается уплотняющая подмотка, а затем можно перегнать и контргайку. По завершении крепления запорного крана он соединяется с футоркой посредством «американки».

Как выбрать панельные радиаторы отопления

Многим покупателям может показаться, что предлагаемые на рынке панельные радиаторы отопления очень похожи. На самом деле они имеют немало различий. Прежде чем сделать выбор, следует обратить должное внимание на следующие их особенности:

• Маркировка
• Число панелей
• Метод подключения
• Производительность
• Комплект

Маркировка

Всю основную информацию о предлагаемых на рынке радиаторах панельного типа можно узнать, если посмотреть на маркировку. Она, как правило, содержит в себе следующие обозначения:

• Первая цифра – количество панелей
• Вторая цифра – количество плоскостей, содержащих ребра



• Первая буква названия (С – Purmo, I – Integral, К – Kompakt и т. д.)
• Обозначение типа подключения к трубной магистрали (C – боковое, V – нижнее)

Многие производители стремятся указать дополнительную полезную информацию, среди которой высота и длина панелей.

Количество панелей

Количество панелей – очень важный показатель, так как он в первую очередь влияет на мощность изделия. Распространение получили радиаторы трех типов:

• С одной панелью (толщина – около 6 см)
• С двумя панелями (толщина – 10-14 см)
• С тремя панелями (толщина – 15-18 см)

Общие характеристики процесса установки радиаторов

Прежде всего стоит уяснить, что разные типы отопительных радиаторов имеют различные требования к их монтажу. Наиболее простыми в установке будут, вероятно алюминиевые радиаторы, а вот классические чугунные батареи потребуют применения специализированного оборудования – вам придется прибегнуть к сварочным работам, а это весьма специфическая область, требующая присутствия профессионалов.

Впрочем, современные радиаторы отопления, созданные из легких, но в то же время прочных материалов собираются и устанавливаются чуть сложнее чем детский конструктор, не требуют каких-то специфических навыков и могут размещаться практически на любой поверхности. Их можно вещать даже на гипсокартонную стенку.