Фундамент под русскую печь в деревянном доме с подвалом

Зачем делать фундамент для печи в деревянном доме

Фундамент нужен преимущественно кирпичным печам. Металлические не столь тяжеловесны и в большинстве случаев устанавливаются без основания.
Но в деревянных домах повышенный риск возникновения пожара и планируя выстроить печь, заранее решают, какое будет у нее основание.

Необходимость фундамента обусловлена двумя факторами:

• Тяжелым весом конструкции и возможностью ее просадки и деформации;
• Требованием защиты материалов от влаги и контакта с агрессивной внешней средой.

Основание отопительно-варочной конструкции можно выстроить на этапе строительства дома и в готовом, эксплуатируемом строении.

Первый вариант более удачен: он позволяет избежать работ по демонтажу пола и выемке грунта из подвала.

Какой способ обогрева выбрать?

Отопление подвала или погреба – вопрос достаточно непростой. Здесь необходимо максимально ответственно подойти к вопросу выбора типа обогрева помещения, исходя из пожеланий и требований хозяина. Например, если необходимо отапливать подвал в доме сезонного проживания (т. е. в холодные весенние и осенние месяцы), то вполне хватит установки простого обогревателя.

С другой стороны, если из подвала загородного дома планируется сделать полноценное жилое пространство, то необходимо устраивать более эффективное отопление. Оптимальным вариантом в этом случае видится установка печи или котла. Стоит отметить, что для монтажа газового котла необходимо выделить отдельное помещение, а его работу требуется согласовать с соответствующими службами.

Выбор места расположения

Печь — пожароопасная конструкция, поэтому при выборе места ориентируются на следующие правила.

Если дом установлен на плитном фундаменте, выбирают любое удобное место.

Печь желательно встраивать во внутренние стены постройки, чтобы топка была обращена к выходу на улицу.

В эксплуатируемом строении выбирают такое место, чтобы не пришлось смещать и демонтировать лаги и стропила.

Правила размещения отопительных конструкций регламентированы п.5 СП 7.13130.

Фундаменты строения и печки не связывают между собой. Между ними необходим зазор шириной не менее 5 см. Расстояние обусловлено возможными подвижками грунта. Требование не относится к бетонным основаниям.

Зазор заполняют огнестойкими материалами: песком, шлаком, керамзитом.

Верхняя плоскость основания печки должна быть выше нижней плоскости чернового пола не менее, чем на 15 см.

Место и вид основания зависит от типа и несущей способности грунта. Предусматривают свободный проход к дымоходу. Его строят между стропилами.

Виды фундаментов

Строя дома, наиболее правильно возводить фундамент, встроенный в одну из стен здания. Задачу выполняют несколькими способами.

Если дом установлен на ленточном основании, в месте расположения отопительной конструкции делают уширение. Оно представляет собой бетонную плиту той же толщины, что и лента. Оба основания должны связываться между собой стержнями арматуры. Если кладку будут вести в уже эксплуатируемом здании, используют наиболее удобный из приведенных ниже способов.

По ленте монтируют опалубку и заливают две плиты, верхняя плоскость которых на 10 см выше ленты. Предусматривают 5 см уширение по периметру (обрез). Это минимизирует просадку в грунт. Поверх опор укладывают плиту, на которой и устанавливают печь.

В условиях отсутствия возможности поднять фундамент печи над уровнем ленты, используют технологию реставрации МЗЛ.

В выбранном месте с обеих сторон ленты бурят отверстия глубиной 10-12 см. Заливают плиты, связывая их, посредством закладки в отверстия арматуры, с лентой. В этом случае оба основания будут одинаковой высоты.

Если фундамент дома столбчатый, основание возводят в виде плиты. Задачу выполняют в строящемся и эксплуатируемом здании.

По виду используемых материалов различают следующие основания:

Основные виды систем отопления

Сразу можно выделить два основных типа отопления:

1. Водяное отопление частного дома, которое предусматривает устройство радиаторов и котла (газового или электрического).
2. Печное отопление, для организации которого необходимо наличие «буржуйки» или печи.

Водяное отопление работает на основе котла (он может быть электрическим или газовым). Из основных преимуществ такой системы отопления следует выделить постоянное наличие теплой воды.

При устройстве печного отопления требуется монтаж «буржуйки» или печки. Этот тип отопления является более экономичным и при монтаже, и при дальнейшем использовании, что и является основным его преимуществом. Кроме того, в этом случае не нужно искать место для установки громоздкого котла. Печка будет источать достаточное количество тепла для обогрева небольшого подвала частного дома.

Но для эффективной работы системы необходимо предусмотреть устройство дымохода. Здесь нужно ответственно подойти к вопросу и точно рассчитать параметры труб для организации достаточной тяги.

Какие материалы понадобятся

В целях возведения каменного основания потребуются:

• Доски и брус для устройства опалубки;
• Бутовый камень;
• Цемент марки не ниже М400;
• Песок;
• Рубероид;
• Гравий или щебень средней фракции.

Железобетонное основание возводят, используя:

Также понадобится пиломатериал опалубки. Не нужен он для кирпичных фундаментов. В этом случае необходимо правильно выбрать кирпич. Покупают красный, прочный, без сколов и трещин. Такие фундаменты делают к конструкциям небольшого веса (до 250 кг).

Процесс постройки

Строительства фундамента одновременно с возведением основания дома ни у кого не вызовет затруднений. Наиболее сложно установить печь в готовом строении. С целью правильного выполнения задачи ориентируются на приведенную инструкцию.

Определяют расположение и габариты печи.

Опираясь на полученные данные, выполняют разметку. Она должна превышать размеры печи с каждой стороны. Если в грунте преобладает песок — на 5 см, пучинистая почва — на 10 см.

Приступают к выемке грунта в соответствии с разметкой. Формируют квадратную или прямоугольную яму с ровным дном и стенами. Оптимальная глубина — 0,5-0,8 м. Суровые климатические условия в регионе строительства требуют утепление фундамента, глубину ямы увеличивают на толщину утеплителя. Чаще всего это пенопласт толщиной 5 или 10 см.

Высокий уровень грунтовых вод на участке строительства требует дренажный и амортизационный слой из щебня толщиной 30-40 см. Камни необходимо уплотнять послойно, через каждые 10-15 см. В остальных случаях достаточно 20 см щебня.

На камни настилают полотна рубероида с нахлестом в 10-15 см.

Внутри котлована монтируют опалубку.

Из прутков арматуры связывают две сетки с ячеей 15×15 см и соединяют их более прочными вертикальными штырями.

Устанавливают армирующую сетку в опалубку.

Приступают к заливке бетона, которую выполняют послойно. Каждый слой уплотняют.

Верх фундамента печи выравнивают правилом или ровной доской.

Устройство погреба в уже готовом доме

Наличие теплого пола в жилом помещении станет отличным решением для создания комфортной обстановки. Зачастую теплые полы делают даже тогда, когда в доме имеется печное отопление, так как по полу проходят холодные массы воздуха, возникающие при вентиляции помещения.
Нужно учитывать, что при устройстве теплого пола в подвале частного дома необходимо особое внимание уделить теплоизоляции и гидроизоляции основания фундамента. В качестве утеплителя рекомендуется использовать комбинированное решение – минеральную вату и пенополистирол. Монтаж дополнительного гидроизоляционного слоя необходим в том случае, если на местности наблюдается высокий уровень грунтовых вод или есть вероятность сезонного подтопления подвала.

Варианты монтажа теплых полов. Нажмите, чтобы увеличить.

Отдельно стоящие погреба имеют множество проблем, которых можно избежать, построив погреб в доме. Например, перекрытие уличного хранилища необходимо тщательно и правильно утеплять, прикладывая массу усилий и затрачивая серьезные средства. Решений по утеплению потолка погреба множество, но ни одно из них не будет гарантировать стабильной температуры в помещении хранилища в течение всего года.

Задача утепления перекрытий станет намного проще, если вы решите построить погреб под жилым домом. Строительство погреба в частном доме своими руками – отличный вариант, причем весьма доступный во всех отношениях. Выкопать котлован в подвале дома вполне возможно, обустроить погреб тоже. Так кто же вас заставляет делать погреб на улице?

В нашей стране загородное жильё имеет приусадебные участки. которые используются обычно под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в подвале под жилым домом. гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

• наличие сквозных щелей;
• нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
• проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
• образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Схема устройства гидроизоляции погреба

Правильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.

В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

Схема правильной заливки пола в погребе

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Схема устройства перекрытий погреба

Другой способ позволяет обойтись без подъёмных механизмов. Строительство погреба в доме при такой технологии предполагает отливку плиты перекрытия непосредственно на месте. Деревянная опалубка для этих целей делается из доски толщиной не менее 40-50 мм. Укрепление её производится горизонтальными балками и вертикальными стойками, которые упираются в пол.

Посещение погреба, расположенного под домом, можно организовать двумя путями: через люк в потолочном перекрытии погреба или по нормальной лестнице. Расчёт прямого марша при длине ступени в 20 см и высоте в 250-300 мм показывает, что длина его по горизонтали при наклоне в 45 ° будет равна высоте. В одной из стен оборудуется дверной проём, перед которым устраивается прямоугольная площадка.

Простая деревянная лестница

Вдоль наружной поверхности этой стены устанавливается лестничный марш, опирающийся на одной стороной на неё, а другой — на дополнительный простенок. Ступени лестницы можно отлить из бетона и армировать его сеткой из стального проката или изготовить из металлического профиля. Использование древесины нежелательно из-за большой вероятности повреждения грибками или иными вредителями.

Чертёж сложной бетонной лестницы, ведущей в погреб

В проём стены устанавливается лутка с дверным полотном, открывающимся наружу ввиду относительно небольших размеров погреба. Двери должны иметь уплотнители, чтобы исключить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и её установки — достаточно сложный.

Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы. Одна из них служит вытяжкой, а другая необходима для притока свежего воздуха. Отбор воздуха производится из-под потолка, а подача — ближе к полу. В целях создания максимальной тяги воздуховод следует установить выше конька крыши. Естественная вентиляция погреба изготавливается с минимальными затратами и вложениями.

Воздуховоды в верхней части накрываются металлическими грибками, чтобы исключить попадание осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбестоцементную трубу внутренним диаметром свыше 150 мм. Дефлекторы изготавливаются из оцинкованного стального листа, толщиной 0,55 мм, и закрепляются на торце трубы при помощи хомута и опорных стоек.

Предлагаем ознакомиться: Керамзитные блоки для фундамента — можно ли использовать?

Внутри погреб необходимо оштукатурить и обработать специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо неё может быть использована обычная гашеная известь, которая обеспечивает необходимую защиту от образования колоний патогенных грибков на стенках. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвалов вагонкой или композитными материалами на основе древесины. В зазоре между стеной и облицовочными панелями происходит застой воздуха с образованием конденсата.

Обустройство погреба состоит в установке полочек для стеклянных банок разной ёмкости. Полки желательно изготавливать из металла. Древесина при недостаточной вентиляции может поражаться колониями патогенных микроорганизмов. Для хранения овощей: картофеля, моркови и капусты — устанавливаются деревянные ящики на опорах для свободного прохождения воздуха.

Основная задача заглубленного хранилища – это сбережение урожая с приусадебного участка. В служебном помещении необходимо создать определённый температурно-влажностный режим. В погребах поддержание баланса происходит за счёт тепла земли, которая является, по сути, огромным аккумулятором тепла. Энергии, накопленной за тёплый период времени, достаточно для сглаживания колебаний температур в течение всей зимы.

Обустроить надёжный подпол в доме возможно и своими силами, без привлечения специалистов. Лучший вариант — предусмотреть строительство дома сразу с погребом. Вход в хранилище может быть организован как из помещения, так и снаружи с улицы. В таком случае необходимо установить двойные утеплённые двери с уплотнителями, препятствующими проникновению холодного воздуха в помещение.

Свайный вариант

Иногда бетонную плиту проще установить на сваях, чем залить в грунте. Оба варианта сопоставимы по трудоемкости. Но в первом случае фундамент будет более дорогим, так как потребуются материалы возведения опор. Это могут быть бетонные или кирпичные столбы, винтовые сваи.

Опоры заливают и самостоятельно, используя в качестве опалубки металлические трубы большого диаметра. Подошва столбов устанавливают на глубине ниже точки промерзания грунта на 20-30 см.

Посмотрите дополнительное видео:

Верхние торцы свай должны располагались в одной горизонтальной плоскости. На завершающем этапе работ на опоры устанавливают плиту такой толщины, чтобы она могла выдержать предполагаемый вес печи. Выполнение всех, приведенных выше правил поможет сделать прочный фундамент.

Без фундамента никуда: строим основание под печь

Обязательным атрибутом настоящего деревянного дома со времен древней Руси, признаком комфорта и уюта является русская печь. Героиня сказок, в наше время все так же пользуется популярностью. Но реальный мир не так прост и от тяжелого труда по устройству печи в доме волшебство не спасет. И начнем мы не с головы, а позаботимся о крепких ногах, чтобы эту самую голову не потерять. Фундамент под печь – пожалуй, самая важная часть строительных работ. От этого зависит, будет ли служить нам печь верой и правдой, не покинет ли нас в борьбе со временем и природой. Перейдем от сказаний к делу.

Глава первая – вооружаемся знаниями

Прежде чем сделать работу по установке любой основы строений необходимо пригласить профессионала-геолога для изучения почвы. На основании геологических исследований специалисты должны дать точную картину подземной составляющей вашего будущего дома, и желательно позаботиться об этом еще до закладывания фундамента самого дома, а не только печи. Геологи составят описание, которое включает обязательно следующие пункты:

• Уровень промерзания почвы
• Протекание грунтовых вод
• Тип рабочего грунта (обязательно послойно)
• Сезонные деформации

Глава вторая – выбираем тип фундамента под печь

Из каких только материалов ни строят сейчас русскую печь и ее фундамент. Да и сама эта часть быта располагается не только в доме, устанавливают их и в баню. Русская печь в русской бане – красота, да и только. Самые распространенные виды фундамента:

• Плитный (монолит)
• Свайный
• Винтовой
• Ленточный
• Под каменную печь
• Фундамент под железную печь

установка основания под печь в деревянном доме Последний вид интересен тем, что его, в общем-то, и нет. Устройство железной печи таково, что для того чтобы обеспечить хороший фундамент под железную печь нужно всего лишь сделать прочные полы.

Обращаем внимание

Перечисленные категории каминов имеют свои конструктивные особенности, которые надлежит учитывать при их выборе. Сначала важно определиться, для каких личных целей нужен камин: для дополнительного обогрева помещения и создания уютной зоны отдыха или в качестве декоративного элемента, для создания оригинального внутреннего дизайна помещения.

• Подвальные камины должны способствовать отводу дыма. Поэтому на это надо обратить особое внимание. Здесь так же должна быть и качественная вентиляция помещения. Это касается действующих агрегатов. Если вы используете декоративный или био вариант. Тогда такая необходимость отпадает.

• Камин, как и любое другое устройство с открытым огнем (да и не только с открытым), является потенциально опасным. Он может нанести вред здоровью человека, если не будет производится технический осмотр, чистка и постоянный уход и контроль за процессом горения. Для подвала это особенно важно.
• Если это будет проигнорировано, то лучше камина не устанавливать, а понаблюдать за его работой у друзей или соседей. Поверьте, не так уже и часто камин разжигается, разве что на выходных. Поэтому стоит подумать над тем, а стоит ли все это дополнительных затрат средств и времени.

Перед окончательным решением надо собрать информацию о требуемой модели. Посмотрите фото и видео. Ведь подвал не всегда качественно проветривается, и на это надо обратить особое внимание.

Как сделать фундамент под печь — все варианты исполнения

В далеком прошлом в русской избе фундамент под печь никто специально не возводил, печку просто ставили на пол, а чтобы он выдерживал нагрузку – просто усиливали половые балки или закладывали дополнительные.

В наше время вопрос нужен ли вообще под печь фундамент задавать просто не коректно, ведь качественное основание – это не только устойчивость, но и защита печки от разрушения, трещин, и, конечно же, пожаров. Каждый фундамент под конкретную печь имеет свои определенные требования и критерии, рассмотрим их подробнее.

Виды оснований

Говоря о том, какой фундамент нужен для печи, рассматривают три основных варианта:

• бутобетонный;
• бетонный сплошной заливки;
• опорно-свайный фундамент.

Классический фундамент для печи возводят из бута на основе цемента, или из бетона. Само основание должно быть на 50-100мм больше площади самой печи по всему периметру. По высоте фундамент должен быть таким же, как и фундамент самой бани или деревянного дома.

На готовое основание укладывается рубероид или 2 слоя толя для гидроизоляции, на изоляцию выкладывают кирпичи и из металлических уголков готовят выпуски, из которых получаются противопожарные разделки.

Нюансы возведения

Первым нюансом является то, что фундамент под печь не связывают с основным фундаментом здания. Кроме того, если они располагаются достаточно близки, то между ними в обязательном порядке укладывают песчаную подушку шириной около полуметра.

Нюанс второй: ни в коем случае нельзя добетонировать старый фундамент, так как при дальнейшей установке на всю конструкцию печи произойдет усадка, пойдут трещины и возникнет много других проблем.

Какая глубина должна быть?

Самый классический фундамент для печи возводят сплошной плитой. Глубина основания зависит от следующих факторов:

• уровень грунтовых вод;
• тип грунта;
• глубина промерзания почвы.

Чтобы избежать сюрпризов в будущем, перед началом строительства фундамента стоит провести геологическую разведку всего участка, его стоимость колеблется в районе 50$. Таким образом, вы сможете получить точные данные об уровне грунтовых вод, типе грунта, глубине промерзания почвы. Эти данные помогут точно определить, какая глубина фундамента должна быть выбрана.

Пример расчета глубины:

• песчаные и сухие грунты – 80см;
• пучинистые – ниже зоны промерзания, не менее 1 метра;
• вес кирпичной печи считается по формуле: 1350xV=P, V – объем кладки.

Другие доступные виды для подвала

Правильная установки камина в подвальном помещении – это залог его качественной работы и безопасности. Для подвала можно выбрать и другие каминные системы. Они менее трудоемки при установке, и цена монтажа значительно дешевле. Тем более, что все можно будет сделать своими руками.

Газовые камины

Такие камины для своей работы используют газ как природный, так и в баллонах. В газовых каминах использован принцип присутствия живого огня, но они более дешевые и более простые в установке. Кроме этого, в отличие от дровяных, они отдают больше тепла в окружающее пространство.

Внимание: Газовые камины снабжены автоматикой, способной поддерживать необходимую интенсивность огня в автоматическом режиме, что упрощает его эксплуатацию. При использовании такого вида камина отпадает необходимость в организации места для хранения топлива, так как они устанавливаются в квартирах, в которых имеется централизованное газообеспечение.

Конструкция такого камина не требует установки дымохода с хорошей тягой: достаточно вывести на улицу трубу, для отводов продуктов горения.

Если решено установить такой вид камина, то стоит обратить внимание на следующее:

• Такие камины запрещено устанавливать без разрешения соответствующей организации, а это значит, что установка газового камина потребует технической документации.
• Установка и ввод в эксплуатацию производится специалистами с соответствующей квалификацией.
• Сбор и утверждение документации, а также его установка займет много времени и приведет к большим материальным затратам.

Как и все виды каминов, газовому камину необходим стабильный уход и технический контроль:

• Наличие газового камина в квартире несет угрозу жизни жильцам из-за того, что газ является взрывоопасным материалом.
• Невысокое КПД такого камина позволяет выбрасывать на ветер до 50% энергии.

Внимание: если камин будет работать на баллоне, тогда такая конструкция и не безопасна. Вам всегда надо находиться в помещении во время работы системы.

Электрокамин

При этом не нужно думать о дымоходе, а их работа правдоподобно напоминает работу обычного камина. Они не требуют специального ухода, а установить их можно в подвальной части помещения.

Мало того, электрокамины обладают рядом преимуществ перед каминами, работающими на газе или на дровах:

• Если сравнить затраты, то электрокамин существенно выигрывает, что дает возможность его установки различным слоям населения.
• Его установка не требует дополнительных затрат.
• Во время работы камина создается реалистичный эффект живого огня.
• Имеют несколько режимов работы: с подогревом или без подогрева с возможностью регулировки степени подогрева.
• Он не требует особого ухода.
• Более современные конструкции имеют дистанционное управление, что позволяет регулировать интенсивность «горения очага».

Конструкционные особенности электрокаминов позволяют устанавливать их в различных учреждениях: квартирах, офисах, кафе, гостиницах, ресторанах, домах отдыха и т.д. В отличие от дровяных и газовых, электрокамины не выжигают кислород и не требуют мощной притяжной вентиляции, что существенно влияет на самочувствие окружающих. При выборе типа камина следует обязательно обращать внимание на эту особенность.

Биокамин

Этот вид камина появился совсем недавно и относится к числу современных изобретений. Несмотря на то, что в работе биокамина использован принцип открытого огня, он не требует наличия вытяжных устройств или дымохода. При этом огонь горит, не оставляя после себя никаких следов горения: пепла, копоти или дыма.

При желании его установить следует опираться на следующее:

• Ввиду особенностей конструкции можно установить в любом понравившемся месте своей квартиры.
• Биокамин комплектуется специальными энергоблоками, способными эффективно отапливать помещение.
• Как источник энергии используется биотопливо растительного происхождения, выделяющее при горении пары воды и диоксид углерода. Количество его настолько мало, что работу биокамина можно сопоставить с горением нескольких свечей.
• Камин может быть оформлен в любом стиле и гармонично вписаться в любой интерьер.
• Исследование открытого огня требует присмотра за его работой. И не удивительно, ведь огонь есть огонь, несмотря на его происхождение.

Внимание: Это устройство предназначено для отопления помещения, но дверка в топочную камеру изготавливается из жаропрочного стекла, что создает эффект открытости огня.

Такая печь-камин является эффективной и в то же время, абсолютно безопасной конструкцией, не требующей принятия специальных противопожарных мероприятий. Такие печи-камины можно проектировать под любой энергоноситель: дрова, газ, твердое топливо.

Такие конструкции обладают следующими основными характеристиками:

• КПД таких устройств составляют более 50%, что вполне приемлемо.
• В конструкции печи-камина рассчитана специальная система вспомогательного обогрева воздуха, что увеличивает ее теплогенераторные характеристики.
• Для нее не требуется массивного фундамента.
• Есть возможность поддержания оптимальной интенсивности горения.
• Не допустимо применение каменного угля.

Бетонный фундамент

Для его возведения нам необходимы:

• цемент, если почва насыщена сульфатами, а грунтовые воды достаточно высоко, используйте сульфатостойкий цемент под маркой ССПЦ;
• песок необходим крупнозернистый, без включений, лучший вариант – горный, но также подойдут речной и морской;
• опалубка;
• щебень;
• рулонный гидроизоляционный материал, например рубероидом;
• корыто для замешивания раствора;
• лопата штыковая и совковая;
• уровень;
• молоток и гвозди;
• строительный степлер.

Чтобы возвести качественный фундамент под печь, который будет служить долгие годы, необходимо четко выполнять все инструкции. Рассмотрим каждый этап подробно.

Котлован

Выше мы уже писали о глубине залегания фундамента для печи. Котлован должен быть глубже уровня промерзания почвы, на 100мм шире самого фундамента – это делается для того, чтобы исключить влияние движения грунта.

Сухие песчаные грунты – берем глубину около 80см, пучинистые грунты — не менее метра.

Подушка

На самое дно укладываем слой песка на 15 см, заливаем его водой. После того, как вода уйдет, досыпаем еще песка до изначального уровня, снова льем воду. После этого укладывается щебень и битый кирпич, толщина этого слоя должна быть около 20 см. Слой утрамбовывается, сыпется еще песок, льется вода. Так повторяем, пока песок не перестанет оседать.

Опалубка и арматура

По периметру котлована укладываем опалубку, делаем подпорки через каждые 50 см. Между опалубкой и грунтом должно быть не менее 10 см пустого пространства. Если земля у вас очень плотная и не осыпается, то можно обойтись и без опалубки.

Арматурные сетки обычные, в продаже можно найти уже готовые варианты.

Заливка бетона

Смесь для заливки фундамента под печь делается по следующему рецепту:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 5 частей щебня;
• вода.

Все смешивается, раствор заливается в опалубку. Опалубку предварительно необходимо увлажнить, дабы дерево не вбирало себя воду из бетонной смеси. Заливка идет слоями по 20 см, каждый слой необходимо взбить, чтобы убрать из смеси воздух. Таким образом доходят до самой верхней точки. Верх фундамента выравнивают и накрывают рубероидом или брезентом.

Важный момент: за время сушки (около 3 недель), фундамент необходимо постоянно поливать водой и желательно защищать от солнца.

После снятия опалубки, пустоты между землей и фундаментом засыпаются мелким гравием и крупнозернистым песком.

Бутобетонное основание

Первым шагом делается разметка котлована, также как и бетонный фундамент под печь, бутовый требует размер котлована на 10-15 см больше, дабы избегать пучение почв. На дно засыпается слой щебня в 15 см, слой трамбуется.

Опалубка устанавливается аналогично как и в примере с бетонным основанием.

Далее на дно укладывается слой крупных камней, но не более 15 см в диаметре. Поверх засыпается щебень, чтобы заполнить пустоты между камнями. Сверху идет укладка цементно-песчаного раствора, приготовленного по пропорции 1 к 3. Берется цемент не ниже 400 марки.

Каждый новый слой камней укладывают только через сутки. Если не давать слоям отстоятся, то в дальнейшем это значительно снизит срок службы бутового фундамента. В целом заливка завершается, когда до уровня пола остается около 7 см. После этого берется строительный уровень, и проверяется ровность поверхности. Если есть отклонения, то они убираются при помощи цементно-песчаной смеси.

Выровненный фундамент закрывают полиэтиленом и оставляют на пару недель для полного высыхания. При этом раствор необходимо ежедневно поливать водой и стараться защитить его от солнца. По прошествии пары недель снимается опалубка и проводится гидроизоляция. Как вариант на фундамент наносится расплавленный гудрон. Все пустоты между фундаментом печи и грунтом заполняют крупнозернистым песком и мелким щебнем.

Как видите, возводится бутовый фундамент под печь почти также как и обычный бетонный.

Технология и нюансы строительства бани в подвальном помещении

Как показывает практика для постройки бани в подвале своими руками можно избрать два варианта реализации проекта, первый – покупка и сборка готовой бани из комплекта сборных частей и элементов. Второй путь – самостоятельная постройка своими руками по собственному проекту.

Первый предпочтительней, поскольку все приобретается в комплекте, в котором как в детском конструкторе есть все от инструкции, до последнего гвоздика. Второй интереснее, ведь все продумывается и реализуется самостоятельно, от проекта до учета особенностей размещения дверных ручек и выключателей.

Однако, несмотря на отличия обоих способов постройки бани своими руками оба способа предусматривают проведение нескольких этапов работ:

• Разработку проекта;
• Подбор материалов и инструментов;
• Установку тепло- и гидроизоляции;
• Монтаж системы вентиляции;
• Прокладку электропроводки;
• Монтаж печи;
• Декоративную обшивку помещений.

Технические тонкости

Баня в подвале частного дома проектируется с учетом требований безопасности всего здания. Это значит, что при постройке учитываются не только размеры помещений самой бани, но и конструкционные особенности всего здания. Предпочтительнее для строительства здания с бетонными перекрытиями, с высотой подвального помещения 2,15-2,45 м. Если подвал находится под деревянным межэтажным перекрытием в таком случае необходим запас высоты в 05,-0,7 метра для устройства гидро и теплоизоляции.

Перед тем как сделать баню в подвале частного дома стоит определить ее возможности – для семьи из 3-4 человек необходимо помещение в 14-18 квадратных метров. Для 5-7 человек размер помещения увеличивается до 25 метров. Если планируется установка купели или бассейна площадью 2,5-3 метра, то размеры подвального помещения должны быть не меньше чем 30 квадратных метров.

Высота потолков для парилки выбирается в диапазоне 1,90-2,10 метра. Большую высоту брать не стоит, поскольку прогреваться будет парилка неэффективно. Меньшую высоту не стоит выбирать по причине пожарной безопасности – даже при электронном контроллере печи обшивка парилки будет подвержена высокой температуре, а это чревато пожаром.

Для душевой кабины предусматривается 2-2,5 квадратных метра. Размещение ее делается таким образом, чтобы брызги воды не попадали на двери парилки (особенно если двери будут из стекла.) Такие условия расположения предусматриваются и для купели или бассейна, минимальное расстояние от бассейна до двери парной сауны 2,5 метра.

Расположение электрической печи и пульта управления должно обеспечивать безопасность электрооборудования, прежде всего это касается попадания воды, пара и водяного конденсата на жилы проводов и размещение защитного заземления. Для дровяной печи, при ее расположении в подвальном помещении обязательно оборудование приточной и вытяжной принудительной вентиляции. Кроме этого дымоход обязательно должен выводиться наружу на высоту коньковой доски кровли. Это значит, что при внутреннем расположении дымохода он должен проходить через межэтажные перекрытия и кровлю, при наружном расположении предусматривается утепление дымохода на полную его высоту.

Обеспечение горячей водой осуществляется от электрического бойлера, а вот освещение в парной и в других помещениях рекомендуется сделать с напряжением в 12 или 24 вольта, это обеспечит дополнительную безопасность.

При проектировании водоотвода нужно обеспечить слив воды не только с душевой кабины, но и с пола всех помещений. Для этого делается расчет наклона пола в помещениях и заглубления канализационных труб не менее чем на 0,4 метра. И еще один нюанс, при проектировании стоит продумать вопрос постройки туалета, места он займет немного, но комфорт в таком случае будет обеспечен. В изолированном помещении туалета можно разместить бойлер и насосную станцию, такая компоновка снизит шум в помещении.

Материалы

Заготовка материалов для стройки должна учитывать реальные размеры помещений, их высоту, площадь, расстояния для монтажа электроприборов.

Рассматривая возможности покупки разных материалов предпочтения лучше отдавать качественным, фирменным материалам, производитель которых гарантирует соответствие гост. В перечне материалов для постройки стен и простенков следует включить:

• Кирпич или керамические блоки для стен парной;
• Газобетонные блоки для стен душевой, туалета и комнаты отдыха;
• Цемент, цементную смесь для стеновой кладки;
• Базальтовые маты с алюминиевой фольгой для теплоизоляции;
• Кафельную и керамическую плитку.

• Керамзит;
• Щебень средней фракции 15-25 мм;
• Речной песок;
• Металлическую арматуру диаметром 8-10 мм;
• Сварную армирующую сетку из стальной проволоки 2-3 мм;
• Канализационные трубы диаметром 100 мм, отводки, тройники, трапы для установки;
• Керамическую плитку с противоскользящей фактурой для напольного покрытия;
• Клеевую смесь для укладки плитки;

Для парной нужно закупить:

• Электрическую печь-каменку;
• Камень для закладки в печь;
• Электрический кабель;
• Дверь, желательно из каленого стекла;
• Базальтовый утеплитель;
• Крепежные элементы;
• Липовые доски для полок;
• Деревянные бруски для крепления обшивки;
• Липовую вагонку для обшивки стен;
• Герметичные светильники;
• Вытяжной вентилятор и клапан для вентиляции парной;

Гидро и теплоизоляция

Рассматривая разные варианты гидроизоляции подвального помещения нужно учитывать два момента – первый, гидроизоляция должна надежно защищать конструкцию дома от проникновения влаги с парной и душевой. Второй момент это защита непосредственно самой бани от излишней влаги. В первом случае подвал необходимо основательно обследовать и выявить места где гидроизоляция фундамента имеет прорехи. Это чаще всего углы стен, там, где снаружи нет хорошей отмостки здания, места где влага с кровли просачивается под фундамент и отмостку. Своими руками положение исправить довольно просто, нужно сделать отмостку и восстановить наружную гидроизоляцию фундамента, обработав битумной мастикой фундаментные блоки или монолитный ростверк.

Внутренние поверхности достаточно обработать гидрофобизатором и грунтовкой глубокого проникновения. При постройке стен парной следует обеспечить зазор в 10-15 см между наружной стеной и утеплителем. Такой объем воздуха обеспечит не только сохранение тепла в парной, но и защитит стены и перекрытия от лишней влаги.

Довольно часто грунтовые воды подходят очень близко к поверхности. Частный дом, и особенно подвал в таком случае могут оказаться подтопленными. Чтобы этого не случилось, всю площадь подвального рекомендуется обеспечить цельным слоем гидроизоляции. Для этого сначала по всей площади делается заливка раствора глины, а сверху, после ее высыхания укладывается цельный отрез полиэтиленовой пленки высокой плотности. И только после этого делается отсыпка керамзитом и укладывается слой бетонной стяжки.

Внимание! На плиты перекрытия, как и на стены также необходимо установить гидроизоляцию, это предотвратит проникновение в верхние этажи пара.

Вентиляция и канализация

Баня в подвале должна оборудоваться вентиляцией, как естественной, так и принудительной. Естественная вентиляция обеспечит поддержания необходимого уровня влажности во всех помещениях, когда нет нужды использовать парную. Принудительная, быстро обеспечит отвод влажного горячего воздуха за пределы дома, нормализовав, таким образом, температуру и влажность после банной процедуры.

Сауна может быть включена в общую систему вентиляции дома, если вентиляционный канал будет выходить на крышу, то естественная циркуляция обеспечит отвод воздуха с максимальной эффективностью.

Канализация может быть включена в общую систему канализации дома, но это при условии, что трубы находятся ниже уровня пола бани. Если же дом имеет канализационную систему, у которой нет возможности принимать стоки с подвала, в таком случае проектируется отдельная система с отводом стоков в отдельный септик. Как вариант, можно использовать вакуумные системы отвода стоков или оборудовать септик с фекальным насосом, который будет включаться при наполнении емкости септика и сбрасывать стоки в общую систему канализации.

Электропроводка

Подвальное помещение, а тем более такое, в котором размещается баня обязательно должно иметь надежную электропроводку, оснащенную системами безопасности. Для печи-каменки, обычно подключаемой от трехфазной сети автоматы защиты должны быть для каждой фазы. Для освещения используются специальные светильники, а напряжение должно быть безопасным для человека – 12, 24 или максимально 36 вольт.

Провода нужно подбирать в двойной изоляции, при этом изоляция должна иметь маркировку «НГ», то есть не поддерживать горение. Провода должны быть медными, с сечением 1,5 мм для освещения, и 2-2,5 мм для силовых розеток. Кабель для печи каменки рекомендуется подбирать с сечением жилы не менее 6 мм2.

Установка банной печи

Выбор печи для парной во многом зависит от предпочтений хозяина дома. Для любителей натурального жара этот выбор будет в пользу дровяной печи, а вот кто ценит рукакомфорт и время отдаст предпочтение электрическому варианту.

Дровяная печь дает возможность радоваться живому огню, слышать треск поленьев, получать дополнительное удовольствие от света пламени. С другой стороны, она требует растопки, постоянного контроля горения дров, да и после использования нужно будет убрать золу, иначе неприятный запах будет долго напоминать о себе.

Электрическая печь дает возможность получить необходимую температуру, она в отличие от дровяной, не требует строительство дымохода и чистки зольника. К тому же, ее можно просто запрограммировать и к нужному времени температура в парной достигнет необходимого параметра.

Для дровяной печи необходимо еще на этапе проектирования предусмотреть фундамент, а вот для электропечи достаточно просто определить место и вывести питающий кабель.

Независимо от типа печи возле нее стены обшиваются негорючими материалами или декорируются каменной или кирпичной кладкой. Над камнями, также делается вставка из листового металла, чтобы не допустить возгорания деревянных элементов. Для дровяной печи топка выводится в соседнее помещение, это позволяет обеспечить больший комфорт и удобство в парилке.

Опорно-свайный фундамент под печь

Это один из современных и эффективных способов возведения фундаментов. Этот вариант отлично подходит как для бани, так и для деревянного дома.

Суть метода заключается в том, что железобетонная плита толщиной 15-20 см устанавливается на сваи или столбчатые опоры – это зависит от глубины промерзания грунта.

Монтаж такого фундамента крайне прост:

На нужную глубину в земле бурят отверстия диаметром около 20 см. На дно засыпается щебенка толщиной слоя 10-15 см. Слой хорошо трамбуется. Далее в ямы вставляются трубки, сделанные из рубероида, они служат опалубкой. В них заливается бетонная смесь. Все это оставляют сушится на срок от 14 дней.

Как только столбы полностью наберут прочность, устанавливается железобетонная плита. По верхнему обрезу проводят гидроизоляцию при помощи рубероида. Поверхность смазывается горячим битумом или холодной мастикой, поверх укладывается разогретый горелкой рубероид.

Принудительная вентиляция

Эту систему чаще всего используют для больших по площади подвальных помещений. Покупка и монтаж принудительной вентиляции требует довольно значительных затрат, по этой причине позволить себе такую роскошь могут не все. Достоинством данного способа является то, что он дает возможность наиболее приблизить микроклимат погреба к естественным условиям. Основной принцип его работы заключается в принудительном создании потока свежего воздуха при помощи специальных вентиляторов.

Метки: печь, подвал, частный

« Предыдущая запись

Фундамент под металлическую печь

Металлическая печь, даже если она сделана из легкой тонкой стали, также требует для себя отдельного постамента. Связано это с тем, что если печь не будет стоять ровно – это можно привести ко многим проблемам.

Алгоритм строительства фундамента под печь из металла весом не более 150 кг.

• Этап 1. Размечаем и копаем котлован глубиной не более полуметра.
• Этап 2. Укладываем слой щебня и трамбуем его. Конечный слой должен быть не мнее 30 см толщиной.
• Этап 3. Заливается бетонный раствор, его оставляют на сутки, чтобы он схватился. Раствор делается в следующей пропорции: 1ч. Цемента, 4ч. Песка, вода пока смесь не станет похожа на жирную сметану. Этим этапом мы уложили подошву фундамента.
• Этап 4. Когда слой возьмется, на него необходимо выложить рубероид для гидроизоляции.
• Этап 5. Вся оставшаяся часть заливается бетоном, но по другому рецепту: 1ч. Цемента, 4ч. Гравия, 3ч. Песка и вода.
• Этап 6. Верхний конечный слой выравнивает по уровню. Он должен быть идеально ровным.

Фундамент застывает в течение нескольких недель. Не забывайте его постоянно увлажнять.

В статье мы рассмотрели, какие виды фундаментов для печек бывают, как сделать такое основание, на какую глубину укладывать.

Надеемся, наши советы помогут вам в строительстве вашей печи в бане или деревянном доме.

Особенности устройства и преимущества бани в подвальном помещении

Итак, прежде чем приступать к вычерчиванию схемы установки оборудования стоит внимательно разобраться в особенностях устройства и преимущества устройства бани в подвале частного дома. В традиционной компоновке, русская баня представляет из себя комплекс состоящий из трех основных помещений:

• Парной;
• Моечной;
• Раздевалки-предбанника.

Первое помещение – парная, самое ответственное сложное помещение, оно должно обеспечивать поддержание высокой температуры, иметь отличную вентиляцию и теплоизоляцию.

В моечной, небольшой семейной бани устраивается душевая и если есть возможность купель или небольшой бассейн для холодной воды. Хотя, многие заядлые фанаты бани предпочитают ведро-водопад с ледяной водой, а не емкость с относительно холодной водой.

Раздевалка предбанник используется и как раздевалка и как комната отдыха, здесь места должно хватить и на стол для застолья и на лавку для отдыха.

Баня в подвале частного дома до недавнего времени была диковинкой. Прежде всего, это связано с тем, что в частных домах не принято иметь подвал по площади равный площади первого этажа. Второй момент заключается в том, что в цокольном этаже обычно располагается погреб или гараж – мастерская, то есть просто не хватает места для трех полноценных помещений. Ну и конечно не стоит сбрасывать такой аргумент как безопасность, многие считают, что сделанная в подвале частного дома баня будет источником сырости в доме, что неизменно приведет к образованию грибка и плесени.

С другой стороны, для размещения бани в подвале дома потребуется намного меньше средств чем для строительства отдельного домика. Как бы то ни было, а в подвале потолок, стены и пол уже имеются. Электричество, как и в самом доме, функционирует исправно, водопровод есть, да и система канализации проходит через подвал, так что для небольшой бани все условия созданы. Ну а что до размеров, то для семьи в 3-4 человека площади и небольшого подвала достаточно чтобы разместить и парную, и душевую кабину и стол для массажа.

Дополнительным аргументом в пользу проект обычно становится тот факт что и содержание такой домашней сауны обходится дешевле чем отдельно строения. Даже в условиях самых лютых морозов, подвальное помещение охлаждается не так как сруб или кирпичная кладка. Все-таки над потолком жилое помещение, да и то, что подвал, заглублённый в грунт как минимум на 2-2,5 метра, позволяет обеспечить комфортную температуру в промежутках между банными днями, а это уже экономия до 30% на содержании бани.

К тому же в современных проектах вход в подвал находится внутри дома, а не снаружи, так что сразу после посещения парной можно подняться в гостиную и продолжить приятный вечер перед камином.

Основные правила закладки фундамента

Вне зависимости от выбранного вида основания, при его возведении требуется придерживаться нескольких основных правил:

1. Оно должно быть полностью самостоятельным. Из-за возможной просадки дома, печь не должна изменить местоположение, поскольку это может привести к различным осложнениям.
2. Если основание дома и нагревательный элемент расположены рядом, необходимо засыпать между ними до 5см песка.
3. Основание печи не должно контактировать с ленточным фундаментом.
4. При выборе места, нужно ориентироваться на расположение дверных проемов, кровельных балок и др.
5. При расчетах, требуется учитывать массу готовой конструкции, чтобы вычислить её усадку.

На габариты основы оказывают влияние тип и плотность грунта. Наибольшей массой обладает дымоход, поэтому желательно располагать его ближе к центру, чтобы избежать нецентральной усадки. Важно учитывать массу и материал конструкции. Для кирпичных печей с тяжелыми дымоходами можно строить отдельную основу под трубу.

Виды фундамента

К числу основных видов фундамента относят:

1. Цементный.
2. Бутобетонный.
3. На металлических опорах.

Выбор зависит от плотности грунта, массы конструкции. Оптимальная глубина заливки — до 100см. Основание подвергается высокой нагрузке, особенно при промерзании грунта. Поэтому, требуется сделать его качественно.

Инструменты и материалы

Чтобы возвести печь требуется подготовить набор инструментов:

1. Штыковая лопата.
2. Совковая лопата.
3. Молоток.
4. Пила.
5. Набор сит для цемента и песка.
6. Емкость для воды и цементного раствора.
7. Строительный или лазерный уровень.
8. Канцелярия для измерения, нанесения пометок.
9. Степлер.
10. Машина для смешивания бетона.

• Набор досок для опалубки.
• Полиэтилен для пароизоляции.
• Песок.
• Цемент.
• Гравий.
• Сеть или прут.

Какая глубина должна быть

Классическим типом фундамента является сплошная цементная плита. Глубина котлована зависит от нескольких факторов:

1. Уровня грунтовых вод.
2. Типа почвы.
3. Уровня промерзания.

Перед началом работ желательно провести геологическую экспертизу местности. Её стоимость может колебаться в зависимости от местности. Это позволит получить все необходимые данные для будущей закладки основы. Исходя из полученных данных нужно выбрать уровень глубины. Пример:

1. Для песчаников глубина должна составлять не менее 80 сантиметров.
2. Для пучинистых, ниже уровня промерзания почвы — более 100 см.

Котельная в подвале частного дома требования

Главное меню » Статьи » Как сделать котельную в цокольном этаже

Как сделать котельную в цокольном этаже

Цокольный этаж в индивидуальном жилом доме — функционально очень удобная и полезная часть здания, где можно размещать различные хозяйственные, вспомогательные и технические помещения, в том числе и помещение котельной, если, конечно, выдержаны необходимые нормы и правили по устройству этого технического помещения.

При использовании природного газа в котельной, размещаемой в цокольном этаже одноквартирного жилого дома, можно располагать до четырёх отопительных или водонагревательных газовых котлов.

Здесь необходимо заметить, что котельная загородного жилого дома может быть нескольких типов — в зависимости от используемого энергоносителя:

• газовые (на природном или на сжиженном газу);
• жидко-топливные (дизельное топливо, отработанное масло, мазут);
• твёрдотопливные (уголь, дрова, торф, кокс);
• комбинированные (как газовое, так и жидкое топливо);
• электрические (на электроэнергии).

Необходимо отметить, что подрядчик должен иметь все разрешительные документы на выполнение проектно-монтажных работ по строительству котельной. Обычно вместе с подрядчиком составляется «техническое задание», в котором отражены все пожелания заказчика к устройству котельной.

На основании технического задания специалисты могут предложить инженерные решения по строительству котельной, составят технико-экономическое обоснование, разработают проект и рассчитают нагрузки на отопление, горячее водоснабжение и т д.

Проектирование котельных

При проектировании и монтаже отопительного оборудования необходимо строго руководствоваться требованиями строительных норм и правил к помещению котельной.

В общем виде проектирование котельных делится на этапы:

• получение технического задания;
• расчёт и подбор основного оборудования;
• выполнение рабочих чертежей котельной;
• выполнение пояснительной записки;
• согласование и сдача проекта.

При выборе типа котельной определяющим является вид энергоносителя, который будет использован в проектируемой котельной. Наиболее целесообразным является газ — сравнительно дёшев, его не надо постоянно подвозить к месту потребления, его продукты сгорания экологически наиболее чистые.

Если рассматривается дом эпизодического посещения, то можно использовать твёрдое топливо и топить котёл только во время посещений. В этом случае необходимо предусмотреть возможность слива воды из систем водоснабжения и канализации.

Правильно и заранее выбранный способ отопления обеспечит наиболее оптимальную с экономической точки зрения эксплуатацию жилого дома.

Выбор котла в основном зависит зависит от доступности инженерных сетей около участка застройки, характеристик участка и дома, а также финансовых возможностей.

Котлы можно размещать в отдельном помещении на любом этаже, в том числе в цокольном этаже или подвале, при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения от 30 квт до 200 квт включительно (при размещении на первом или цокольном этаже — даже до 500 квт включительно).

Требования к котельной

Объём помещения котельной регламентируется нормами:

В зависимости от размещения газовых отопительных установок вышеприведённые цифры могут конкретизироваться.

Расстояние в свету от выступающих частей газового оборудования по фронту и в местах прохода должно быть не менее 1 м. Двери в котельной должны быть шириной не менее 80 см в свету.

Помещения, где устанавливаются котлы, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха необходимо предусмотреть в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решётку или зазор между дверь и полом (или решётку, установленную в наружной стене помещения). Площадь приточного отверстия для помещения котельной, размещаемой в цокольном этаже, должна быть не менее — 0,025 кв м (если суммарная мощность устанавливаемых отопительных газовых котлов 30 — 200 квт).

Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов производится через дымоход.

Высота помещения котельной, размещаемой в цокольном этаже, должна быть не менее 2,5 м.

Помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа, а предел распространения огня по конструкциям равен нулю. Стены могут быть выполнены из кирпича, шлакоблока, бетона. Естественное освещение в помещении котельной обеспечивается устройством окон — из расчёта 0,03 кв м световой поверхности окна на 1 куб м помещения. В этом помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта — вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

При установке котлов мощностью до 30 квт высота помещения котельной, размещаемой в цокольном этаже, может быть 2,2 м; а при установке котлов мощностью до 500 квт — объём помещения должен быть не 15,0 куб м плюс 0,2 куб м на 1квт мощности теплового агрегата для отопления. Помещение котельной в цокольном этаже, оснащённое котлом до 500 квт, должно иметь выход непосредственно наружу (и все двери должны открываться наружу). Допускается предусматривать второй выход в подсобное помещение, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.

Стены и междуэтажные перекрытия, отделяющие помещение котельной от других помещений цокольного этажа должны быть парогазонепроницаемыми.

Абсолютно не допускается размещение газовых приборов в цокольном этаже дома при использовании сжиженного газа, а также жидкого топлива с температурой вспышки паров ниже 45 град С.

Указанные выше требования к помещению котельной для газовых котлов относятся и к помещению топочной для котлов, работающих на твёрдом и жидком топливе. Однако есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать при проектировании и строительстве таких котельных, а именно:

• площадь помещения котельной в цокольном этаже, где будут устанавливаться котлы, работающие на твёрдом и жидком топливе, должна быть не менее 7,0 кв м;
• в помещении должно быть предусмотрено окно или отверстие для притока наружного воздуха размером около 8 кв см на 1 квт номинальной мощности котла; под потолком котельной должен быть вход в вентиляционный канал, а в стене — входное отверстие в дымоход;
• ниже входного отверстия на 25 — 30 см выполняется отверстие для ревизии и прочиски дымохода;
• площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения дымохода котла, по всей своей длине дымовая труба должна иметь одинаковое сечение, а на пути дымовых газов должно быть как можно меньше колен и изгибов — лучше всего в этом случае использовать круглые трубы, так как газы выходят ровно и без завихрений;
• дымоход должен быть газонепроницаемым, чтобы дым не проникал в помещения, лучше его оштукатурить изнутри, или заложить внутрь дымохода асбоцементную трубу нужного диаметра (чем большую мощность будет иметь котёл, тем больший диаметр должна иметь труба);
• для котла должно быть достаточно места для обеспечения поступления к нему свежего воздуха и нормального обслуживания;
• основание пола под котлом должно быть выполнено из негорючего материала;
• к помещению надо подвести холодную воду для обеспечения системы отопления и приготовления горячей воды, а также канализационную трубу — для отвода сбросов аварийных стоков котла и бойлера;
• при устройстве котельной, работающей на угле, электропроводка должна быть скрытой (лучше — в стальных трубах); осветительная арматура, выключатели , розетки должны быть выполнены в герметическом исполнении и должны быть запитаны от сети пониженного напряжения — до 42 в: это связано с взрывоопасностью угольной пыли в помещении котельной при её определённой концентрации.

Верхний срез дымохода должен быть не ниже конька крыши, чтобы обеспечить полноценное удаление продуктов сгорания топлива и предотвратить подсос воздуха через него.

Новости, акции

1. Главная
2. Новости, акции
3. Котельная в подвале частного дома: требования, стандарты, особенности.

Котельная в подвале частного дома: требования, стандарты, особенности.

Установка газового котла в подвале – очевидное решение, так как располагать подобное оборудование в жилых помещениях нельзя, а строить отдельное сооружение слишком дорого.

Мы расскажем о том, какие требования к котельной в подвале частного дома выдвигают государственные стандарты и строительные нормы, а также ответим на часто задаваемые вопросы.

Устройство котельной в подвале

Часто звучит вопрос: «Можно ли устанавливать газовый котел в подвале?». Ответ однозначный и категоричный: можно. Исключением являются системы, газоснабжение которых производится сжиженным углеводородным газом (СУГ), добытым из нефти.

История этого вопроса тянется со времен, когда расположение котельных в подвальных и цокольных этажах была действительно запрещена из-за повсеместного использования СУГ.

Однако с переходом на природный газ и котлы с закрытой топкой этот запрет сняли, и теперь в подвальных и цокольных помещениях, а также на чердаках и крышах одноквартирных домов можно располагать до четырех отопительных или водонагревательных газовых котлов суммарной мощностью до 200 кВт.

Вообще, учитывая специфику российского бюрократического аппарата, лучше составить проект будущей котельной и утвердить его во всех инстанциях заранее. Это предпочтительно вот по каким соображениям: если вы придете в пожарную инспекцию или другой надзорный орган за разрешением на уже построенную и оборудованную котельную, вас смогут шантажировать тем, что ее придется переделать или вовсе закрыть.

Это позволит требовать поистине заоблачные взятки, ведь отдать даже приличную сумму будет проще, чем перестраивать котельную или возводить ее заново. С другой стороны, если вы принесете проект будущей постройки, то шантажировать вас будет нечем, чиновник может только внести аргументированные правки и замечания, после учета которых ему ничего не останется, как утвердить ваш проект.

Для того чтобы в том или ином помещении поместить котельную, его надо привести в соответствие некоторым требованиям.

Независимо от того, где именно расположено помещение, оно должно отвечать таким параметрам:

1. Расстояние от пола до потолка подвала (высота помещения) должно быть не меньше 2-х метров, оптимальная высота – от 2.5 метров;
2. Комната должна быть отдельной, располагать оборудование в смежных и совмещенных с жилыми комнатами помещениях строго запрещено;
3. Площадь котельной берется из расчета 4 квадратных метра на один котел, при этом минимальное расстояние от фронтальной части оборудования до противоположной стены не должно быть менее одного метра;
4. К оборудованию должен быть обеспечен свободный доступ со всех сторон для нормального и удобного обслуживания и ремонта всех частей системы;
5. В котельной следует предусмотреть окна на улицу, площадь которых берут из расчета 0.03 кв. метра на кубический метр объема комнаты, но не менее 0.25 кв. метра;
6. Ширина дверного проема не должна быть меньше 80 см;
7. Пол должен быть ровным и прочным, выполненным из негорючих материалов. Лучше всего сделать цементно-песчаную стяжку, которую затем можно покрыть плиткой или другим водостойким и огнеупорным материалом;
8. Конструкции стен и потолка следует выполнять из негорючих материалов, отделка – штукатурка или плитка. Вблизи топки покрытия стен, которые могут загореться или испортиться под действием высоких температур, должны быть закрыты специальными щитами из негорючих материалов с теплоизоляционной прокладкой;
9. Входная дверь должна иметь вентиляционное отверстие подвала в нижней части или зазор между полотном и полом площадью не менее 0.02 кв. метра;
10. В комнате должна присутствовать приточно-вытяжная вентиляция;
11. Доступ в помещение котельной лучше ограничить кругом лиц, которые принимают непосредственное участие в обслуживании или ремонте оборудования. Проникновение в котельную детей и посторонних лиц недопустимо.

Если говорить об объеме комнаты для топочной, то он имеет значение только для котлов с открытой топкой. Для агрегатов с закрытой герметичной топкой объем помещения не нормируется. К слову, большинство современных котлов имеют закрытые топки, но если ваш аппарат оборудован открытой системой, тогда вам поможет таблица:

Начинаем заливать фундамент под печь своими руками

После завершения работы над планом и подготовки материалов можно переходить к возведению:

1. Разметка, выкапывание котлована.
2. Монтаж, укрепление деревянной опалубки.
3. Подготовка цемента, заливка основы.

Требуется рассмотреть все возможные шаги более подробно.

Разметка под фундамент и котлован

Инструкция по выполнению основания русской печи:

1. После определения расположения будущего нагревательного элемента нужно правильно рассчитать её габариты, с учетом мощности. Это зависит от общей площади помещения, количества мостиков холода.
2. Необходимо начертить размер печи мелом на земле. Требуется, чтобы основа была больше на 200мм, чем контур конструкции. Нанесите разметку, затем поставьте деревянные колья по периметру котлована.
3. Штыковой лопатой выкопайте котлован, на глубину, равную полученным расчетам из предыдущего пункта.
4. На дно получившейся ямы требуется уложить подушку, толщиной до 15 сантиметров. Затем, утрамбовать её совковой лопатой, насыпать слой гравия. Залить водой, плотно утрамбовать.

Монтаж опалубки и укрепление

После завершения предыдущего шага необходимо заняться установкой каркаса для общего укрепления конструкции. Можно использовать любую прочную древесину.

Деревянная опалубка — коробка, углы которой, закреплены металлическими крепежами. Все доски соединяются гвоздями или шурупами. Требуется подогнать её под размеры котлована.

1. Опалубка аккуратно опускается на днище котлована и закрепляется.
2. Нужно защитить её от влаги. Для этого используется полиэтиленовая пленка, которая вырезается по размерам и раскладывается с внутренней части. Затем, крепится строительным степлером.
3. Укрепление основы проводиться для повышения жесткости. Для этого используются металлические прутья толщиной до 12 миллиметров, которые требуется сварить в виде каркаса или ребер жесткости.
4. Состыковка с основной частью фундамента. Это осуществляется за счет кирпичной кладки.

Подготовка бетона

Для подготовки раствора необходимо соединить 4 доли песка, 1 часть цемента, 3 части щебня среднего размера. Тщательно перемешать, смешать с водой, замешать его бетономешалкой. Получившаяся смесь должна быть похожа на густую сметану. Если добавить слишком много жидкости — прочность бетона снизится. Поэтому, желательно добавлять жидкость постепенно.

Необходимо залить котлован готовым раствором до уровня пола минус 8 сантиметров. Все работы желательно проводить единовременно. Укладка раствора слоями приведет к существенному снижению жесткости готовой конструкции.

После окончательной заливки котлована, нужно проверить ровность покрытия строительным или лазерным уровнем. Когда раствор высохнет, исправить недостатки основания сложно.

Как сделать печь в подвале дома?

Среди разнообразия кухонного оборудования и нагревательных приборов, многие владельцы предпочитают печь в подвале дома. Даже при условии системы отопления дома, дополнительное, печное, будет преимуществом.

К примеру, это сэкономит часть средств на оплату при похолодании весной и осенью, когда полноценное отопление уже или еще не работает, а в оме становится прохладно и сыро.

Протопив печь раз в день или дважды в неделю можно поддержать оптимальный температурно-влажностный режим.

Сложить печь своими руками, встроив ее в подвальное помещение дома для новичка не очень сложно, если не выбирать сложные конфигурации её обустройства. При выборе модели важна не только её форма, но и функционал — теплоотдача.

Она зависит от площади, на которую рассчитано печное отопление. Среди множества моделей выбирают те, которые проще сложить, можно и внести коррективы, зная нюансы и особенности выполнения работ.

Эти печи встраивают в стену, поворачивая плиту и топочную часть в сторону кухни, а заднюю — к жилым помещениям. Таким образом печь ещё и работает в качестве перегородки между комнатами, давая теплый воздух в спальне или гостиной.

Отопительная печь

Печка предназначена только для отопления, и делается, как правило, небольшого размера. Её монтаж делается для поддержки температуры и влажности в доме в весенний период и ранней осенью.

Отличный вариант для дачи, когда есть на чем готовить пищу отдельно. Если электричество в дачном массиве часто отключают, следует выбрать модель с варочной поверхностью.

Варочный вариант

Варочная поверхность может служить не только для приготовления пищи, но и для отопления небольшой площади. Оптимальный вариант для дачных домов или небольших строений, где постоянно проживают люди. С такой печью и запасом дров можно не бояться сырости и холода, в доме будет тепло и сухо даже если нет света или газа.

Каждый из рассмотренных вариантов печей может быть массивным или компактным, все зависит от площади дома и места под обустройство.

Другие виды фундамента и их особенности

Кроме традиционного бетонного основания возможно использовать ещё три вида:

1. Из бутового камня.
2. Плитный фундамент.
3. Железобетонное основание.

Фундамент из бутового камня

Конструкция, изготовленная по сходной схеме, почти не дает усадки. Главный элемент — бутобетон, или бутовый камень. Монтаж камня осуществляется проще, чем железобетонного каркаса.

Процесс изготовления

Необходимо приобрести железобетонную плиту, шириной 5-10см, которая кладется на днище котлована и выполняет функцию подушки. Можно изготовить её самостоятельно или купить готовую. Бутобетон располагается с соблюдением правил перевязки. Готовую кладку нужно обклеить двумя слоями рубероида, с использованием горячего битума.

Завершающий этап формирования каркаса из бутобетона — кирпичная кладка.

Плитный фундамент

Такая основа несколько проще. В процессе эксплуатации она подвергается меньшим нагрузкам, из-за массы нагревательного элемента. Поэтому, при монтаже задействовано меньше ресурсов, глубина котлована ниже.