Трубы отопления в полу под стяжку – от выбора материалов до монтажа

Часто понятие «отопление» ассоциируется с чугунными батареями, которые раньше стояли в каждой квартире. Такие радиаторы длительное время прогревались, но долго держали тепло в доме, и функционировали, в общем, то не плохо, единственный минус по большому счету это неказистый внешний вид.
С появлением новых материалов и технологий все изменилось. В наши дни достойной заменой старым отопительным радиаторам стала система теплого пола, для которой, магистраль обогрева монтируют в полу. На сегодняшний день такими конструкциями в полу оснащаются все новостройки.

Приняв решение уложить трубы отопления в полу под стяжку, необходимо определиться какой вид труб будет работать надежно длительный период. Это решение с первого взгляда кажется совсем несложным, но практика показывает, что оно зависит от многих факторов.

Предлагаем так же ознакомиться с статьей – как выбрать теплый пол под плитку, где мы подробно рассмотрим какие бывают виды теплых полов, их плюсы и минусы и как произвести монтаж.

Плюсы и минусы методов скрытия труб отопления

Конструкции из гипсокартона и ламината

Многие выбирают такой метод, как спрятать трубы отопления в новостройке ламинатом, соорудив из него короб. При этом конструкция получается оформленной как и пол. Если помимо отопительных труб в доме проходят другие коммуникации, лучше всего их скрыть при помощи фальшстены из ГКЛ.
Рассмотренный метод имеет ряд недостатков, например:

1. не подходит для металлопластиковых и полипропиленовых труб. которые соединены разборными фитингами;
2. если труба старая, убирать трубу в короб очень рискованно: возникшая протечка может принести массу хлопот;
3. прежде, чем прятать за декоративным коробом нержавеющие, медные и стальные трубы, лучше их покрыть теплоизоляционным материалом;
4. оборудование фальшстены уменьшает пространство комнаты.

Но, образовавшуюся в результате возведения фальшстены, нишу можно использовать с выгодой. Например, проложив слой утеплителя, можно неплохо повысить световую и звуковую изоляцию. Можно использовать такое место для ночника либо разместить стереосистему. Используя нишу с пользой, оборудование фальшстены будет вполне оправданным вариантом скрытия труб для отопления.

Cкрытие магистралей в стене, полу

Такой метод, как спрятать трубы отопления в стяжке пола либо в стене, подходит не для всех магистралей.

Имеют трубы отопления в стене плюсы и минусы, которые нужно знать, прежде чем выбирать такой способ маскировки магистрали. Основным преимуществом метода является то, что дизайн помещения не будет нарушен и перегружен дополнительными деталями. Правда, есть и недостатки. Например, сложность монтажа. Если труба даст течь, придется разрушать стену для проведения ремонта.

Применение элементов декора

Декоративные розетки для труб отопления являются отличным вариантом для скрытия труб.

Таким образом, способов, как скрыть трубы отопления в частном доме, сегодня существует немало. Желательно, закрывать магистрали еще на этапе возведения постройки. Но и после строительства можно задекорировать трубы. Каждый из методов имеет свои положительные стороны и недостатки. И, какому из них отдать предпочтение, зависит от типа трубопровода, условий эксплуатации и выбранного дизайна помещения.

Требования к трубам

Отопление под полом чаще работает от воды, которая и является теплоносителем. Изредка можно встретить системы, где рабочей жидкостью является антифриз или этиленгликоль. Эффективность работы контура зависит от материала, из которого изготавливаются трубы:

• металлопластик;
• сшитый полиэтилен;
• полипропилен;
• медь;
• нержавеющая сталь.

Существует ряд требований, на которые нужно обратить внимание:

1. Показатель прочности. От него зависит выдерживаемое давление, которое создает теплоноситель в трубе.
2. Допустимый температурный режим эксплуатации.
3. Устойчивость к появлению ржавчины.
4. Безопасность материала. Он не должен выделять токсичных испарений при эксплуатации.
5. Коэффициент теплового расширения. Если он высокий, при больших температурах может быть нарушена целостность трубопровода.
6. Показатель теплопроводности. Чем он выше, тем лучше будут прогреваться помещения.

Необходимо заранее начертить схему прокладки труб, чтобы увидеть в каких местах будут идти изгибы. Их допустимый радиус зависит от материала. Металлопластик, медь, нержавеющую сталь можно гнуть под разными радиусами. Хуже всего в этом плане выступает полипропилен.

Плюсы и минусы отопления под стяжку пола

Обогрев помещений с помощью отопительный контуров в полу имеет ряд сильных слабых сторон. Плюсы:

• Трубы отопления в стяжке пола экономичны.
• В помещениях не нужно устанавливать громоздкие радиаторы, которые занимают дополнительное место.
• Если выбран правильный материал, срок активной эксплуатации превышает 50 лет.
• Оптимальный уровень влажности в обогреваемых комнатах.
• Равномерный прогрев помещения.

Минусы:

• Есть возможность повредить трубопровод при его установке, заливке бетона, сверлении отверстий в половом покрытии.
• Если возник пробой отопительного контура, появятся большие проблемы с его ремонтом.

Требования по СНИП

Общий СНИП, регламентирующий вентиляцию и отопление, зарегистрирован за номером 41−01−2003. Есть и другие нормы, среди которых выделяют:

• СНиП 2.04.05-91 (п. 3.58). Регламентирует установку декоративных экранов и решеток на радиаторы отопления.
• СНиП 41-01-2003 (п. 6.5.13.). Указывает на необходимость установки запорной арматуры, за исключением помещений с высокой вероятностью замерзания теплоносителя.
• СНиП 3.05.01-8 (п. 3.18). Регламентирует уклон отопительного контура с длиной трубы более 500 мм.
• СП 40-108-2004 (п.3.2.1). Регламентирует присоединение медной трубы к котлу с алюминиевыми выводами.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Болгарка с двумя дисками для штробления бетона

Перед укладкой системы нужно подобрать соответствующие инструменты и материалы. Мастеру потребуется пленка для гидроизоляции, тепловой изолятор, демпферная лента, бетонная смесь и специальный состав для выравнивания основания. В зависимости от типа системы необходимы такие инструменты:

• Водяной обогрев. Нужна газовая горелка, резак для труб из металлопластика, труборез. Для укладки элементов применяется армирующая лента, коллектор, смесительный узел.
• Инфракрасный пленочный. Требуется перфоратор, разводные ключи, строительный уровень, контактные зажимы, изолента, плоскогубцы. Также нужен тепловой отражатель, который укладывается под пленкой, термодатчик, регулятор, электропроводка, строительный скотч, чтобы клеить стыки гидроизоляции.
• Кабельный. Нужен толстый провод, муфты для соединения, плиточный клей, гофрированная трубка для изоляции кабеля.

Составление сметы

Находясь на стадии расчёта отопительного контура, исходите из того, что 1 секция выбирается из расчета на 1,2 квадратных метра помещения. Не забывайте учитывать запас, если в вашей комнате две стены являются смежными с улицей, необходимо добавлять запас до 30%. То есть, на комнату в 15 квадратных метров, соприкасающейся с улицей, в которой будет тёплый пол, рекомендовано устанавливать радиатор с количеством секций не менее 12.

Чтобы создать избыточное межсекционное давление в контуре, необходимо оперировать диаметром подводящей трубы. То есть, от котла до основного коллектора должна идти труба не менее 32 миллиметров в диаметре. Далее, на каждый контур пойдёт труба такого же диаметра, примерно по 4-5 метров на каждое крыло. Это позволит создать избыточное давление в контуре. Далее, необходимо заузить, выбрав диаметр не менее 25 мм до каждого радиатора. При подъеме воды к радиатору необходимо выполнить заужение до 20 мм, включительно.

Больше не всегда хорошо. Использовать везде трубы большего диаметра нецелесообразно, поскольку проходимость воды будет лучше, но ее количество увеличится, что приведет к нагреву большего объёма жидкости. Отсюда лишние затраты на отопление. Подъем теплоносителя на этаж выше осуществляется по трубе не менее 32 мм.

На один радиатор идет установочный комплект. Это два крана, заглушка, кран Маевского, 2-3 крюка. Тройники, переходы, муфты считаются индивидуально, в зависимости от количества радиаторов в доме, их расположения, способа прокладки трубы.

Можно ли прятать полипропиленовые трубы в стену Стройка и ремонт

Самостоятельный монтаж водопровода и системы отопления уже не редкость: с появлением в продаже доступных и недорогих материалов, не требующих оборудования для резки и соединения, многие мастера берутся за такие работы без опаски.

Многочисленные мастер-классы и видео уроки готовы наглядно продемонстрировать все этапы с нуля и до запуска системы в эксплуатацию.

И все-таки, некоторые моменты иногда остаются за пределами кадра: вопрос, можно ли полипропиленовые трубы прятать в стену, чтобы эффектно завершить декоративную отделку, часто остается открытым.

Скрытая система отопления

Современные технологии позволяют совершенствовать эстетический вид помещения различными способами. Не исключениям стал и метод размещения труб отопления в помещении.

Становится возможным их размещение в стене, благодаря долговечности материала, используемого при их производстве.

Преимущества и недостатки

Наиболее удобно размещать коммуникации в стене на этапе строительства в частном доме по предварительно созданному чертежу. Спрятать трубы в стену в многоквартирном доме можно, если планируется капитальный ремонт помещения, либо полностью здания.

Располагая отопление в стене, безусловно, помещение выглядит более престижно, а освободившееся пространство можно декорировать.

Плюсы:

• увеличивается теплоотдача, так как строительные материалы обладают повышенным уровнем передачи тепла, в отличии от воздуха;
• срок службы полипропилена, из которого производят трубы, достигает до 50 лет, обеспечивая надежность конструкции при соблюдении технических норм при их монтаже;
• увеличивается пространство на несколько сантиметров.

Однако предстоит преодолеть сложности, заключающиеся в получения права на разрешение изменения положения коммуникаций в помещении или так называемую их перепланировку.

Минусы:

• некачественный пропилен при нагревании увеличивается в объеме;
• заказ проекта по перемене места расположения коммуникаций;
• согласование проекта с надзорными органами. Переделка инженерных систем в многоквартирном доме потребует оформления специального разрешения;
• места стыков могут утрачивать герметизацию, определить которую можно только с помощью прибора, измеряющего давление воды;
• риски, связанные с готовностью к разрушению стены при возможной течи.

Прорыв труб отопительной системы в стене в случае протечки повлечет попадание воды в соседнюю нижнюю квартиру, так как быстро устранить течь не получится.

Как замуровать трубы отопления в стене

Чтобы замаскировать трубы отопительной системы в стену, необходимо выяснить, из какого материала состоит стена, и подобрать метод и последовательность работ, а также необходимые материалы.

Перед прокладкой труб отопления необходимо протестировать их на прочность, визуально тщательно проверить на возможные повреждения.

Бетон

В квартире панельного многоквартирного дома выделяют два способа укладки труб системы отопления: используя штробы – специально созданные каналы для укладки в них труб отопления или создавая фальш-стену.

Как убрать отопление в стену в панельном доме пошагово с помощью штроб:

• начать необходимо с обесточивания общедомового стояка отопления. Следует убедиться, что отключен нужный стояк;
• штробы не должны располагаться впритык. Нельзя допускать ущемления контура. Углубление рассчитывается, исходя из параметров крепежей, их количества и слоя подготовленной изоляции;
• непосредственно покрытия отопительных труб изоляционным слоем. Изоляция применяется во избежание появления конденсата;
• далее высчитывают места для крепления и намечают точки расположения крепежей.

Работы производят болгаркой. Она позволяет выполнять действия качественно в автоматическом режиме и облегчает штробление стены.

При возведении фальш-стены следует учитывать, что пространство помещения уменьшится.

Кирпич

В кирпичной стене пробиваются штробели так же, как и в панельной стене.

Порядок закладки части системы отопления в кирпичную стену:

• глубина или ширина канала определяется с учетом количества намотки изоляции на поверхность трубы;
• после чего они укладываются в размеченные места и закрепляются с помощью хомутов, предварительно зафиксированными саморезами.

Необходимо протестировать систему, пуская воду при избыточном давлении несколько суток. Убедившись в отсутствии протечек, стену с коммуникациями замазывают раствором, шпаклюют.

Инструменты для установки

Трубогиб или пружинный кондуктор.Резак (инструмент, напоминающий клещи), помогает сделать чёткий, строго перпендикулярный срез без вмятин и скосов. Если нет возможности приобрести резак, воспользуйтесь острым строительным ножом, но ни в коем случае не ножовкой по металлу (она оставляет рваный срез со множеством заусенцев).Калибратор (крестообразный инструмент с концами разного размера под различные диаметры).Рожковые ключи.Наждачка.Пресс-клещи.

Удобно и быстро идёт монтаж с прессовыми фитингами. Для их обжима используются специальные пресс-клещи. Бывает также электрический пресс-инструмент (редуктор увеличивает усилие нажатия до нескольких тонн), относится к профессиональному оборудованию и стоит дорого.

Методы монтажа труб отопления в полу

В этом блоке мы рассмотрим два варианта:

• монтаж под заливку;
• монтаж под деревянное покрытие.

Монтаж под заливку

Метод подходит как для квартир, так и для домов, даже с деревянными полами. Стяжку можно залить и на деревянный черновой пол. В обоих случаях алгоритм действий одинаковый:

• расстилается гидроизоляция;
• укладывается утеплитель;
• укладывается армировочная сетка;
• разводятся и закрепляются трубы;
• наклеивается демпферная лента;
• все заливается слоем раствора.

Теперь обо все по порядку. На пол расстилается гидроизоляция, чтобы предотвратить попадание влаги снизу, а также, чтобы избежать контакта влажного раствора с деревянным черновым полом. Затем рабочая поверхность утепляется. Оптимальный вариант утепления – это пенопласт и его производные, такие как пенофлекс. На утеплитель укладывается стальная сетка, которая будет распределять нагрузку в слое застывшего раствора. Без армирования стяжка потрескается.

Есть специальные пенопластовые маты, на поверхности которых есть бугорки. Они расположены рядами через равные промежутки, как ячейки сетки. Такие маты просто кладутся на пол, по ним осуществляется разводка и все это заливается раствором. Легко, быстро и качественно. Новые технологии, однако.

Схема разводки отопительных труб в полу «улитка»

Разводка отопительных труб в полу осуществляется по одной из двух схем:

• улитка;
• змейка.

Схема улитка подразумевает круговую кладку контура от стен к центру комнаты. При этом нет резких поворотов направления циркуляции. Змейка проходит от одной стены к противоположной и на каждом отрезке направление движения воды меняется на 180 градусов. Не сказать что это очень плохо, но первая схема более предпочтительна.

Контур нужно обязательно закрепить на поверхности, при этом нужно помнить, что он увеличивается в длине. Поэтому крепление не должно быть жестким, магистраль должна иметь возможность скользить в нем. Как вариант можно использовать пластиковые клипсы, которые присверливаются к полу. Проще использовать обыкновенные хомуты, которыми трубы крепятся к сетке.

По сути, теплый пол – это пласт из застывшего раствора, в котором спрятаны трубы отопления. При этом цементная плита не имеет жесткого соединения не с черновым полом, ни со стенами. Этот большой прямоугольный параллелепипед просто лежит на полу, периодически увеличиваясь и уменьшаясь в объёме.

Ни в коем случае нельзя забыть про демпферную ленту. Это полоска из вспененного полимера, которая клеится по всему периметру комнаты на стену. Нижний край должен проходить по полу. Демпферная лента компенсирует расширение стяжки и не дает раствору прикипеть к стенам при заливке. Толщина стяжки над трубами отопления должна быть не менее трех сантиметров, а всего — около семи сантиметров. Если толщина слоя будет недостаточной – он треснет, если слишком большой – температура на поверхности будет ниже, чем ожидалось.

Монтаж под деревянное покрытие

Трубы отопления в деревянном полу

Этот метод не такой эффективный, как монтаж труб в стяжку, но иногда применяется. Для начала нужно создать буферную зону для укладки труб отопления в деревянном полу. Для этого укладываются лаги (бруски). Затем между лагами разводятся трубы. В местах пересечения контура и брусков, в деревянных лагах вырезаются пазы, чтобы вся магистраль находилась в одной плоскости. Естественно, нужно предусмотреть утепление и гидроизоляцию, чтобы все тепло шло вверх. На лаги аккуратно укалывается чистовой пол, так чтобы не пробить магистраль.

Теперь подведем итоги. Для монтажа труб отопления под стяжку лучше всего подходят изделия из сшитого полиэтилена, армированные этиленвиниловым спиртом, маркировка РЕХ/EVON/РЕХ. В магистрали не должно быть разрывов, все делается из одного отрезка. Пол перед заливкой обязательно утепляется и гидроизолируется. Толщина стяжки трубы отопления должна быть не менее трёх сантиметров и не более семи. По периметру комнаты проклеивается демпферная лента. Температура в системе теплый пол составляет около 40 градусов, а на поверхности чистового пола – около 30 градусов.

Трубы для отопления в полу (в межэтажном или цокольном перекрытии) устанавливаются либо во время скрытой прокладки отопительной системы, либо во время монтажа конструкции «теплого пола». Стоит отметить, что в этих случаях применяют принципиально труб и используют различные технологии сборки трубопровода.

Поэтому в этой статье мы опишем установку отопительных труб в полу, расставив акценты на всех деталях технологического процесса. Кроме того, несколько слов мы скажем и о самой технологии «теплого пола».

Виды и схемы прокладки отопительных труб

Важно выбрать правильныйспособ прокладки труб. Как вариант, отличают однотрубную и двухтрубную систему прокладки.

При двухтрубной прокладке в системе есть подача и «обратка». Это удорожает проект, но повышает эффективность работы системы отопления, поскольку остывшая вода напрямую попадает в обратку, где, при помощи циркуляционного насоса, перекачивается обратно к котлу и быстро подогревается. То есть, котлу отопления требуется тратить меньше энергии на подогрев воды, нежели нагревать ее постоянно.

Что касается однотрубной системы, то здесь, при меньших вложениях изначально потребитель платит больше. Дело в том, что остывшая вода из радиатора попадает в подачу, где заведомо разбавляет воду, примерно, на 15-20%. Таким образом, к следующему радиатору в системе вода поступит уже с температурой, равной 80-85 процентов от первостепенных значений.

Внимание! Самый последний радиатор в контуре будет значительно холоднее первого. Это следует учитывать при построении отопительного контура. Многие думают, что подобные проблемы можно компенсировать при помощи циркуляционного насоса, но это не так, поскольку насосы позволяют лишь усилить интенсивность обмена воды с котлом.

Именно двухтрубная система отопления является наиболее эффективной. Теперь нужно разобраться со способом подключения радиатора. Существует нижнее подключение, боковое, и диагональное. Из всех вышеперечисленных способов, удобнее всего подключать «нижним». Но, такое подключение неспособно на 100% преобразовывать энергию теплоносителя в тепло для вашего дома, поскольку радиатор теплый лишь наполовину. Максимальным коэффициентом полезного действия обладает диагональное подключение, которое предполагает штробление и укладку подводящих труб в стену.

При диагональном подключении «подача» идёт сверху от котла отопления, а обратка уходит снизу, откуда остывшая вода вновь подается на котёл. При диагональном подключении обязательно следует выбирать двухтрубную систему, чтобы теплоноситель быстрее циркулировал в замкнутом контуре.

Что касается способов прокладки, то если система отопления меняется в уже отделанном доме, например, в каркасном, то ничего не штробят и прокладывают трубы поверх пола или по стенам. Для этого необходимо через каждые 70 см устанавливать фиксатор трубы, чтобы важно именно для горячего теплоснабжения, иначе ПВХ-материал деформируется. Именно с такими трубами зачастую и работают, поскольку их низкая себестоимость и высокая долговечность, позволяют снизить общие затраты на проект.

Если же дом только отделывают, полы ещё не залиты, то удобнее всего проложить ПВХ-трубы под чистовую стяжку. Как правило, она не бывает менее 7 см, поэтому таким слоем бетона вы сможете организовать скрытую прокладку полипропиленовых труб отопления. При правильной спайке трубы вы сможете исключить нарушение герметичности. Главное перед заливкой чистовой стяжки опрессовать систему. Для этого используется система с манометром, предназначенная для наполнения контура водой, при помощи чего создается давление в трубе порядка 2-3 атмосфер. Контур опрессовывают и дают выстояться порядка 5 часов. Если за это время давление не упало, значит, монтаж выполнен успешно.

Внимание! Рекомендуется перед заливкой чистовой стяжки проверить систему на работоспособность. Это поможет исключить заужение пластиковой трубы. Причиной этому перегрев фитинга.

Что касается выбора схемы подключения радиаторов, то сегодня активно используется лучевая схема. Лучевая схема представляет собой подключение каждого радиатора к центральному коллектору, который установлен в котельной. От коллектора к котлу отопления идёт магистральная труба, которая зачастую большего диаметра, чем диаметр подводящих труб. Благодаря лучевому соединению, можно использовать металлопластиковые трубы или сшитый полипропилен.

Теплые полы под кафель

Плиточные полы отличаются долговечностью, им не страшна влага и воздействие агрессивных жидкостей. Поэтому многие домовладельцы останавливают свой выбор на электрическом теплом поле с последующей укладкой плитки.

К тому же они экономичны, поскольку позволяют регулировать температурный режим соответственно сезону. Устройство теплого пола под плитку делают кабельным, пленочным и в виде греющих матов. Рассмотрим их плюсы и минусы.

Система кабельного теплого пола

Сегодня кабельный теплый пол под плитку используется нечасто. Из-за высокого пирога этой системы, включающего бетонную стяжку толщиной до 4 см, крадется высота помещения и возрастает нагрузка на основание. Поэтому ее применять лучше в помещениях без отделки.

Кабельная система отопления напольного покрытия

К более дешевым изделиям относятся одножильные кабеля. Их использование проблематично в помещениях со сложной планировкой, поскольку возникает потребность в терморегуляторе. Проще в укладке более высокие двужильные варианты, концы которых не сходятся в одной точке. Такой пол запускается после полного затвердевания стяжки или плиточного клея.

Теплый пол из электрических матов

Этот вариант подходит для помещений, имеющих бетонное основание. Маты имеют основу из тонких кабелей, заделанных в армированную сетку. Они выпускаются толщиной не более 3 мм и не снижают высоту помещений. Отсутствие стяжки и минимальная толщина нагревательных матов позволяют применять такие полы в помещениях с низкими потолками.

Их укладывают прямо на бетон, покрывают плиточным клеем, на который закрепляют плитку. Несмотря на простоту установки данной отопительной системы, она обходится намного дороже кабельного аналога.

Вариант пленочного пола

Пленочный теплый пол под кафель относится к самым современным и эффективным электрическим системам.

Он удобный в установке и может применяться на все финишные покрытия. Теплоноситель в виде инфракрасного излучения не только имеет высокий КПД, но и безвредный для здоровья.

Теперь вы знаете, как сделать теплый пол от отопления своими руками, а выбор подходящего варианта позволит самостоятельно создать не только надежную отопительную систему, но и сэкономить на выполнении монтажных и пусконаладочных работ.

Достоинства и недостатки металлополимеров

К числу преимуществ подобных изделий можно отнести:

• простоту монтажа: соединения различных категорий металлопластиковых труб осуществляется быстро и легко;
• высокую теплоустойчивость (можно транспортировать воду, нагретую до 100°C);
• умеренную цену (металлополимерные трубы стоят дешевле металлических и большинства пластиковых аналогов);
• высокие показатели прочности, кольцевой жесткости;
• устойчивость к коррозии, агрессивным средам;
• несклонность к образованию отложений и засоров;
• эстетичный внешний вид;
• высокую пропускную способность;
• низкую теплопроводность;
• достаточную пластичность;
• возможность легкого ремонта;
• долговечность.

Главный же недостаток подобных изделий кроется в том, что металл и пластик, из которых состоят трубы, имеют различные показатели расширения. Регулярные перепады температур агента, находящегося в трубах, могут привести к ослаблению креплений, из-за чего в конструкции возникают протекания.

Чтобы избежать этого, специалисты советуют, производя монтаж, всегда предусматривать определенный запас при стыках труб. Он будет полезен еще и потому, что металлопластиковые системы плохо выдерживают гидроудары.

Источник

Схема 1.

На базе терморегулирующего монтажного комплекта VT.ICBOX
Такая схема (см. рис. 4) используется при теплоносителе в подающем трубопроводе с температурой до 60°С. При более высоких температурах теплоносителя необходимо применять специальные технические решения (частичное использование «теплой стены»; применение мелкопористых стяжек, теплоизоляция труб). К преимуществам данной схемы относится ее простота и экономичность.

Таблица 2. Спецификация* материалов «теплого пола» для «Схемы №1» (площадь пола 15 м2)

* Материалы для цементно-песчаной стяжки с пластификатором спецификацией не учтены.

Ее рекомендуется использовать при укладке теплого пола в небольших помещениях, учитывая, что один монтажный узел VT.ICBOX может обслужить только одну петлю теплого пола протяженностью не более 100 м. Коллектор и насосно-смесительный узел для такой схемы не требуются. Регулирование температуры теплоносителя в контуре теплого пола осуществляется встроенным терморегулятором, входящим в состав узла VT.ICBOX.

При повышении температуры теплоносителя выше установленного значения терморегулятор уменьшает расход, тем самым снижая температуру пола. Для устройства «теплого пола» выпускаются монтажные комплекты VT.ICBOX 1.0 и VT.ICBOX 2.0. Автоматическое поддержание температуры в помещении в узле VT.ICBOX-1.0 осуществляется при помощи сервопривода или термостатической головки с выносным термочувствительным элементом, а в узле VT.ICBOX-2.0. – только при помощи термоголовки.

Недостаток систем с узлами VT.ICBOX при подключении их к высокотемпературной системе отопления – неравномерность распределения температуры теплоносителя по длине трубы, что приводит к существенным перепадам температуры пола над соседними трубами. Поэтому, при использовании теплого пола на базе комплектов VT.ICBOX, рекомендуется:в качестве финишного покрытия пола использовать материалы, стойкие к высоким температурам, например — керамическую плитку;использовать толщину стяжки над трубой не менее 50 мм, что исключит скачкообразную неравномерность температур на поверхности пола. Чем больше толщина стяжки, тем меньше перепад температур пола между соседними трубами;укладывать трубы «улиткой». В этом случае «горячие» трубы равномерно чередуются с «холодными», что позволит избежать наличия перегретых участков пола.

Проектирование

Обустройство водяного тёплого пола в частном доме — беспроигрышное решение при наличии газового котла, хотя использование твёрдого топлива также допустимо. Такой вариант отличается эффективностью, недорогой ценой и считается малозатратным в плане энергоресурсов, в сравнении с полами электрического типа.

Безупречное функционирование устройства возможно при грамотном, профессионально сделанном проекте и монтаже. Поэтому, начинаются работы по сооружению напольного отопления в частном доме с составления проекта.

Сначала нужно определиться с температурным уровнем тёплого пола:

• для помещений жилого назначения — рекомендовано 21 — 27 градусов;
• в проходных комнатах и коридорах — 30;
• в ванне и бассейне — от 31 до 33 градусов.

Предлагаем узнать как самостоятельно сделать теплый пол в бассейне под обходными дорожками и чашей.

При проектировании важно учитывать длину контуров, все они должны иметь приблизительно одинаковый размер. При стандартном диаметре трубного изделия 16 мм и площади комнаты 50 м2, оптимальный размер петли от 70 до 90 метров, если площадь больше, то следует разделить её на несколько частей. При диаметре 17 мм, допустимый размер трубопровода 90 — 105 мм, при 20 мм — 120 мм.

Шаг укладки нагревательных элементов, также играет важное значение для эффективности теплоотдачи пола, рекомендованный размер от 10 до 30 см. При этом, около внешних стен и в санузлах — 100 — 150 мм, а по центру помещения — от 200 до 300 мм.

К сведению! Отопительная система «тёплый пол» — низкотемпературное устройство, подаваемый в магистраль теплоноситель не должен нагреваться более 60 градусов.

Если вы не уверены, что способны сделать сами чертёж и расчёт правильно, то лучше доверить эту работу специалистам.

Монтаж

Монтаж обогревательной системы происходит в несколько этапов.

Подкладка

Для эффективного обогрева пол до укладки необходимо подготовить.

Если основания как такового нет, вначале делают черновую стяжку из песчано-цементного раствора. Если в качестве основания выступают бетонные плиты, их выравнивают, замазывая все щели и добиваясь отсутствия перепада уровня выше 1 см.

Черновую стяжку очищают от грязи и пыли, после чего укладывают слой гидроизоляции. Материалом для этого обычно выступает толстая плёнка. Специалисты рекомендуют заводить плёнку на стены на расстояние в 10–20 сантиметров. В помещении с повышенной влажностью, в загородных домах это является обязательным. Плёнку укладывают внахлёст на 10–20 сантиметров и в местах стыков проклеивают монтажным скотчем.

По периметру комнаты клеится демпферная лента. Её края должны быть примерно на 20 мм выше будущей стяжки. После высыхания стяжки края ленты обычно обрезают.

Затем укладывают теплоизоляцию для того, чтобы тёплые полы обогревали помещение наиболее эффективно. Существуют разные теплоизолирующие материалы как рулонные, так и в виде плит; выбор покрытия зависит от личных предпочтений, цены, толщины. Все щели между ними стоит заделывать монтажной пеной для исключения возможности утечки тепла. Толщина теплоизоляции при монтаже на холодном полу или грунте должна быть от 5 сантиметров, в ином случае достаточно 3 сантиметров.

Если теплоизоляционный материал не фольгирован поверх него кладут фольгированную плёнку. В месте стыков её следует проклеивать алюминиевым скотчем.

Рекомендуем ознакомиться: Как правильно согнуть медную медную трубу своими руками?

По завершении пол готов к укладке отопительного контура.

Укладка труб

При работе с полипропиленом в помещении требуется поддерживать рабочую температуру выше 5°C.

Крепить трубу можно двумя способами: с помощью дюбелей через теплоизоляцию и крепление к армированной сетке. Предпочтительным является вариант крепления к сетке как более надёжный. Плюс к этому сетка позволяет укрепить слой стяжки, которой будут покрывать систему отопления.

Сетку для крепления кладут на теплоизоляционную подложку. Затем по ней прокладывают трубы для тёплого водяного пола согласно ранее выбранной схеме и крепят пластиковыми хомутами или проволокой. Крепление нельзя затягивать слишком сильно — это может привести к деформации труб во время работы и понизить их срок службы. В месте соединений между собой их скрепляют с помощью специального сварочного аппарата. Он существует в нескольких вариантах и прост для работы.

Тестирование

После прокладки и закрепления труб их подключают к коллектору и тестируют. Для теста отопительного оборудования подают воду, одновременно с этим вытравливая воздух. Давление воды при этом должно быть выше рабочего, но не более 6 Бар.

Через сутки проверяют давление, и если оно опустилось не более чем на 2 Бар, то можно приступать к покрытию. Если давление меньше, значит, в прокладке произошла ошибка.

Завершающий этап

После успешного тестирования приступают к укладке бетонной стяжки. Если помещение небольшое, можно дополнительно использовать ещё одну армирующую сетку, которую кладут сверху.

Для бетонной стяжки готовится специальная смесь с пластификатором, при отсутствии дополнительной армирующей сетки также рекомендуют добавлять фибру из волокон полипропилена. Укладка стяжки происходит при температуре от 5C. Стоит помнить, что стяжке для полного высыхания нужно 28 дней.

После того как стяжка высохла, можно приступать к укладке полового покрытия. Выбор покрытия пола осуществляют среди материалов со специальной маркировкой. Идеальным материалом для тёплого пола считается плитка.

РЕХ-трубы или трубы из сшитого полиэтилена

Данный вид труб обладает достаточно большой теплопроводностью и износостойкостью.

При этом стоимость невысока. А монтаж при определенных навыках не занимает много времени. Однако данный материал менее устойчив к механическим повреждениям, чем другие виды труб.

Главным недостатком таких труб является то, что их приходится жестко фиксировать при укладке, но этот недостаток не является существенным, так как фиксация трубы необходима до заливки пола цементной стяжкой, которая в будущем предотвратит выпрямление трубы.

Но из за своей гибкости сшитый полиэтилен хорошо подходит для укладки на маты с бобышками, что облегчает процесс монтажа теплого пола сокращает время на укладку «улитки»

Монтаж водяного контура в бетонной стяжке

Поверхность перед укладкой трубопровода необходимо выровнять, чтобы не было уклона и ям. Обычно используют для этих целей самовыравнивающиеся наливные полы. Перепад поверхности допускается не более 2 см. При монтаже соблюдайте следующую последовательность действий:

• Устанавливают коллектор на стене, строго по вертикали и горизонтали, используя для этого лазерный или водяной уровень. Установка «на глазок» чревата сбоями в работе системы в дальнейшем.
• По периметру стен укладывается демпферная лента. Она будет компенсировать расширение стяжки при нагреве, снизит потери тепла через стены и послужит в качестве звукоизоляции. Ленту укладывают с таким расчётом, чтобы она выступала над стяжкой – излишки впоследствии обрезают.

• Укладывается слой гидроизоляции.
• На слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Его толщина будет зависеть от климатической зоны. Сверху можно уложить мультифольгу – она уменьшит теплопотери.
• Утеплитель покрывают пароизоляционным материалом.
• Монтируют крепежи для труб, если они не предусмотрены в утеплителе.
• Приступают к укладке труб строго по схеме. Начинают укладку от коллектора. При укладке не допускайте перегибов трубы.
• После этого действия проверяют работоспособность системы в течение как минимум 5 ч. Постепенно увеличивают давление и поднимают температуру. Давление доводят до максимально допустимых значений. Если всё прошло успешно, переходят к следующему этапу.

• После гидравлических испытаний поверх контура укладывается арматурная сетка и делается стяжка. Толщина стяжки должна быть не менее 3 см над трубой. Недостаточная толщина может вызвать эффект «зебры», когда тепло распределяется неравномерно по площади пола. В качестве раствора лучше приобрести готовую смесь для тёплого пола.
• Запускают систему в щадящем режиме: теплоноситель на входе в систему должен быть 20-25 0С.
• Бетон набирает прочности 3-4 недели, после этого можно устраивать чистовой пол.

Выравнивание поверхности

До начала монтажа труб системы теплого пола следует тщательным образом подготовить основание. Оно должно быть идеально ровным без дефектов, трещин, выбоин. По всему периметру помещения допускается перепад высот до 10 мм. В последующем это уже все закрывается последующей финишной заливкой стяжки.

До начала распределения раствора, все коммуникации должны быть проложены и выставлены по своим местам. Никакого мусора и даже пыли на поверхности и быть не должно.

Нельзя забывать про изоляционные панели в том случае, когда помещение расположено над подвалом или гаражом. Тепло должно отдаваться только внутрь комнаты, а не тратиться на поглощение холодного воздуха снизу. Это позволит с наибольшей эффективностью распределить тепло.

Монтаж своими руками

Монтаж системы теплого пола достаточно прост, и его можно выполнить самостоятельно.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа Вам понадобится:

• Емкость и миксер для замешивания раствора, ведра, совковые лопаты, ломик, правило, мастерок, длинный полутерок.
• Дрель, плоскогубцы, строительный нож, клей, строительный скотч.
• Болгарка, диски, калибратор, круглый напильник.
• Фитинги, трубы, сетка арматурная 5050 мм, крепления для труб, труборез, утеплитель, цементная смесь, гидроизоляционная пленка, пресс-клещи.
• Для деревянного пола – лаги, пилы, трубы, труборез, фитинги.

Выравнивание поверхности

Очень важно выровнять поверхность перекрытия. Причин две:

• Теплоизоляционные плиты будут непрочно прилегать к перекрытию и в процессе эксплуатации могут просесть – это приведет к растрескиванию стяжки и может привести к нарушению герметичности труб.
• Если перепад основания будет больше половины высоты трубы, то приподнятых частях трубы велика вероятность возникновения воздушных пробок, мешающих движению теплой воды и снижающих эффективность системы.

Чаще всего поверхность основания пола достаточно ровная, но в некоторых случаях приходится делать ремонт поверхности раствором или устройство новой выравнивающей стяжки.

Подготовка теплоизоляционного слоя

Под трубопроводы отопления обязательно монтируется утеплитель – обычно плиты из плотного экструдированного пенополистирола (а не экспандированного пенопласта) высокой плотности толщиной не менее 35 мм (лучше 50 мм). Иногда применяют жесткие плиты из минваты, но это не самый лучший способ. Можно использовать пробку. Хорошо, если утеплитель будет фольгированный. Можно постелить фольгированную гидроизоляционную пленку. Не стоит укладывать пенофол.

Сверху теплоизоляцию защищают гидроизоляционной пленкой. Существуют пленки с разметкой, теплоизоляционные плиты с фиксаторами и разметкой.

Вдоль стены закрепляется демпферная лента. Иногда рекомендуют вдоль стены проложить полосу утеплителя.

Укладка труб и крепление

На гидроизоляцию укладывают трубы согласно проекта. Длина одного контура не должна превышать 150 м – иначе гидравлическое сопротивление труб просто не даст насосу возможности продавливать по трубе воду. Контуры должны быть примерно равными по длине.

Если трубы необходимо гнуть – делайте это аккуратно, лучше с помощью шаблона, чтобы на трубах не образовывались складочки в местах изгиба. Если на теплоизоляции нет крепежей, то монтируют специальные пластиковые планки (монтажные рейки) с замками для закрепления труб на нужном расстоянии друг от друга. Можно крепить трубы U-образными якорными скобами (клипсами). Крепить трубу необходимо, чтобы она не «всплыла» при заливке стяжки.

После укладки трубы с помощью фитингов подключают к коллектору. Каждый контур должен иметь возможность отключения с помощью кранов на входе и выходе.

Затем систему испытывают, заполняют водой и протапливают. Технология испытания: давление и температуру постепенно увеличивают в течение нескольких часов. По возможности давление доводят до 0,6 МПа (6 Бар, 6 атмосфер). Испытывают систему в течение не менее 24 часов, несколько раз стравливая воздух.

Установка армирующей сетки и заливка стяжки

Затем система заливается раствором. Трубопровод должен быть заполнен водой комнатной температуры – 20-23°С, давление должно составлять 0,3 МПа. Лучше использовать готовую цементную сухую смесь с пометкой «для водяных теплых полов». Можно в обычный цементный раствор добавить пластификаторы для теплого пола.

Стяжку заливают от стен. Неплохо ее накрыть полиэтиленов – это улучшает процесс созревания раствора и улучшает его качество. Пересыхание поверхности для раствора нежелательно, а увлажнять помещение большой площади невозможно. Полностью стяжка застывает через 20 дней, но пару раз пройтись по ней можно дней через 10, не раньше.

Все о металлопластиковых трубах

1. Внутренний слой выполняется из сшитого полиэтилена. Обеспечивает сохранение рабочей формы трубы при воздействии на нее повышенного давления и температуры.
2. Следующим слоем наносится клеевой состав, которым фиксируется алюминиевая прослойка к внутреннему полиэтилену.
3. Алюминиевый слой изготавливается из фольги толщиной 0,2—2,5 мм, которая сваривается в форму трубы встык или внахлест. Толщина слоя зависит от диаметра изделия.
4. Клеящий состав.
5. Защитный наружный слой из сшитого или обычного полиэтилена высокой плотности.

От качества клея зависит долговечность трубы, если клеевой состав потеряет эластичность, изделие расслаивается, и начинаются протечки на стыках.

Чтобы проверить качество металлопластика, нужно его разогреть до температуры 100 градусов. Если при нагревании просматриваются слои, значит, труба низкого качества.

Устройство внешних трубопроводов отопления

Основные виды прокладки труб для подключения к тепловой магистрали:

• Подземная прокладка.
• Надземная прокладка.

Прокладка труб в земле

Этот наиболее распространенный вид прокладки подразделяется на:

1. Канальную прокладку, которая дает возможность защиты труб от внешних воздействий. Каналы бывают:
   Проходные, предназначенные для прокладки большого числа труб и обеспечивающие к ним быстрый доступ для ремонта и осмотра.
2. Полупроходные, которые устраиваются, когда доступ необходим редко.
3. Непроходные, применяющиеся для трубопровода одного типа: обратного или подающего.

1. Бесканальную прокладку, при которой значительно сокращаются объем земляных работ, сроки и затраты на строительство. Такая прокладка труб отопления в земле усложнят проведение ремонтных работ, но применение современных усиленных оболочек для трубопроводов способно гарантировать их надежность.