Как сделать гидро- и пароизоляцию стен деревянного дома?

На состояние дерева негативное влияние оказывает не только внешняя атмосферная влага, но и внутренняя, образующаяся в результате жизнедеятельности людей.

Согласно расчетам, в процессе проживании одной среднестатистической семьи из 4-х человек, за год в доме вырабатывается до 200 л водяных паров. Стены дерева впитывают эту влагу, что приводит к изменению структуры, формы и объемов, из-за чего на них образуются трещины.

Эти изменения также оказывают негативное влияние на состояние внутренней и внешней отделки дома, перекрытий, окон и дверей. Для того чтобы уберечь деревянное здание и все его конструкции от деформаций и последующих разрушений, вызванных скоплением влаги во внутренней структуре материала, устанавливают гидро- и пароизоляционные пленки стен. Этот процесс происходит совместно с теплозащитой деревянных стен.

Почему нужна пароизоляция

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

• стены начнут кривиться или вздыматься;
• конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
• материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
• в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
• если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
• увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
• наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Необходимость пароизоляции

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Внутренняя пароизоляция

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

• Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
• Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
• Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
• Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева

При утеплении деревянных стен снаружи пароизоляционную мембрану закрепляют на базовой поверхности стены, после чего устанавливают обрешетку и теплоизолятор, а затем монтируют отделочный материал.

При использовании в качестве пароизоляции многофункциональных защитных мембран, сочетающих свойства паро-, ветро- и гидрозащиты, пленка устанавливается между слоем утеплителя и фасадной облицовкой с обязательным вентзазором.

В качестве пароизоляции при наружном утеплении деревянных стен по принципу навесного фасада рекомендуются мембраны с улучшенными ветрозащитными параметрами: Ондутис A100, A120, A120 Smart.

Подробную информацию читайте в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку».

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

• срок службы;
• механическая прочность;
• способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

Если сделать в полиэтиленовой или пропиленовой пленке мелкие отверстия, это не даст достаточно воздуха – стены должны «дышать» всей поверхностью. К тому же в эти щели проникнут теплые потоки воздуха вместе с испаренной в них влагой. Поэтому подобная пароизоляция не даст нужного эффекта.

Виды пароизоляционных мембран

С точки зрения потребительских свойств материалы для гидроизоляции стен деревянного дома можно условно разделить на мембраны и все остальные. Причина в том, что мембраны – это материал нового поколения, отличающийся от традиционных искусственных полимеров (полиэтилен и полипропилен).

Ключевые их преимущества в следующем:

• пропускают влагу в количестве не более 10 г/м2 за сутки (их особенно часто применяют в банях, саунах, бассейнах);
• благодаря пористой структуре хорошо удерживают конденсат, не давая проникнуть ему в утеплитель;
• выдерживают перепады температур от –40оС до +80оС;
• благодаря усиленной структуре волокна способны работать без износа в течение десятилетий;
• пористое строение материала обеспечивает достаточный газообмен между помещением и средой;
• некоторые мембраны усилены фольгой, которая отражает тепло, поступающее из дома – благодаря этому она помогает утеплителю сохранять внутреннюю температуру в помещении зимой.

Таким образом, с точки зрения своих функций все мембраны разделяются на:

• антиконденсатные – т.е. препятствующие проникновению влаги;
• фольгированные – которые наряду с пароизоляцией для стен деревянного дома сохраняют его тепло.

На рынке стоят значительно дороже и в основном отпускаются рулонами площадью 75 м2. Сравнительные цены в рублях с указанием габаритов рулона представлены в таблице.

Основные производители качественных мембранных пленок – это германские бренды. Высокие цены окупаются в том случае, если предполагается капитальная отделка дома, поскольку если сделать расчет, то частая замена утеплителя и укладка нового пароизоляционного слоя станет дороже, чем изначальный выбор и монтаж качественного материала.

Зачем нужна гидропароизоляция?

Но сегодня все иначе — здания из дерева превратились в технологически сложные сооружения, стеновые конструкции которых выполняются многослойными, содержащие тепло- паро- и гидроизоляцию, закрытых самыми разнообразными декоративными покрытиями.

Само дерево, для того чтобы стать более био- и огнебезопасным стали пропитывать особыми растворами — антисептиками и антипиренами, изменяющие природную структуру древесины. После такой обработки пропитка препятствует природному пути прохождения паров сквозь стены. Из-за чего внутри комнат начнет повышаться уровень влажности, что приводит к образованию вредной среды.

Кроме того, для теплозащиты деревянных стен стали применять паропроницаемые теплоизоляторы, но они при этом являются гигроскопическими, например, как минеральная и базальтовая вата. Плиты такого утеплителя способны быстро впитывать влагу, а при намокании утрачивают до 65 % своих теплозащитных свойств. Поэтому очень важно не допустить в толщу такого утеплителя водяные пары или воду.

Обратить внимание! Повышенная влажность, образование конденсата на деревянных стенах при отрицательных температурах воздуха приведет к тому, что она начнет замерзать в толще древесины, вызывая дополнительные разрывы стен. Аналогичный процесс начинает протекать и при сушке материала, после завершения отопительного сезона, когда накопившаяся за зиму влага начнет массово выходить из него.

Начнется обратное деформированные, образование новых трещин и нарушение герметичности межвенцовых и угловых соединений. Если не защитить стены от пара, то они будут «играть на расширение/сжатие» многие годы, пока деформационные процессы полностью не уничтожат стеновые конструкции.

Последствия отсутствия

Он протекает при разнице «парциального давления».

Водяные пары, содержащиеся в воздухе, будут устремляться к более холодному источнику воздуха на улице, через ограждающие стены. В случае, когда пароизоляционный слой отсутствует, они проникают внутрь стен, и на линии «фронта холода» превращаются в конденсат, а при более низкой температуры — и в лед. При стабильной плюсовой температуре лед растает, тогда станут заметными новые разрывы и трещины.

К «отягчающим» обстоятельствам разрушения древесины при отсутствии слоев гидро- и пароизоляция стен из дерева относятся:

1. Сезонные температурные скачки. Чем значительнее степень влажности древесины, тем серьезнее будут деформации.
2. Атмосферные осадки, как прямые, в виде дождя и снега, так и косвенные, в виде туманов, приводят к впитыванию влаги деревянными элементами и их серьезную деформацию.
3. Отрицательные температуры наружного воздуха. В процессе замораживания воды внутри дерева увеличиваются нагрузки на сжатие, разрыв и изгиб, чем может выдержать показатель прочности древесины, в связи с чем возникают дополнительные трещины.
4. Образование на поверхности плесневых грибов в виде зеленоватого либо белого налета, в ходе их жизнедеятельности, возникают органические кислоты, повреждающие дерево.
5. Возникновение деревоокрашивающих грибов, дающих синевато-серый цвет. Оно может быть на поверхностности до 2.0 мм, глубоким свыше 2.0 мм, подслойным или спрятанным. Такие образования повышают водопоглощение древесиной, в связи с разрушением стен клеток и смоленных ходов, из-за чего уменьшается механическая прочность стен из дерева.
6. Возникновение дереворазрушающих грибов, приводящих к массовому гниению стен, растрескиванию и окончательной их минерализации.

Типы пароизоляционных материалов для деревянного дома

В зависимости от расположения материала в той или иной части дома выделяют:

• тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
• тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
• тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.

Тип А

Материалы этой группы предназначены для внешней изоляции стен и потолка (кровли) дома от действия ветра и влаги воздуха. Устанавливается:

• под внешнюю отделку стены на утеплитель;
• под кровлю крыши;
• в вентиляционные шахты.

Чтобы мембрана работала правильно, пропуская влагу изнутри и блокируя ее снаружи, нужно внимательно укладывать слои – маркированной стороной (с надписью марки и в сторону улицы.

Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать. На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о).

Тип АМ

По месту укладки этот материал монтируется так же, как и тип А. Он отличается более сложной многослойной структурой:

• слои спанбонда (1-2);
• диффузная пленка.

Именно благодаря диффузной пленке выходит пар изнутри, но не проходит жидкость снаружи. Важная особенность такого материала – он не нуждается в вентиляционном зазоре, поэтому монтируется вплотную к поверхности утеплителя.

Под спанбондом понимается особая технология производства полимерной влагонепроницаемой пленки, а также сам продукт этого производства. В этом случае волокно состоит из искусственных нитей, которые сшиваются под действием химических веществ, тепла или с помощью струй воды.

В итоге получается очень прочное пористое волокно, которое хорошо пропускает воздух и влагу наружу, но в то же время надежно защищает не только от атмосферных осадков, но и от воздействия ветра. Все эти ценные свойства объясняются особенностями структуры многослойного материала.

Тип В

Такая пароизоляция применяется для защиты стен деревянного дома от внутренней влаги. Используется также для отделки кровли изнутри, особенно в тех случаях, когда на чердаке предполагается создать жилое помещение с возможностью круглогодичного проживания (по типу мансарды).

И еще один вариант использования – внутреннее утепление пола, а также межэтажного перекрытия.

Многослойные материалы дополнительно защищают от ветра, а фольгированные – удерживают тепло внутри благодаря отражению его от своей поверхности.

Тип С

Представляет собой особо прочную мембрану, состоящую из 2 слоев. Используется в тех же случаях, что и В. Также ее применяют для утепления в неотапливаемых помещениях, примыкающих непосредственно к дому:

• чердаки;
• подвалы;
• цоколи;
• веранды, сени.

Тип D

Такие материалы изготавливаются из полипропилена и усиливаются дополнительным ламинирующим слоем, благодаря чему используются в утеплении пола и крыши – т.е. в тех случаях, когда предполагается сильная механическая нагрузка (давление мебели, передвижения и ветровое воздействие).

Описание технологии и процесса монтажа

Исполнитель не должен допустить опасных ошибок при монтаже паро- и гидроизоляции, поэтому ему потребуется точно знать, как будут вести себя пар и конденсат в процессе эксплуатации любого типа защиты. Стеновой пирог тепловой изоляции, в состав которого входят гидро-пароизоляционные мембраны, устанавливается в зависимости от вида монтажа: внутренний или наружный.

Внешнюю защиту стен, обычно, выполняют в старом домостроении, для того чтобы изменить его вид на более привлекательный. Внутреннюю теплозащиту осуществляют на нововозведенных объектах после завершения всех усадочных процессов и выполнения полного комплекса отделочных работ.

Исполнитель при установке пароизоляционных мембран должен придерживаться основных правил монтажа:

2. Правильно выставить сторону пленки по отношению к утеплителю. Обычно гладкая поверхность мембраны располагают на утеплителе, шершавую — извне.
   Фольгированные мембраны кладутся внутри помещения сверкающей рабочей поверхностью в сторону комнаты.
3. Выдерживать нахлесты материала при соединении не менее 100 мм.
4. Герметизацию стыковочных швов пленки выполняет 2-х сторонней лентой с шириной не менее 100 мм.
5. Около технологических проемов окон и дверей оставляют запас пленки на деформацию стройматериала.

Важно! Для внешней теплозащиты, потребуется установка дополнительного слоя ветрозащиты после утеплителя. В этом случае в пироге должен быть оставлен вентиляционный зазор от ветрозащиты до внешнего отделочного слоя.

Снаружи

Технология укладки парозащиты на внешних стенах будет зависеть от типа лесоматериала.

Если в качестве стенового материала применялись бревна, то можно укладывать мембрану непосредственно на них, так как конфигурация такой поверхности предполагает наличие воздушных зазоров, если, применялся брус прямоугольного сечения, в таком случае выполняется вентиляционных зазор, вначале набивают рейку 25х25 мм с шагом не менее 1 м, а только потом на них степлером фиксируется мембрана.
Стандартная технология внешней укладки будет выглядеть следующим образом:

1. Монтируют рейки вентзазора 25х25 мм с шагом до 1 м.
2. Устанавливают пароизоляцию, склеивают ее скотчем, с нахлестом соединения не менее 100 мм, степлером присоединяют мембрану к рейкам
3. Устанавливают обрешетку с ячейками, соответствующим размерам утеплителя, чтобы он не замялся.
4. Укладывают плиты теплозащиты.
5. Устанавливают ветрозащиту с контробрешеткой.
6. Выполняют декоративную отделку.

При применении в роли пароизоляции многофункциональных предохранительных универсальных пленок, совмещающих в себе характеристики ветро-, гидро-, и парозащиты, пленка ставится промеж утеплителя и облицовочного материала с обязательной установкой вентзазора.

Внутри

Технология внутренней установки паро- и гидроизоляции в составе многослойной деревянной стеновой конструкции дома:

1. Устанавливается гидрозащитная мембрана через вентзазор, чтобы не допустить попадания влаги от стен на утеплитель.
2. С внутренней стороны стен устанавливают деревянную обрешетку. Вначале размещают вертикальные стойки с двух сторонок стенки, а после завершения — промежуточные.
3. Размер ячеек обрешетки будет зависеть от размера плит утеплителя и листов внешней отделки.
4. В ячейки плотно укладывают утеплитель.
5. Поверху утеплителя укрепляют пароизоляционную мембрану с нахлестом не менее 100 мм.
6. Проклеивают стыки двухсторонним скотчем.
7. Фиксируют мембрану стройстеплером к стойкам обрешетки.
8. Устанавливают контробрешетку для крепежа окончательной отделки и создания вентиляционного зазора.
9. Производят завершающую обшивку отделочным материалом.

Способы фиксации пароизоляционной пленки

Материалы фиксируются с помощью двух способов:

• строительным степлером;
• специальным скотчем (клейкой лентой).

Нередко оба способа комбинируются вместе. При этом сами клейкие ленты изготавливаются примерно из тех же материалов, что и пароизоляция. Они усиливаются по технологии спанбонда, поскольку предполагается, что на них будет действовать постоянная нагрузка. Есть несколько типов клейких лент, которые соответствуют рассмотренным типам гидроизоляционных мембран:

• Изоспан KL используется для фиксации полотна, относящегося к типу А. Он обладает большой прочностью, выдерживает температурные перепады, а также устойчив к действию влаги. Служит без нареканий в течение нескольких десятилетий. Склеивать полотна следует с припуском как минимум 15-20 см.
• Изоспан KL+ обладает повышенной механической прочностью благодаря двухслойной структуре полимера с армированием. Он предназначен для применения в условиях сибирских зим, поскольку выдерживает отрицательные температуры до –50оС. Еще одно достоинство – универсальность этой ленты: с ее помощью можно фиксировать мембраны всех типов.
• Изоспан ML проф – это отличный вариант для отделки сложных поверхностей (с примыканием труб, изгибами потолка и стен, выступов углов и коммуникаций), поскольку он не только хорошо фиксирует мембраны, но также сам создает хорошую пароизоляцию.

Основные правила пароизоляции кровли, пола и стен ↑

Пароизоляционный материал должен быть чистым и сухим. Обязательно его плотное прилегание к поверхности кровли, вентиляционным блокам и трубам. Бессмысленно укладывать пароизоляционный слой на старую, ветхую кровлю. Это лишь ускорит процесс ее разрушения.

Материал настилается к утеплителю на стропильные ноги гладкой стороной. Фиксируется скобами (шаг 30-50 см). Нахлест при укладке нижнего листа на верхний составляет 10-15 см. Особое значение имеет герметичность соединения отдельных полотен материала между собой и в местах примыкания к элементам коммуникаций, проведенных через крышу.

Проклеивать листы между собой лучше фольгированной липкой лентой шириной 10 см. Такой способ обеспечивает надежность и прочность соединения. Пленку при монтаже лучше не натягивать, 1-2 см считается допустимым провисанием. Так при низкой температуре она не потрескается.

Для приклеивания пароизоляции к кирпичной стене, нестроганой древесине или иным шероховатым поверхностям рекомендуется использовать специальный клей из синтетического каучука, полиуретановых или акриловых смесей.

Разобравшись с тем, для чего нужна пароизоляция, важно знать еще то, что вне зависимости от вида защищаемой поверхности, будь то перекрытие, стена или крыша, принцип действия будет одинаков. Пленка сохраняет конструкцию с теплоизоляционным слоем от проникновения пара, потому настилается всегда только с теплой (жилой) стороны, между помещением и утеплителем

Основное условие качественной пароизоляции заключается в том, что пленка должна быть уложена сплошным слоем, без разрывов и щелей. Для закрепления чаще пользуются строительным степлером, фиксируя материал при помощи тонких реек. Так пленку лучше прижимать, удобнее регулировать ее натяжение и проще избежать разрывов железными скобами.

Особое внимание уделяют углам. Лучше, если материал на этих участках стен будет уложен одним цельным полотном, а не состоять из кусков

Эта рекомендация относится как к внутренним, так и наружным углам дома.

При укладке пароизоляции на пол допустимо настилать ее как перпендикулярно, так и параллельно лагам. Закрепляют деревянными рейками или скобами с шагом в 30-50 см. Нахлест 10 см и более.

Такой метод защиты, как пароизоляция, очень эффективен. Оберегая конструкции строения от конденсирующей влаги, изолирующий слой, обеспечивает долгий срок службы дому, в котором в любую погоду будет уютно и тепло.

Укладка пароизоляции своими руками: пошаговая инструкция

Технология укладки слоя с пароизоляцией в стены деревянного дома зависит от его конструкции:

• каркасный дом;
• дом из бруса.

К тому же есть особенности укладки материала внутри помещения и снаружи. Поскольку в последнем случае есть смысл защитить дом от продувания холодными ветрами, почти всегда устанавливается слой, оберегающий от них. А гидроизоляция монтируется в тех случаях, когда дом достаточно старый, и стены нужно защитить от разрушающего действия влаги.

Пароизоляция изнутри

При укладке слоя с гидроизоляцией внутри стен нужно обязательно учесть, что вода, испаряясь на поверхности материала, должна куда то стекать. Таким образом, слой не должен слишком плотно соприкасаться с утеплителем – необходим небольшой зазор.

Последовательность действий следующая:

• Если дом построен из цилиндрического бруса, то за счет естественного закругления у него создается достаточный зазор для влагоотведения – в этом случае мембрана крепится прямо на бревна с помощью степлера.
• Далее следует обрешетка и внутренний отделочный материал (вагонка, гипсокартон и т.п.).
• В случае с домами из прямоугольного бруса, а также при монтаже утеплителя (в условиях холодных зим) мембрана крепится на контробрешетку, которая монтируется к основному брусу через небольшие деревянные брусья одинаковых размеров. Они располагаются на определенном интервале и удерживают утеплитель, поверх которого и кладется пароизоляция. Такая же технология предполагается для каркасного деревянного дома.

Наглядно способ монтажа внутренней пароизоляции можно увидеть здесь.

Возможные ошибки, которые важно учесть сразу при укладке слоя, представлены на видео.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Слои материала укладываются внахлест не менее чем на 15-20 см и надежно скрепляются стыками.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пленка или мембрана должна залегать сразу под слоем обшивки (например, сайдинга) и плотно примыкать к утеплителю.

Пространство для скопления и естественного отведения конденсата также должно присутствовать.

Технология следующая:

• На круглом бревне пароизоляцию так же крепят с помощью строительного степлера.
• Все стыковые поверхности фиксируются с помощью строительного скотча (если применяется фольгированная мембрана – с помощью металлизированного скотча).
• В случае с каркасным домом или домом из прямоугольного бруса мембрана монтируется на контробрешетку аналогично тому, как это делается изнутри.
• Далее пленка фиксируется деревянными рейками с такими же интервалами, как и стойки контробрешетки.

Особенности технологии показаны на видео.

Внешняя пароизоляционная мембрана должна хорошо пропускать воздух. Применение полиэтиленовых, полипропиленовых и других пленок в данном случае недопустимо, поскольку влага, выходящая из дома, наткнется на барьер, и не сможет выйти на улицу – она осядет на стенах и утеплителе, из-за чего они начнут подгнивать.

Пароизоляция каркасного дома

У каркасных конструкций нет жесткого основания для крепления материала, поэтому технология укладки пароизоляции несколько отличается.

Каркасный дом должен иметь следующую структуру:

1. Внешняя облицовка (вагонка, сайдинг и др.)
2. Гидро- и ветроизоляция, которая устанавливается с воздушным зазором по отношению к наружной отделке.
3. Каркас с утеплителем.
4. Пароизоляционная мембрана.
5. Деревянная обрешетка.
6. Внутренняя обшивка.

Такой стеновой пирог является идеальным решением для каркасного дома.

Пароизоляцию стен сруба можно выполнить и самому, но при неумелом исполнении это приведет к многочисленным ошибкам и проблемам. Тонкости этой работы известны только профессионалам.

готова оказать свои услуги жителям Москвы и области. Мы гарантируем качественную и быструю работу по утеплению и пароизоляции вашего дома. Чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно, обращайтесь к профессиональным мастерам нашей компании.

Оставить заявку и связаться с нами вы можете по координатам на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Выберите материалы:

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Поскольку пароизоляция стен в деревянном доме проводится в основном для защиты утеплителя, то следует разобраться с тем, в каких случаях это имеет особую необходимость, а в каких достаточно просто укрыть стены, например, полиэтиленовой пленкой. В этом смысле есть 2 варианта:

• Если в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан и подобные им материалы, то непосредственно для их защиты пленка или мембрана не нужна, поскольку они не впитывают влагу.
• Если же дом утепляется минеральной или эковатой, а также опилками, мембрана чрезвычайно необходима – отсыревшая вата превратится в труху буквально за 1-2 года.

Если дом старый и сделан из деревянного каркаса или по конструкции насыпного строения, слой для удержания влаги понадобится в любом случае для защиты самой древесины.

Правильно выбрав и смонтировав пароизоляционный слой, можно не только улучшить микроклимат в доме, но и значительно продлить срок службы утеплителя и древесины.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

В ходе работ, пленку закрепляют на месте используя строительный степлер на обрешетке. После фиксации производят герметизацию стыков пленки. Для этого необходимо использовать монтажный скотч.

Существует несколько марок пленок, которые применяют для создания барьера перед паром. Существуют такие марки пленки, на поверхность которой нанесена полоска с заранее нанесенным на ее поверхность клеевым составом. Она существенно облегчает монтаж, при этом сокращаются срок выполнения работ, причем без потери качества.

Распространённые марки мембранных материалов

В настоящий момент пароизоляционные материалы представлены в широком ассортименте. Причем каждый из них предназначен для определенной сферы использования.

Паронепроницаемые материалы, установка которых выполняется снаружи

В эту группу материалов входят «Изоспан А», «Изоспан В». Одна из их особенностей состоит в том, что в составе материалов присутствуют огнезащитные добавки, что повышает их пожаробезопасность. Сюда же можно отнести и «Мегаизол А», «Мегаизол SD». Все перечисленные материалы используют для защиты сооружений из бруса, а также домов, построенных по каркасной технологии, и щитовых строений. Эти изоляторы обеспечивают защиту от атмосферных осадков, снега и ветра. Их применяют при всех видах наружного утепления.
При их использовании крайне важно обеспечить плотное прилегание мембраны к утеплителю. Поэтому во время работ следует надежно закрепить эти материалы. Провисы и незакрепленные участки должны отсутствовать. В противном случае при сильном ветре будут возникать редкие порывы.

Материалы для укладки внутри помещений

Когда стоит задача по выполнению пароизоляции стен, потолка изнутри деревянного дома, то применяют «Мегаизол В». Собой он представляет пленку из полипропилена, которая состоит из двух слоев. На внешней стороне этого материала имеется антиконденсатная поверхность. Использование этого материала в зимнее время обеспечивает его защиту от таких явлений, как конденсат и грибок. Кроме этого его применение исключает разрушение элементов стеновых конструкций. Также этот материал обеспечивает защиту помещения от попадания частичек утеплителя. Такая же функция присуща и для «Изоспана В».

Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем

К этой группе можно отнести следующие материалы: «ИзоспанFD», «ИзоспанFS», «ИзоспанFX». Их применяют в случаях, когда необходимо устроить пароизоляцию в помещениях, в которых к этой процедуре предъявляются особые требования. Например, это могут сауны или бани.

Пароизоляция стен деревянного дома – зачем нужна и технология монтажа

Все мы знаем, что дерево – пористый материал, который очень хорошо пропускает через себя воздух и так же хорошо впитывает воду. Это свойство очень негативно сказывается как на самом дереве, так и на деревянном строении в целом.

А к чему может привести постоянная влага внутри дерева?

Как уберечь деревянное строение от разрушения и деформаций из-за скопления воды в нем?

Прежде всего стоит отметить, что в основном пароизоляция используется совместно с утеплением стен деревянного дома.

Откуда появляется и как влияет влага на стены деревянного дома

При усредненных подсчетах, при проживании одной полноценной семьи в доме, за год может вырабатываться до 150л водяного пара.

Что может служить источником влаги внутри стен деревянного дома? В первую очередь – кухня и ванная комната, после уже повседневный образ жизни. Мы дышим – выделяем пар, потеем – выделяем пар ну и т.д. Все источники и не перечислить, ну а если у вас еще и недостаточная вентиляция, то стены начнут потеть.

Любые изменения количества влаги в дереве ведут, прежде всего, к изменению формы и размеров, вследствие чего на нем появляются трещины.

Изменение формы и размеров так же очень негативно сказывается на внутренней и внешней отделке самого здания, на окнах и дверях. Так же могут образоваться щели между бревнами, которые стану дополнительным источником холода в доме. А эти изменения, как правило, могут происходить на протяжении 5 лет, после постройки дома.

Для чего нужна пароизоляция стен

Правильная пароизоляция деревянного дома защитит стены от влаги, образующейся в помещении. Строительный рынок предлагает нам кучу различных пароизоляционных материалов, основным и самым качественным из которых является пароизоляционная мембрана, которая позволяет одновременно и не пропускать влагу к дереву и теплоизоляции стен, и в тоже время позволяет стене «дышать».

От правильного применения технологии монтажа пароизоляции для стен деревянного дома зависит, прежде всего, комфорт в помещении и срок службы стен деревянного дома.

Технология монтажа пароизоляции с утеплителем стен снаружи и изнутри

Для начала, необходимо проверить все швы, между деревянными элементами конструкции, при необходимости их необходимо герметизировать. Только после уверенности, что все щели загерметизированы, можно приступать к процессу утепления и пароизоляции.

Не стоит пароизоляционную пленку монтировать снаружи дома вплотную к деревянной стене (не путайте с каркасным деревянным домом), необходимо делать вентиляционные зазоры. Наружная стена должна продуваться для постоянного вывода влаги из дерева.

В идеале, пароизоляция монтируется только изнутри, снаружи должна быть гидро- или ветрозащита с вентиляцией стены.

Так же нельзя деревянные конструкции плотно закрывать пленкой с обеих сторон, препятствуя тем самым естественному высыханию древесины.

Изнутри пароизоляция, как правило, крепится поверх утеплителя, закрывая тем самым не только деревянные стены, но и сам утеплитель от паров внутри дома. Об этом можно почитать в одной из предыдущих статей об утеплении стен деревянного дома.

Советы по монтажу пароизоляции изнутри деревянного дома

1. Монтаж пароизоляции должен осуществляться для всей внутренней части стены, но к устройству пароизоляции в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната, баня или кухня, необходимо подходить с особой строгостью и осторожностью, я думаю, по понятным причинам.
2. Между пароизоляцией и облицовочной частью изнутри, желательно предусмотреть вентиляционный зазор, для естественного удаления конденсата с пароизоляционной пленки.
3. Необходимо учесть то, что дерево в стене со временем немножко ссохнется и даст усадку, и после постройки через пару лет, могут появиться щели, которые необходимо будет исправить.
4. Не изолируйте деревянные стены с двух сторон без доступа воздуха и вентиляции, потому как полностью высушить дерево не получится, а оставшаяся влага внутри пагубно скажется на стене в целом.

Источник: https://postroj-sam.ru/derevyannye-doma/paroizolyatsiya-sten-derevyannogo-doma-zachem-nuzhna-i-tekhnologiya-montazha.html

Пароизоляция стен дома: как утеплить стены бревенчатого дома с пароизоляцией

Дерево – особый строительный материал, важным качеством которого является способность дышать, то есть пропускать воздух и водяные пары. Это позволяет создать в доме особую лёгкую атмосферу и естественный микроклимат, но избыток пара может оказаться губительным и для дерева, и для утеплителя. При создании многослойных утеплённых стен обязательно нужно обустраивать пароизоляционный барьер, иначе образовавшийся конденсат приведёт к ухудшению свойств утеплителя и загниванию брёвен.

Для чего нужна пароизоляционная мембрана

Водяные пары — одна из обязательных составляющих атмосферы дома: большое количество пара по понятным причинам образуется в помещениях кухни и ванной комнаты, но и в других частях дома его может быть достаточно много. Пароизоляция стен бревенчатого дома призвана предотвратить скопление пара внутри «стенового пирога», для этого используются мембраны из специальных материалов.

Пароизоляция стен дома своими руками может проводиться с использованием нескольких видов материалов:

• Самое простое решение – обычная полиэтиленовая или полипропиленовая плёнка: эти материалы не пропускают ни воздух, ни влагу. Они защитят стены от сырости, но дом не будет дышать, поэтому потеряется одно из преимуществ дерева для строительства.
• Более современное и надёжное решение – специальная диффузионная мембрана. Она стоит дороже, но благодаря своим особым свойствам позволяит сохранить преимущества древесины. Многослойный материал пропускает воздух, и атмосфера остаётся лёгкой и приятной.
• Ещё один вариант – пароизоляционный слой, совмещённый с утеплителем. Для этой цели используются тонкие фольгированные полимеры: в их числе пенофол, вспененный полипрофен. Если выполнить установку фольгированной стороной внутрь дома, она будет отражать тепло, это даст возможность уменьшить затраты на обогрев.
• Для наружных пароизоляционных работ также может использоваться рубероид. Стоит он недорого и является достаточно эффективным.

Любой изоляционный материал должен укладываться внахлёст так, чтобы между листами не было щелей. В противном случае водяной пар будет проникать в утеплитель, и пароизоляция окажется бесполезной.

Как самостоятельно сделать пароизоляционную мембрану

Утеплить стену бревенчатого дома с пароизоляцией можно снаружи и изнутри: специалисты считают хорошим решением именно наружное утепление: это предотвратит промерзание стен и образование конденсата внутри стенового «пирога». Однако в некоторых случаях утеплять дом можно только изнутри, и важно сделать это правильно.

В обоих случаях между пароизоляционной мембраной и деревянной стеной должен оставаться зазор для вентиляции: он нужен для того, чтобы конденсат мог свободно испаряться. Изоляционный слой для дома из бруса устанавливается на обрешётку толщиной в несколько сантиметров, а если нужно утеплять бревенчатый дом, она не является обязательной. Особая форма брёвен и так обеспечит достаточные воздушные пустоты для вентиляции.

При наружных утеплительных работах необходимо создать несколько слоёв:

1. На бревенчатые стены строительным степлером устанавливается пароизоляционная мембрана. Если используется не обычный полиэтилен, а специальная плёнка, нужно разобраться, какой стороной она должна быть обращена к стене. Эту инструкцию производитель обычно указывает на упаковке. Одна сторона непроницаема для воды, а другая – для пара, поэтому важно расположить её правильно. Листы располагаются внахлёст так, чтобы один край заходил за другой минимум на 2 см.
2. Устанавливается обрешётка, в которую вставляется утеплительный материал. Чаще всего для этого используются пласты минеральной ваты, так как она хорошо пропускает воздух.
3. Затем к стене прикрепляется контробрешётка и материал финишной отделки. Утеплитель для стен бревенчатого дома полностью скрывается слоем вагонки, сайдинга или других материалов.

При этом между утеплителем и финишным слоем останется вентиляционный зазор: утеплитель будет защищён от уличной влаги, при этом он будет свободно сохнуть и не отсыреет. Технология вентилируемого фасада позволяет сохранить минвату и другие материалы в рабочем состоянии на долгий срок.

Внутреннее утепление с пароизоляцией

Внутренние утеплительные работы проводятся в несколько изменённом порядке: к обрешётке на стенах или непосредственно к бревенчатой стене прикрепляют гидроизоляционную мембрану, она закрывается каркасом с утеплителем. После этого устанавливается слой пароизоляции, и все щели проклеиваются строительным скотчем.

Материалы для защиты стен от пара

Для оборудования дома пароизоляцией существует несколько видов материалов. Все они обладают хорошими парозащитными характеристиками, но отличаются по своему составу и свойствам:

• Полиэтиленовая пленка. Рекомендуется использовать армированную пленку. Самый бюджетный вариант, доступный по цене и широко распространен в торговой сети. К существенным недостаткам можно отнести полное отсутствие проникновения воздуха и влаги. Это ведет к тому, что конденсат скапливается на поверхности, чем понижает пароизоляционные характеристики. Кроме этого, обладает незначительной прочностью, что влечет к сравнительно короткому периоду эксплуатации.

• Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием. У нее есть другое название — алюминиевая фольга. Ее толщина составляет всего 0.02 см, но она отличает прекрасными пароизоляционными характеристиками. Монтаж такого пароизолятора проводится алюминиевым покрытием внутрь помещения. В результате такого монтажа тепло отражается от пленки и остается внутри здания. К недостаткам можно отнести стоимость материала.
• Диффузионная мембрана. Этот паровой изолятор выполняется из нескольких слоев. Численность слоев определяется исходя из степени влажности в здании. Мембрана может быть односторонней или двусторонней. Кроме паровой изоляции она дополнительно выполняет функции гидроизоляции и теплоизоляции. Недостатком такого материала служит его высокая стоимость и невозможность монтажа с внешней стороны здания.

Перед монтажом пленки необходимо изучить ее маркировку. Пленка должна устанавливаться логотипом внутрь помещения.

• Полипропиленовая пленка. По характеристикам похожа на полиэтиленовую пленку. Но, в отличие от нее, более прочная. Целлюлозные наполнители в полипропиленовой пленке не позволяют на ее поверхности образовываться конденсату.
• Фольгированный полимер. К нему можно отнести такие парозащитные материалы, как крафт-бумага с металлизированным слоем, крафт-бумага с металлизировано-лавсановым слоем, стекловолокно с фольгированным покрытием.

Они могут использоваться в комбинированном варианте, так как обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Монтаж производится фольгированной стороной внутрь здания. Так же, как и у алюминиевой пленки, тепло отражается и остается внутри здания.

• Рулонные пароизоляторы. Это может быть рубероид — материал, насыщенный стекловолокном со слоем битума. К рулонным материалам можно отнести толь, представляющую картон, пропитанный дегтем. Можно использовать пергамин, который представляет картон, пропитанный битумом. Используются рулонные материалы для оборудования пароизоляцией внешней части зданий. Основной из положительных характеристик рулонных материалов является прекрасная адгезия. Она дает возможность удерживать на поверхности мастики не только пар, но и влагу.
• Изоспан. Сравнительно недавнее изобретение, которое комбинирует в себе пленки различной прочности и парозащитные мембраны. Легко монтируется, но отличается значительной стоимостью.

Можно подобрать любую защиту от пара, в зависимости от возраста здания, наполнения стен, финансовой возможности.

Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен

Чтобы повысить долговечность и теплосберегающие параметры домов из дерева, каркасные, брусовые и срубовые усадьбы нередко утепляют: чаще снаружи во избежание парникового эффекта во внутренних помещениях, но также практикуют установку утеплителя изнутри.

Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги в утеплительный «пирог» деревянных стен обязательно закладывают пароизоляцию — пленку, которая отводит конденсат от утеплителя, но при этом пропускает воздух.

Виды пароизоляции для деревянных стен

• Антиконденсатные мембраны. Пленки со слоем из нетканого волокна, который эффективно впитывает влагу. Монтаж пароизоляции данного вида упрощен — не требуется устройство вентиляционного зазора между слоем утеплителя и облицовкой стен.
• Диффузные «дышащие» пленки. Оптимально подходят для пароизоляции стен из дерева — не препятствуют воздухообмену и способствуют хорошему проветриванию деревянных конструкций.
• Полимерные многослойные пленки. Наилучшее решение для пароизоляции неотапливаемых деревянных построек и дач.
• Многофункциональные гидро-, ветро, парозащитные мембраны. Применяются в составе утепления деревянных стен снаружи: как при установке вентилируемых фасадов, так и отделке стен по «мокрой» технологии.

Видео по теме пароизоляция деревянного дома

1.Пароизоляция потолка

2. Укладка пароизоляции Технология, ошибки

На сайте используются современные веб-технологии, и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает. Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите любой из рекомендуемых:

8

Пароизоляция выступает одним из ключевых элементов утепления деревянных стен — она препятствует намоканию, промерзанию, разрушению утеплительного «пирога» и отделки стен, защищает древесину от деформации и увеличивает срок службы строения.