Продухи (отдушины) для вентиляции фундамента — нужны или нет?

Часто полы в деревянных домах делают «плавающими». Это означает, что они не образуют единую конструкцию с фундаментом, а укладываются на специальные столбики или промежуточные стенки. Между стенами и полом остается небольшое расстояние, которое позволяет воздуху свободно циркулировать. Организованная таким образом вентиляция подпола позволяет предотвратить развитие плесени и защитить фундамент.

Почему необходима вентиляция под полом?

Почему нужно обеспечивать проветривание подполья? (+видео)

Нормальная вентиляция для этого пространства необходима, чтобы не допускать в нем повышенной влажности. Она может возникать с осени по весну — из-за:

• грунтовых вод;
• тающего стена, дождей;
• конденсата.

Если подпол не проветривается — повышенная влажность в нем приводит к таким проблемам:

1. Появление плесени.
2. Сырость на первом этаже.
3. Ускорение разрушения деревянных элементов (балок, лагов).

Распространенная ситуация: дом строился добротный, утепленный, с хорошей системой отопления. Но зимой пол почему-то сырой. Случается такое именно потому, что подпол коттеджа не проветривается, в нем повышается влажность, и доски перекрытия пропитываются влагой — из-за чего она ощущается уже в жилых помещениях.

Такая ситуация особенно опасна для деревянного дома — потому что древесина больше всего «боится» влажности, и быстрее всего из-за нее портится.

Необходимость вентиляции подполья

Организация вентиляции подполья в частном строении обязательна по следующим причинам:

• От разницы температур на улице и под полом конденсат оседает на лагах с балками перекрытия и на цоколе. Без организации проветривания капли воды с содержанием кислоты разрушают бетон, кирпич, древесину, вызывая коррозию строительных материалов.
• Влажность способствует появлению, расселению и развитию плесени и грибка, поражающих и древесину, и металл, и бетон. Уже появившаяся плесень при естественной нормализации уровня влаги никуда не исчезает, а при последующем его повышении начнет развиваться на пораженных участках более активно;
• Замкнутое пространство подпола накапливает углекислый газ, особенно, если в нем хранятся осенние заготовки с собранным урожаем.

Влажность подполья усиливается из-за контакта с грунтами, в которых всегда есть вода в разных пропорциях.

Особенно влажность ощущается на уровне почвы, т.е. почвенно-растительного слоя мощностью до 40см, активно впитывающего осадки и регулярно орошаемого во время полива.

В случае отсутствия или недостаточно эффективного действия вентиляционной системы в подполе будет сыро. Из-за недостатка кислорода сформируется благоприятная среда для развития анаэробных бактерий. В дополнение ко всему, станет накапливаться углекислота

Вентиляция подпола необходима практически при любых конструктивных решениях. Исключением является сооружение пола по грунту, согласно которому балки или плиты кладут прямо на песчаную или щебенистую отсыпку, а не перекрывают ими пролеты между стенками фундамента.

Подготовка погреба к постоянной эксплуатации

Устройство вентиляции в подвальном помещении, предназначенном для хранения продуктов, монтажными работами не заканчивается. Для обеспечения нормального микроклимата в погребе, его необходимо хорошо просушить, проверить эффективность работы системы и соблюдать определенные правила при дальнейшей эксплуатации.

Способы просушить новое помещение

Перед началом просушки погреба необходимо проверить эффективность работы смонтированной системы. Это связано с тем, что влага во время сушки должна удаляться и проще всего это сделать через вытяжную трубу. Для проверки сверните в рулон старую газету и подождите, пока она прогорит примерно на четверть.

После этого потушите ее таким образом, чтобы она продолжала тлеть. Если дым от газеты свободно удаляется через вытяжку, то система работает нормально, если нет, то нужно еще раз проверить правильность расчетов и высоту вывода трубного оголовка.

Просушку следует проводить в теплое время года, до закладки продуктов в погреб на хранение. Суть распространенных и доступных способов просушки заключается в повышении температуры воздуха внутри помещения, что спровоцирует усиленный воздухообмен и удаление испарившейся влаги через вытяжку.

Влагопоглощающие материалы

Возможен вариант использования гигроскопичных веществ, таких как негашеная известь, прокаленная поваренная соль или дорогие технические силикагели, активно поглощающие влагу. Это очень продолжительные способы еще и требующие дополнительных финансовых затрат.

Пламя на входе в вытяжную трубу

Если зажечь большую свечу или простую спиртовку и поднести ее к вытяжному отверстию, то воздух начнет нагреваться и циркуляция усилится. Поступающий с улицы сухой и теплый воздух начнет прогревать погреб, активно поглощать влагу и выходить на улицу. Однако, потребуется далеко не одна свечка и продолжительность процесса занимает несколько дней.

Использование источника тепла

Прогреть помещение погреба намного быстрее, если установить источник тепла любого типа. Это может быть жаровня, печка-буржуйка, электронагреватель и даже простая газовая горелка. Применение пламени заставляет решать вопрос эффективного удаления продуктов сгорания, поэтому их обычно опускают вниз на подвеске.

Электронагреватели любой конструкции безопасней из-за отсутствия угарного газа, но потребуют оплаты электроэнергии. Поэтому выбор способа нагрева остается за вами. Про борьбу с сыростью в подвале вы также можете почитать в этой статье.

Значение вентиляции подполья

Вентиляция подпола в деревянном доме препятствует разрушению несущих конструкций. При ее отсутствии на деревянных элементах дома накапливается влага. Дерево плесневеет, его поражает грибок. Конструктивные элементы теряют прочность. Обработка специальными растворами и пропитками, окрашивание – только временная защитная мера. Поэтому формирование воздушных отверстий в той части дома, которая возвышается над фундаментом (в цоколе), обязательно. Они отвечают за вентилирование пространства между черновым полом и землей.

Особенности устройства вентилирования

Если под полом дома остается пространство, его проветривание чаще всего организуется при помощи устройства продухов внутри цоколя. Вентиляционные отверстия проектируются на точно рассчитанном расстоянии друг от друга, от уровня грунта, от углов строения и с учетом иных факторов.

Для большей эффективности процесса проветривания продухи выбирают с подветренной стороны и в стенке цоколя/фундамента, располагающейся напротив. Вентотверстия должны быть напротив друг друга. При таком решении тяга усиливается естественным образом.

Ветер, залетая в отверстие на одной стороне, будет вылетать в вентотверстие на другой стороне, унося с собой влагу, летучие молекулы углекислоты и затхлый запах. При дальнейшей эксплуатации нужно только следить, чтобы вентпроемы не загораживались никакими предметами изнутри и не зарастали снаружи.

Если внутри фундамента есть перегородки, в каждом из них также делаются вентотверстия. Чтобы движение воздушных масс было стабильным и свободным, внутренние отдушины располагают прямо напротив выбранных во внешних стенках продух.

При невозможности выбрать в стенках цоколя или фундамента необходимое количество отверстий, увеличивают площадь каждого мини-проема. Важно, чтобы суммарная площадь вентиляции отвечала нормативным требованиям.

Можно сделать ряд отверстий одинакового размера, а можно одно широкое окно с решеткой или открывающейся створкой. При устройстве окна обязательно внутри конструкции должен быть проход или люк, который можно будет открывать для периодического залпового проветривания.

Прорезать вентпроемы в фундаменте/цоколе уже возведенного строения можно буровым мобильным станком, предназначенным для горизонтального бурения и сверления стен. Для формирования отверстия нужен будет снаряд, снабженный алмазной коронкой.

Если же внутри есть дополнительный фундамент, например, под кирпичную печь или массивный напольный газовый котел, тогда внутри наружного цоколя число отверстий нужно увеличить в 1,5-2 раза.

Продухи могут быть не только круглыми, но и квадратными, прямоугольными и даже треугольными. Главное – не сократить суммарное сечение, оговоренное в строительных нормативах. Размер отверстия не должен препятствовать поступлению необходимого количества воздуха.

Второй способ организации вентилируемого пространства более трудоемкий и более ресурсозатратный. Из подпола организуется вытяжка через вентиляционную трубу на крышу. Воздух в этом случае в систему поступает через решетки в комнатах.

Продухи в этом случае в фундаменте не делают, однако потребуется наружное утепление фундамента, цоколя и отмостки. Это лучший вариант, если планируется строительство хорошо утепленного эко дома, в сооружении которого использовались принципы энергосбережения.

Вентиляция подполья в деревянном доме

Сруб деревянного дома чаще всего возводится на столбчатом основании. На него монтируют нижний венец, который служил своеобразным ростверком для укладки балок перекрытия. Промежутки между фундаментными столбами чаще всего не закладывают вообще ничем, что и обеспечивает естественную вентиляцию.

Если пол в доме решают отделывать не деревянным напольным покрытием, тогда его устраивают по плавающей технологии, т.е. у чернового пола нет связи со стенками. В этом случае между покрытием и венцом остается небольшой зазор, через который и будет происходить проветривание подполья и пола.

Зазоры прикрываются плинтусами, однако наличие небольших щелей позволяет реализовать полноценное проветривание. По противоположным сторонам в комнатах можно разместить специальные плинтуса с вентиляционными отверстиями.

Кроме этого, в углах около стен можно оставить прорези в полу для вентиляции, закрыв их вентиляционными решетками. Такое решение тоже будет способствовать улучшению циркуляции воздуха под полом строения.

Нормы обеспечения воздухообмена

Как организовать вентиляцию подполья? Нужно на стадии строительства фундамента заложить отверстия для вентилирования.

Для обеспечения стабильного воздухообмена в пространстве под нижним перекрытием следует соблюдать следующие правила:

• При устройстве отдушин на 15-20 см ниже верхнего края ленты (в случае, если цоколь расположен низко) перед отверстием делают приямок.
• Шаг между соседними проемами не должен превышать 3м.
• Отверстия в цоколе/фундаменте располагают на расстоянии от угла до 1м.

Если дом сооружен на пригорке, наверняка, он хорошо обдувается с любой стороны. В этом случае число вентотверстий можно слегка уменьшить.

В цоколе или фундаменте дома, построенного в низинке, суммарное сечение вентиляционных отверстий следует увеличить: либо числом, либо площадью.

Размеры отверстий для вентиляции фундамента и подполья регламентируются СНиПом за номером 41-01-2003 или обновленной версией правил СП 60.13330.2012.

Площадь всех продухов должна быть не меньше 1/400 всей площади подпола. То есть, если дом размером 9 м на 9 м, тогда площадь подпола 81 м2. В этом случае в фундаменте общая площадь отдушин должна быть 81/400=0,20 м2 или 20 см2.

Минимальная площадь продуха не должна быть менее 0,05 м2. То есть, прямоугольные отверстия должны иметь размер 25×20см или 50×10см, а круглые – диаметр 25см.

Если в частном доме такие продухи будут выглядеть слишком большими, их можно сделать в 2 раза меньше, увеличив количество вентотверстий, чтобы их общая площадь была не меньше рассчитанной.

При устройстве продухов в ленточном фундаменте закладные закрепляются после монтажа армирующего каркаса. Это могут быть пластиковые или металлические трубы или трубы из асбестоцемента. Их края выводятся на один уровень с опалубкой и хорошо закрепляются.

Чтобы бетон при заливке не сплющил пластик, в трубы засыпают песок и закрывают заглушками. После разопалубки такие закладные остаются на месте. Прямоугольные отдушины делают при помощи коробов из сбитых досок. Деревянный короб также устанавливают в армирующий каркас, после застывания бетона его удаляют.

Проще делать вентотверстия в кирпичном цоколе. В этом случае можно кирпичи подрезать или ставить вместо целого кирпича половинку. В цоколях возводимых из бетонных блоков можно взять несколько блоков с парой больших отверстий, сделать их сквозными и поставить вместо нормальных. Если материал строительства – ж/б блоки, продухи делают в стыках.

Если в столбчатом фундаменте просвет между опорами закрывают кирпичом или бетонными блоками, в стройматериале оставляют нужное количество отверстий. Необходимо чтобы их площадь была равна одной четырехсотой площади подпола.

Как улучшить воздухообмен в уже построенном доме?

Если дом уже стоит, а имеющихся продухов недостаточно, в подполье все время чувствуется высокая влажность и начал образовываться грибок, можно принять меры.

Для усиления воздушных потоков и улучшения вентиляции, надо:

• Насверлить новые продухи или увеличить размеры старых. Самый простой способ – бурение перфоратором с толстым сверлом множества отверстий по периметру продуха. Затем высверливают оставшиеся промежутки и выравнивают стенки. Однако более производительный способ – бурение алмазной коронкой без ударных нагрузок, после которого остаются ровные и аккуратные отверстия;
• Улучшить вентиляционную тягу, выведя несколько труб от вытяжных отверстий на крышу. Тяга усилится благодаря большему перепаду давления;
• Поставить автоматическую принудительную вентиляцию с таймером;
• Соорудить в основании печки канал, совмещенный с поддувалом. Тогда воздух будет тянуться снизу, обеспечивая печку необходимым ей для горения кислородом. Однако этот вариант применим только для построек с кирпичными печками, и то только на стадии сооружения или переделки агрегата.
• Уменьшить проникновение грунтовой воды посредством устройства мощной гидроизоляции. Метод не позволяющий отказаться от вентилирования, но сокращающий уровень влажности, характерной для заглубленных в грунт конструкций.

Гидроизоляционные материалы, толстый строительный полиэтилен или полимерную мембрану, нужно уложить с захлестом на 10-15 см, заведя на стены на 20-30см и закрепив планкой. Чтобы пленка не повредилась, на нее заливают тощую стяжку 3см.

При утепленных фундаменте, цоколе, отмостке эффект в сочетании с вентиляционной трубой будет многократным. Без утепления на пленке будет собираться конденсат, который, сделав уклон, можно отводить в сторону от подпола.

Но керамзит в силу своей пустотности сам будет тянуть воду из вмещающих грунтов. Поэтому засыпать этот материал можно только в случае, если уровень ГВ не поднимается выше отметки в 2.0 м от дневной поверхности. Если нет, придется устраивать вентиляцию подпола в доме по выше описанной схеме, придерживаясь стандартных принципов.

Устройство принудительной вентиляции

Естественная циркуляция воздушных потоков не во всех случаях может обеспечить необходимое просушивание подпольного пространства. Тогда монтируют механическую вентиляционную установку или приточные вентиляционные клапаны.

Механическое принуждение воздуха к движению требуется:

• Если дом построен в распадке между холмами.
• Если естественное перемещение воздушных масс невозможно из-за климатических особенностей местности (высокая влажность, к примеру).
• Если основание здания заглублено в грунты с низкими фильтрационными свойствами, из-за которых атмосферная вода слабо просачивается в нижележащие породы. Определить можно по застойным лужам после дождей, плохо отводящимся паводковым водам. В этом случае кроме вентиляции нужен эффективный пристенный дренаж, соорудить который можно и после строительства дома.

Системы принудительного вентилирования характеризуются наличием установленных приточных/вытяжных вентиляторов в проемах продух, способствующих более интенсивной циркуляции воздушных масс. Самый распространенный и экономичный вариант – установка одного вытяжного вентилятора.

Такие вентиляторы достаточно включать на полчаса раз за сутки. Можно установить систему автоматического включения/выключения вентилирующих устройств. При периодически повышенной влажности – например, во время весеннего таяния снегов, можно использовать для быстрого осушения подпола обогревательную технику.

Особенности комбинированной системы

Комбинированная система вентиляции в подвале устанавливается, если вентсистема естественного типа не справляется со своими задачами, а пользоваться только механической слишком дорого. Огромный плюс комбинированной системы – на нее не оказывают влияние природные факторы и разница температур и функционировать она может круглогодично.

Комбинированная вентиляция, как и естественная, обустраивается при помощи приточных/вытяжных отверстий. В вытяжной проем устанавливается вентилятор, быстро удаляющий из подпола застоявшийся воздух. Если площадь подпола велика, вентилятор также ставится и в приточном воздуховоде.

В небольших подполах это экономически нецелесообразно, так как будет перерасход электроэнергии. Вентилятор поможет быстро осушить пространство, если естественная вентиляция не справляется и с этой проблемой.

Чаще всего для обустройства комбинированной системы берут вентиляторы мощностью до 100Вт. Можно выбирать и центробежные, и осевые устройства. Осевые экономичней, к тому же обеспечивают достаточно мощный воздушный поток, тратя при этом умеренный объем электроэнергии. При установке осевых приборов нужно ставить в трубе обратный клапан.

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Особенности вентиляции подполья в частном доме

Как правило, если есть пространство под полом дома, организуется его проветривание с помощью продух внутри цоколя. Это простой, наиболее часто используемый вариант. Вентиляционные отверстия устанавливаются с определенным расстоянием друг от друга, от углов строения, уровня грунта и т.д.

Проемы обязательно закрываются металлическими жалюзи, перфорированными решетками для защиты от грызунов, которые осенью часто поселяются в частных строениях на период зимовки.

Для оптимальной организации процесса проветривания продухи лучше всего сделать внутри двух сторон цоколя: подветренной и той, которая располагается напротив. Так тяга будет усиливаться естественным образом. Вентпроемы нельзя загораживать какими-либо предметами, необходимо контролировать, чтобы растения не препятствовали естественной циркуляции воздуха.

Организовать проветривание пространства под полом готового строения можно при помощи технологии алмазного бурения. Если внутри есть дополнительный фундамент под межкомнатными стенами, но сделать там вентотверстия невозможно, внутри наружного цоколя количество проемов увеличивается в 1,5-2 раза.

Как правильно организовать вентиляцию зимой? >>>>

Типичные способы устройства

Вентиляционные отверстия (продухи) могут быть любой формы. При устройстве фундамента из кирпича целесообразно придать им прямоугольную форму, при заливке из бетона более практично установить в опалубку трубы из асбестоцемента или пластика.

Можно изготовить деревянные короба любой конфигурации, закрепить их в опалубке перед заливкой бетона. Но дерево в качестве вентиляционных проемов прослужит намного меньше. При устройстве желательно сразу предусмотреть возможность их закрытия в холодное время года.

Использование металлических труб нежелательно. В холодное время года в них возникнут мостики холода, на внутренних концах будет пониженная температура, иней. Установку продухов желательно выполнять в процессе устройства фундамента, иначе в последствии эти работы потребуют слишком много физических усилий и наличия довольно дорогого специального инструмента.

Минимальный размер вентиляционных отверстий не менее 0,05 м 2 , максимальный рекомендуется не более 0,85 м 2 . При желании устроить вентиляционные проемы большего размера фундамент в этих местах следует усилить установкой дополнительной арматуры. Такой вариант возможно использовать при значительной высоте цокольного этажа, устройстве подпола.

Вместо продухов можно установить окна небольшого размера. Такой вариант кроме вентиляции поможет создать солнечное освещение при устройстве подпола. Если фундамент имеет небольшую высоту, около окон можно устроить специальные приямки, залитые по периметру бетоном или выложенные из кирпича.

Для защиты от атмосферных осадков над окнами устанавливаются навесы из жести или полимерных материалов. По наружной стороне приямков следует устроить слой гидроизоляции.

Сезонный уход за системой вентиляции с продухами

Основные споры при уходе за системой вентиляции вызывает вопрос – закрывать на зиму продухи или нет.

Здесь существует 2 точки зрения:

1. С открытыми продухами. Через них будет выводиться влага, выпадающая в виде конденсата в отапливаемых излишне утепленных помещениях. Напрямую сообщающийся с грунтом пол в них всегда будет холодным, значит, в отопительный сезон образование “росы” усилится. Впрочем, если вложить средства в утепление пола, этого можно избежать.
2. С закрытыми на зиму продухами. Теплый влажный воздух жилого помещения будет попадать на холодные поверхности подпола (стены цоколя). Конденсат будет стекать в грунт. Весной/летом он будет испаряться, повышая влажность, поэтому потребуется просушивание подпола отопительными приборами.

Продухи придется закрывать обязательно, если дом деревянный, а напольное покрытие выполнено по плавающей технологии, т.е. около стен имеются зазоры, да еще и в полу выбраны вентиляционные отверстия с решетками. В противном случае пол будет сильно охлаждаться.

В остальных случаях можно рассмотреть оба варианта. Кроме этого, зимой необходимо регулярно очищать от снега цоколь, чтобы вентиляционные проемы не завалило полностью. Ведь даже в закрытом состоянии они будут способствовать вентилирования, пусть даже и в сокращенном состоянии.

В остальные времена года уход за вентсистемой прост:

• весной – открыть продухи и просушить подпол;
• летом – следить, чтобы вентотверстия не заваливало мусором и их не заслоняли выросшие растения;

На все виды отдушин необходимо установить вентиляционные решетки (лучше металлические), чтобы внутрь не забрались грызуны и еноты, и регулярно очищать их от мусора, чтобы не сокращался ток воздуха.

Устройство приточно вытяжной вентиляции

Разберем теперь, как сделать вентиляция в подвале. Проще всего будет изготовить вентиляцию в погребе или подвале приточно-вытяжного типа или принудительную.

Для начала проведем расчет.

На 1 м2 площади должно приходится 25 см2 поперечного сечения воздуховода.

С увеличением высоты потолка или влажности диаметр воздуховода увеличивается. Деревянный короб можно разделить на две половинки для приточной и вытяжной вентиляции, но лучше всего использовать пластиковые трубы или металлические гофрированные короба.

Деревянные детали вентиляции обязательно обрабатываются против плесени и красятся.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции может быть дополнено дефлектором на крыше дома. Он будет создавать дополнительное разрежение в трубе и улучшать выход теплого воздуха.

Управляемая принудительная система будет гораздо эффективнее при сравнимых трудозатратах. Для этого нам понадобятся специальные канальные вентиляторы, которые работают от напряжения 36 В. Эта особенность связана с категорией всех подвальных помещений, допускающих использование только таких токов.

Поэтому в электрическом щитке устанавливается трансформатор, понижающий напряжение с 220 В до 36 В. А проводка обязательно уложена в кабель-каналы. Эти и другие правила можно найти в СНиП 41-01-2003 отопление, вентиляция и кондиционирование.

Для небольших помещений будет достаточно только одного такого вентилятора на вытяжной рукав. Приток свежего воздуха будет осуществляться за счет разрежения в подвале. Но эффективность системы будет намного выше, если установить второй приточный насос и объединить их работу на один пульт управления.

Сейчас в продаже можно встретить программируемые пульты управления с датчиками температуры и влажности, а сами канальные вентиляторы выпускаются всех типоразмеров и совместимы практически с любыми вентиляционными коробами. Для удобства уже встроены в корпус, имеют защитную решетку и сменные фильтры.

В качестве труб для вентиляционных коробов в собственном доме предпочтительнее использовать ПВХ. Они достаточно прочны и легки, чтобы прикреплять их к стенам и потолкам с помощью обычных дюбелей. Не боятся влаги и перепадов температур, а стоимость ниже стальных конструкций.

В каналах вытяжной вентиляции всегда будет образовываться конденсат, который периодически необходимо удалять. Для этого можно предусмотреть специальное отверстие для слива воды. Излишек влаги приводит к коррозии металлических конструкций и увеличивает вероятность промерзания воздуховода зимой. Если это произошло, то следует обязательно прочистить и разморозить канал.

Проверка работоспособности

Определить циркуляцию воздуха достаточно просто. Для этого можно воспользоваться открытым пламенем спиртовой горелки или свечи или приложить бумажный лист к отверстию вытяжного канала. Хорошая вытяжка будет надежно удерживать листок. Не повредит и термометр, установленный в районе канала приточного воздуха.

О плохой вентиляции подвала, гаража говорят такие признаки:

• Появление конденсата на стенках, а влажность превышает 95%. Допустимая максимальная влажность для хранения заготовок и урожая – 85-90% при температуре 3-40С. Для жилых помещений, гаража показатели влажности не должны превышать 40-50%;
• Плесень и грибковые образования на стенах и потолке;
• Неприятный запах в помещении и тяжелый спертый воздух;
• Резкие перепады температуры говорят о неправильном устройстве приточно-вытяжной вентиляции или ошибках в расчетах сечения каналов;
• В теплое время конденсат может быть не заметен, зато зимой стены будут обильно покрываться инеем;
• В погребе с овощами может накапливаться углекислый газ. Определить его можно по гаснущей свечке или спичке. В этом случае необходимо открыть все заслонки и проветрить в течение суток, не спускаясь в помещение без средств защиты.

Вентиляция в ванной комнате и туалете: выбор и установка вытяжного вентилятора — подробная статья.

Как промыть систему отопления в частном доме своими руками: инструкция.

Установка систем вентилирования будет намного эффективнее, если вместе с ней проводить мероприятия по поддержанию микроклимата:

• Периодические проветривания с открытием всех дверей и люков. Особенно это требование актуально для владельцев погребов. Лучше всего это делать летом, а из погреба достать все деревянные предметы;
• Регулярно обрабатывать стены известкой или специальными составами. Они защитят от появления плесени и неприятного запах в помещении. Примерный рецепт такого состава: на ведро воды 3 кг извести и 50 г медного купороса;
• С излишками влаги в воздухе можно бороться с помощью ящика с песком, опилками, солью, негашеной известью. Периодически ящик достается и тщательно просушивается на солнце. В погребе можно оставить лаз незапертым, а прикрыть его старыми одеялами или матрасами, чтобы улучшить циркуляцию воздуха;
• Помогает установка дополнительного источника тепла (небольшая печка, жаровня, калорифер, лампа) или просто горящую свечу;
• Выполнить гидроизоляцию подвала или погреба битумными составами;
• Установить регулируемые заслонки на приточную и на вытяжную вентиляцию. С их помощью можно будет исключить сквозняки и промерзание подвала зимой;
• Если погреб находится в гараже, то система вентиляции у него должна быть отдельной. Повышенная влажность овощного погреба противопоказана автомобилю;
• Установить обычный домашний вентилятор.

Отличие систем по принципу воздухообмена

Любая система вентиляции по принципу воздухообмена может быть:

• естественной — без использования вентиляторов;
• принудительной — и для притока, и для вытяжки используются вентиляторы;
• естественно-принудительной — либо для притока (очень редко), либо для вытяжки (почти всегда) используются вентиляторы.

Ниже рассмотрим, как именно делаются эти схемы.

Естественная система (продухи)

Для подпольного пространства обычно хватает и естественной системы вентиляции (про ее обустройство можно почитать подробнее) — места там немного, слишком быстрый воздухообмен не требуется.

Вариант более экономичный (нет расходов на электричество) и простой (реально сделать своими руками, имея из инструментов одну болгарку).

Такая схема хороша, если дом стоит на возвышенности, или хотя бы на продуваемой местности. Если вокруг стоят другие дома, или деревья, или у вас кирпичный высокий забор, или дом расположен в низине — естественная вентиляция вряд ли поможет.

Чтобы сделать такую систему, нужно прорезать в подветренной и противоположной ей сторонах фундамента отверстия (прямоугольные либо круглые) — продухи. Через которые будет поступать воздух. Располагаться они должны равномерно по всей длине каждой из сторон. Через них будет осуществляться и приток, и вытяжка воздуха.

Чтобы выполнить расчет количества и размера отверстий — используем строительную норму: площадь продухов должна составлять 1/400 от площади подпола. То есть если у вас дом с общей площадью в 100 «квадратов», то суммарная площадь продухов должна быть около 0.25 м².

Другие правила, которые нужно учитывать:

1. Площадь 1 отверстия: от 50 см².
2. От угла фундамента до продуха должно оставаться не менее 90 см (иначе этот угол будет продуваться плохо).
3. Если почва, на которой стоит дом, имеет повышенное содержание радона — площадь продухов должна составлять 1/100 относительно площади подпола.
4. Центральная точка отверстия должна находиться на высоте 30 см от поверхности.
5. Если в фундаменте есть промежуточные стены — в них тоже должны быть отверстия.
6. Расстояние между продухами — не более 3 м.

Снаружи продухи прикрываются вентиляционными решетками, в идеале — с сеткой (с ячейками не более 5 мм).

Когда можно обойтись без продухов?

Делать отверстия в фундаменте не обязательно, если:

• грунт в подполье укрыт паронепроницаемым материалом, лежащим внахлест на 15 см, и приклеенным краями к фундаменту;
• подпольное пространство сообщается с помещениями первого этажа (к примеру — используется для хранения чего-либо, и периодически открывается);
• в подпол проведен воздуховод, обеспечивающий минимум 0.5 л/с на каждые 5 «квадратов» площади, и при этом фундамент утеплен снаружи.

Принудительная система

В некоторых случаях актуальна естественно-принудительная схема. Ее стоит делать, если:

1. У вас большой дом, и следовательно большой объем подпольного пространства. В этом случае естественная система может не справляться.
2. Дом построен в низине, либо прикрыт другими домами или деревьями. В этом случае естественная вентиляция работает плохо, и проветрить пространство нормально — не получится.
3. В подполье быстро возникает сырость и/или плесень. Такое бывает, когда при строительстве дома фундамент не утепляли и/или не делали гидроизоляцию.

Реализовать ее тоже реально самому. Для этого в фундаменте делаются продухи, как упоминалось выше, только в отверстия вставляются вентиляторы. Их назначение — перегонять воздух, поддерживая стабильный воздухообмен.

В большинстве случаев естественно-принудительной схемы будет более чем достаточно — на приток вентиляторы ставить не обязательно. То есть принудительно организуется только вытяжная вентиляция, а приточная — делается естественной: через обычные отверстия.

Вентиляторы можно ставить как во все продухи на одной стене, так и через один. Если устанавливать их через один продух — то в крайних отверстиях (близких к углам) обязательно должны стоять вентиляторы.

Сделать такую систему рекомендуется и тем хозяевам, которые не сталкивались с сыростью или плесенью в подполье — на всякий случай. Избавиться от нее из-за невнимательности и экономии нескольких тысяч рублей — будет сложнее, чем разово принять меры профилактики.

Необычный вариант: вентиляция подпола через печку (видео)

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Дополнительное снижение влажности

Чтобы систему вентилирования не приходилось усиливать путем увеличения суммарного сечения или установки вентиляторов, нужно провести следующие работы:

1. Устройство эффективной дренажной системы – отведение воды от фундамента.
2. Гидроизоляция основания дома и цоколя. Существует много типов гидроизоляции: она может быть рулонной, наплавляемой, обмазочной и пр.
3. Выполнение утепления. Лучший по экономичности и эффективности материал – ЭППС. Это хороший теплоизолятор, который не пропускает воду. Он не интересует грызунов и не гниет. ЭППС можно утеплить и отмостку.

Перечисленные мероприятия не отменяют, а всего лишь дополняют вентиляцию. Только в комплексе можно добиться идеального осушения пространства в подвальных отсеках.

При устройстве системы по принудительной схеме расходов на монтаж, содержание и обслуживание будет больше, чем при организации естественного типа. Нужно учитывать, что зимой на стенках самих вентиляционных труб может образовываться конденсат, а в морозы и вовсе сечение может забить куржак.

Чтобы этого избежать трубы можно теплоизолировать пенофолом. На нижнем повороте трубы можно придумать конденсатосборник – например, просверлить отверстие или поставить вместо уголка тройник.

Материалы и инструмент для монтажа вентиляции в погребе

Из общего описания систем, приведенного выше можно понять, что для устройства вентиляции в погребе потребуются:

• стальные, пластиковые или асбоцементные трубы расчетного диаметра и длины;
• круглые отводы при наличии поворотов по линии вытяжки или притока;
• защитные козырьки или дефлектора для защиты оголовков;
• осевой вентилятор расчетной производительность с рабочей шириной лопастей соответствующей диаметру трубы;
• воздухораспределительные решетки жалюзийного типа.

Решетки не являются обязательным элементом системы, но с их помощью намного проще ограничить приток холодного воздуха зимой и не допустить замерзания погреба.

Инструмент

Набор принадлежностей для устройства вентиляции в погребе подбирается в зависимости от выбранного типа труб. Для пластиков он будет минимальным, состоящим из измерительной рулетки, карандаша, инструмента для резки, отвертки и молотка.

Стальные трубы дополнительно требуют наличия сварки, которую в данном случае модно заменить хомутовыми зажимными соединениями, но это обойдется дороже.

Выбор труб

Исходя из этого, можно сделать вывод, что самый недорогой и простой вариант — использование пластиковых канализационных труб диаметром 110, 150 или 200 мм. Стальной прокат обойдется намного дороже, а применение сварки усложнит монтаж.

Промышленный выпуск асбоцементных труб сейчас прекращен из-за экологической опасности материала. Поэтому даже, если вам удастся найти недорогие складские остатки, то с наличием соединительных муфт могут возникнуть проблемы. В результате система не будет герметичной и станет доступной для проникновения влаги.

Чем закрывать продухи

Сквозные проёмы следует закрывать не глухими, а пропускающими воздух решётками. Заглушки устанавливают в обязательном порядке, они предохраняют подпол от проникновения грызунов, кошек, птиц и других животных.

Пластмассовая решетка для продухаИсточник roomester.ru

В продаже предлагается много разных видов, которые крепят на уличное отверстие:

• отверстия больших размеров закрывают решётками из стальной арматуры с уголками или металлическими сетками, в том числе из нержавеющей стали;
• пластмассовые изделия отличаются по формам (в том числе в виде отвода под углом 90), размерам, имеют эстетичный вид;
• в мастерских изготавливают решётки по индивидуальным заказам.

Выбирая изделие, необходимо обратить внимание на наличие обратного клапана. Для вентиляции фундамента клапан является лишним элементом (он должен быть всегда открыт, а за этим придётся следить). Следует выбирать варианты без него.

Решетки с декоративным оформлениемИсточник luxury-kamin.ru

Как правильно эксплуатировать в зависимости от сезона

Основным заблуждением владельцев деревянных домов является полное закрытие продух в холодное время года и открытие на максимум в летнее.

Мотивы их перекрытия зимой понятны – при недостаточном утеплении полов по лагам проникающий через продухи холодный воздух быстро остужает помещения первого этажа и приводит к сквознякам.

Но такой подход противоречит требованиям СНиП и строительным стандартам, а именно – поддержанию в подполье температуры воздуха чуть выше, чем снаружи. По этой причине полное перекрытие продух зимой считается нарушением, чреватым накоплением конденсата (в том числе из-за так и не промерзшего под отапливаемыми полами грунта) и гниением древесины. При правильной эксплуатации продухи закрываются лишь:

• При высоком риске попадания внутрь воды в периоды межсезонных паводков или таяния снега. Поднятие отверстий на нужную высоту (20-30 см выше уровня грунта) снижает их к минимуму, но в ряде регионов или при расположении дома в низине этот момент нельзя сбрасывать со счетов. Мнение о необходимости очистки продух от снега неоднозначное, некоторые владельцы специально набрасывают его на отверстия, закрытые перфорированными крышками (сокращая тем самым теплопотери при сниженной, но достаточной вентиляции), другие – наоборот, всегда расчищают их после сильных снегопадов. Но по понятным причинам при оттепели подполье в любом случае берегут от проникновения лишней влаги.

• В дни особо сильных морозов при недостаточной (менее 15 см) толщине утепляющей прослойки в пироге перекрытия первого этажа. В частности, в закрытии нуждаются отверстия возле канализационных и водопроводных труб без изоляции и допобогрева.

• Частично, с наветренной стороны при тех же неблагоприятных погодных условиях.

Для полного или частичного закрытия продухов могут использоваться как специализированные регулируемые заслонки (дорогостоящий, но удобный вариант), так и заглушки из кусков утеплителя или подручных материалов. В период весеннего оттаивания грунта все продухи открываются по максимуму вместе со смотровыми люками или дверцами погребов (при наличии), чрезмерно сырые подполья при этом продуваются принудительно или прогреваются пушкой. Летом проблемы с вентиляцией могут возникнуть лишь при чрезмерном разрастании рядом с отверстиями зеленых насаждений или при отсутствии разницы в среднесуточной температуре подполья и наружного воздуха свыше 1-2°. Осенью решетки на отверстиях чаще осматриваются и при необходимости обновляются или очищаются от листьев и крупного мусора.

Когда продухи делать не обязательно

Определены условия, наличие которых позволяет обойтись без продухов:

• внутренняя часть фундамента заполнена песком, при этом на стены фундамента установлена бетонная плита;
• грунт под домом закрыт пароизоляционной плёнкой, которая не позволяет влаге проникать внутрь;
• в подполе оборудована самостоятельная, высокопроизводительная вентиляционная система, качественно утеплены фундамент и цоколь;
• подпол напрямую связан с отапливаемым помещением (образуется дополнительное пространство для хранения предметов).

Нередко возникает вопрос: нужны ли продухи в фундаменте без подвала? Если выполнен хотя бы один из трёх первых пунктов, необходимость в продухах отпадает. В остальных ситуациях отдушины делают обязательно.