Котел из чугунной батареи: пошаговая инструкция

5077

24.08.2013

Делаем печь с котлом водяного отопления

Никто не усомнится, что в русской бане наибольший комфорт достигается в том случае, если установлена дровяная печь с потрескивающими дровами, приятным духом и потрясающим жаром от живого огня. Плохо только, что дров требуется иногда уж слишком много для того, чтобы растопить баньку и насладиться процессом очищения. Значительно ускорить нагрев помещения и приготовление бани может помочь водяной котел отопления, который встраивается непосредственно в печь. Такой тандем значительно повышает КПД дровяной печи и позволяет сэкономить время и дрова. Основная идея заключается в том, что встраиваемый котел даже при малых габаритах обеспечивает колоссальную теплоотдачу. Сейчас же поговорим о том, как реализовать подобное улучшение дровяной печи с использованием подручных средств в короткий срок.

Особенность строения котла

Требования, которые предъявляются к котлам владельцами частных домов, просты:

Он должен быть экономным.
Обладать очень высоким уровнем теплоотдачи.
Стоить недорого.

С учетом того, что и газовые котлы, и подводка газопровода к дому стоят немалых денег, а последующая оплата газа, так же экономии не принесет, во многих частных домах устанавливаются устройства, работающие на дровах. Самым эффективным видом обогревателей является водяной котел, способный не только обогреть небольшой загородный дом или дачу, но снабдить его горячей водой.

Самодельный котел из чугунных батарей – это отличная альтернатива промышленным агрегатам, которые стоят дорого, а экономят мало.

Строение его таково, что в обычную печь встраивается водяной котел, который во много раз увеличивает ее теплоотдачу, снижая тем самым траты на дрова, и разогревая помещение практически мгновенно.

Котёл из чугунных отопительных радиаторов?

Горедка в котёл -Это уже пережиток прошлого. Есть в эксплуатации такие котлы с газогорелочным устройством. В основном жильцы уже избавились от них и поставили хорошие современные настенники или напольники.Гораздо удобнее в эксплуатации.

Я так понимаю, что под хорошим современным котлом понимается импортный, напичканный электроникой, с закрытой камерой сгорания, принудительной циркуляцией теплоносителя, принудительным дымоудалением.

Учтите следующие моменты:

1) котел привязан к электричеству. В нашем магазине дополнительно к такому котлу стоит недешевый бесперебойник и пара аккумуляторов.

2) стоимость ежегодного технического обслуживания такого котла будет значительно выше чем обычного. Посмотрите расценки райгаза на обязательное ТО газового оборудования. Такие котлы они называют высокотехнологичными и берут раза в 4 дороже за ТО.

Если есть возможность устройства системы отопления с гравитационной циркуляцией теплоносителя. то я только за нее.

По поводу котла, мое мнение, лучше купить на на эту пару лет б/у котел под необходимый вид твердого иди жидкого топлива.

На собственном опыте:купил на авито АОГВ-11,6 с автоматикой евросит-630 за 1000(одну тысячу) рублей. Подключил его на газ. Дальше второго положения термостат не включал. Да еще и горелку перевел на самый маленький расход газа. А старый универсальный котел КС-16(16кВт) эту зиму топил углем и дровами. Отапливаемая площадь 110м2. Высота потолка-2,7м. Стены кирпич силикатный в 1,5 кирпича+ утепление 50мм пенопласт. Воронежская область центр. Дымоход приставной, наружный, т.е. тепло дымовых газов бессовестно не используется на обогрев никоим образом. Мощность котла на угле была избыточна для данной площади даже в дни максимальных морозов этой зимы(-24градуса С). Что подтверждается тем, что газовый 11,6кВт котел легко и непринужденно справлялся с обогревом дома в те дни когда я не растапливал твердотопливный котел.

Покупать твердотопливный котел с большим запасом мощности не рекомендую по той причине, что для нормального горения угля необходим определенный слой топлива в топливнике котла. Чем больше мощность, тем больше топливник и следовательно для стабильного горения необходимо закладывать больше топлива, Что в свою очередь ведет к перерасходу топлива и перегреву помещения, так как просто некуда отбирать тепло. Поэтому 30кВт на 200м2, на мой взгляд, излишне, тем более для Крыма.

Подготовительные работы

Найти старые советские чугунные батареи сегодня не проблема. Их десятками сносят в утиль, когда жильцы многоквартирных домов меняют отопление на более современные модели, или когда сносят старые здания. Лучшим вариантом для изготовления конструкции станут чугунные радиаторы М-140.

В одной секции батареи помещается до 1.5 литра воды. Количество секций напрямую зависит от того, какую площадь должен обогревать котел отопления из чугунной батареи. Например, для дома площадью 100 м2 потребуется 12 секций общей вместимостью 18 литров и размере 3 м2.

Прежде чем приступать к изготовлению котла, все секции радиатора необходимо тщательно промыть от накипи и грязи, накопившейся за долгие годы эксплуатации. Для этого можно залить вовнутрь 6% раствор соляной кислоты и подержать его там некоторое время, пока он не разъест все отложения. После этого, раствор сливается, и каждая секция тщательно промывается водой.

Данную процедуру нужно проводить не спеша, с соблюдением всех мер предосторожности. На руках должны быть защитные перчатки, а на лице респиратор. После того, как все секции прошли процесс очистки, можно начинать собирать котел из чугунной батареи своими руками.

Кладка кирпичей для печи с водяным котлом

Кладка кирпичей для печи с водяным котлом выполняется следующим образом:

Закладывается фундамент из бетона с армированием.
Для кладки используется глиняно-песчаный раствор. Лучше всего замочить глину и песок на ночь. Комки глины и песка растираются. На следующий день оба компонента смешиваются в соотношении: 1 порция глины на две порции песка.
Поверх фундамента укладывается слой гидроизоляции в виде рубероида.
Распределяется слой раствора равномерно и по уровню поверх гидроизоляции, после чего можно приступать к укладке первого слоя кирпича.
Первым формируется контур поддувала и устанавливается для него дверца. Далее поверх выложенных нескольких слоев кирпичной кладки размещается решетка разделяющая топку и поддувало, в котором будет скапливаться зола.
При формировании топки учитывается размер водяного котла с обязательными зазорами между его внешними стенками и кирпичной кладкой по периметру топки. По контуру первого ряда кирпичей в топке формируется бортик для установки уголка. Именно на уголки будет закрепляться котел. В боковых стенках топки обязательно оставляются проемы для вывода труб обратки и подачи.
Выводятся стенки дымохода с обязательным формированием каналов для рассеивания излишнего тепла и сброса золы и гари.
В довершение выкладывается дымоход. По завершении всех работ можно подключать систему отопления к котлу и проверять ее в действии.

Схема укладки кирпичей для печи с водяным котлом

Сборка конструкции

Собрать радиаторы воедино несложно, но предварительно стоит приобрести новые межсекционные прокладки или использовать вместо них асбестовый шнур, пропитанные графитовым порошком, предварительно разведенным в олифе.

Так как внутри котла температура может превышать +600 градусов, то о прокладках стоит позаботиться заранее. От их качества и прочности зависит герметичность всей конструкции.

Последовательность сборки радиаторов следующая:

В каждую секцию вворачиваются ниппели, оснащенные правой и левой резьбой.
На них наматываются асбестовые шнуры.
Попарно секции соединяются путем попеременного затягивания ниппелей. Важно делать одинаковое количество оборотов ключом, чтобы не вызвать перекоса.
Таким же образом подсоединяются все секции чугунного радиатора.
Обратку и подающую трубу следует подключать по диагональному типу, закрывая не используемые отверстия заглушками.

С одной стороны стояка должна быть правая, а с другой – левая резьба. Если так не получается, то нужно навернуть ниппель, а на него муфту со сгоном.

Масляный радиатор из батареи МС-140

Как правило, масляные обогреватели используются в качестве дополнительных источников тепла, если центральное отопление «не справляется» в полном объеме. Иногда их применяют для обогрева небольших помещений, куда не проведено отопление.

В этом случае, зная, как сделать масляный радиатор из чугунной батареи, можно хорошо сэкономить и на покупке нового устройства, и на его эксплуатации.

В зависимости от мощности, которая требуется от обогревателя, для его изготовления может потребоваться от 1 до 4 тэнов. Как правило, для применения подобного масляного радиатора в быту хватает одного-двух тэнов. Для работы потребуются:

Классическая чугунная батарея, например, марка МС-140.
Тэн подходящей мощности.
Техническое масло, но, если верить умельцам, лучшим вариантом станет использование электротехнического масла, которое заливают в трансформаторы. Оно устойчиво к высоким температурам, и потому более безопасно. Единственный недостаток трансформаторного масла – это его высокая стоимость.

Современный рынок тепловых технологий предлагает тэны, специально приспособленные для работы в чугунном радиаторе МС-140. Лучше поискать и купить готовое устройство, чем пытаться рассчитать самостоятельно, какая потребуется мощность, форма и размер прибора.

Сделать масляный радиатор очень легко, выполняя действия в нужной последовательности:

Тэн устанавливается в нижний коллектор чугунной батареи с торцевой части.
Задняя стенка конструкции заземляется.
Шланг для слива масла и шаровой кран перенести вниз. Это важно, так как в случае слива носителя тяжелый корпус батареи, наполненный маслом, бывает трудно наклонить.
На верхнее торцевое отверстие над тэном ставится пробка, а отверстие над краном закрывается заглушкой с краном Маевского.

Масло при нагреве сильно расширяется и ему для этого внутри чугунного радиатора потребуется место, поэтому заполнять емкость следует только на 80-85%.

Расположение котла в печи

Важно не только то, как будут собраны и подключены к отопительной системе радиаторы, но и их место в печке. Чтобы устройство работала долго и эффективно, следует котел из чугунной батареи отопления (видео показывает, как это сделать) установить не в топке, где горят дрова или уголь, а значит, присутствует открытый огонь, а за ней в дымовом канале.

Это убережет устройство и продлит его срок службы, а нагрев газами, которые образуются при сгорании топлива, ничуть не хуже, чем открытым огнем.

Чугун достаточно хрупкий металл, поэтому ни ударов, ни лишнего давления, ни слишком высокой температуры он не выдержит. Устанавливая котел из радиатора в печь, нужно следить, что труба на выходе из нее шла перпендикулярно полу, а обратка проходила под полом и фундаментом конструкции.

После того, как котел установлен, можно приступать к кладке стен печки, предварительно проверив его на герметичность. Для этого нужно запустить воду по системе под давлением.

Установка печи со встроенным котлом

Наиболее оптимальным вариантом для бани станет печь, в которую заведомо, еще на этапе возведения, вмонтирован специально подготовленный водяной котел. В таком случае печь приобретает свои специфические особенности в плане конструкции, что в значительной степени повышает эффективность всей системы и ее компактность.

Установка такой печи имеет самый высокий КПД теплоотдачи

Котел из кирпича и чугунного радиатора для отопления своими руками

Зачастую самодельные котлы лучше тех, что изготовлены промышленным способом.

Это связано с тем, что не каждую конструкцию можно подстроить под имеющуюся систему отопления, но сделать котел из чугунной батареи, совпадающую с ней по своим параметрам, можно достаточно легко.

Требования, которые предъявляются к котлам владельцами частных домов, просты:

Он должен быть экономным.
Обладать очень высоким уровнем теплоотдачи.
Стоить недорого.

Последовательность сборки радиаторов следующая:

В каждую секцию вворачиваются ниппели, оснащенные правой и левой резьбой.
На них наматываются асбестовые шнуры.
Попарно секции соединяются путем попеременного затягивания ниппелей. Важно делать одинаковое количество оборотов ключом, чтобы не вызвать перекоса.
Таким же образом подсоединяются все секции чугунного радиатора.
Обратку и подающую трубу следует подключать по диагональному типу, закрывая не используемые отверстия заглушками.

Печь можно построить самостоятельно, придерживаясь последовательности действий.

Первой производится закладка фундамента конструкции, выполненная из армированного бетона.
Для кладки лучшим вариантом раствора станет смесь из двух порций песка и порции глины. Чтобы их лучше перемешать, опытные строители рекомендуют замочить материалы в воде и оставить на ночь. За этот период они хорошо смешаются без дополнительных усилий со стороны хозяина.
Когда фундамент будет готов, его стоит прикрыть гидроизоляцией, для чего можно применить рубероид.
Поверх гидроизоляции кладется слой раствора, равномерность которого лучше проверить отвесом.
Первая кладка должна сформировать поддувало, над которым устанавливается решетка, разделяющая его с топкой. Решетка крепится через 2-3 кладки над поддувалом.
В процессе формирования топки, сразу же подготавливается место для котла из чугунных батарей с учетом зазоров между ним и наружной стенкой печки. Для этого по периметру выкладывается бортик из кирпичей, на который крепятся уголки. Именно на них будет устанавливаться котел.
При проведении кладки нужно заранее позаботиться о местах, где будут выходить подающая и обратная труба.
Следующий этап – это кладка дымохода. Во время этой работы формируются специальные каналы для сброса по ним гари и отходов сгорания.

После окончания кладки дымохода, уже всю печь необходимо проверить на качество работы, для чего ее затапливают.

Никогда не нужно топить печь, если в котле нет теплоносителя. Это может вывести систему из строя. Можно продумать и построить конструкцию, которая будет работать и как система отопления, и как плита для приготовления еды.

Выполнив пошагово все действия, вполне можно построить печь с водяным котлом из чугунных батарей своими руками.

Хочу сделать кирпичный котел (по типу КИК 17 Кузнецова И.В.), в качестве регистра (теплообменника) хочу применить чугунные батареи МС-140. Хотелось бы услышать мнения по поводу данной идеи. Может кто уже делал нечто подобное, поделитесь опытом.

«.. меня терзают смутные сомнения. » — а обычные радиаторы такое издевательство в виде такого перепада температуры (огонь-вода) выдержат ? . Уплотнения межсекционные из чего делать ? ни резина ни лён не выдержат открытого пламени.

cr00el написал : в качестве регистра (теплообменника) хочу применить чугунные батареи МС-140.

. потекут полюбому на сочленениях

2cr00el Дешево и сердито- Котел из чугунной батареи. А чтобы не сгорели прокладки между секциями, в качестве уплотнительного материала использовался асбестовый шнур, пропитанный порошком графита, разведенным в натуральной олифе.

Мы приходим только тогда, когда мы нужны людям.

А когда вы не нужны?
Тогда нас нет. Мы не существуем. Для вас не существуем

Естественно, что радиаторы придется полностью перебрать, прокладки поменять например на паранитовые (такие используются в двигателях внутреннего сгорания, а там условия по хуже будут), ну и асбестовый шнур по рецепту » > . Кто нибудь кроме автора данной статьи так делал?

По моему классная идея. Выполнение- не хуже! Летом придётся делать пристрой к дому примерно 7*4, куда надо втиснуть котельную, туалет баню(вместо ванной- в ней смысла не вижу) ижилую комнату. Хожу пока как ёжик в тумане- и это хочется и то охота. Настала пора отределиться с котлом. Как положено — пляшем от печки! Сприродным газом я пролетел(194т руб для меня слишком много). Остаются дрова! А котёл будет или кирпичный или пиролизный! может, идея пригодится!

Не надо этого делать. как сажу вычищать будете ? И объем кирпичной кладки большой — отсюда потери в окружающую среду. Какое у Вас будет топливо и какова нужна мощность ?

Да, кирпичный котел в отдельню котельную ставить наверное не стоит, потери будут не в окружающую среду в котельную. Жарковато будет в котельной.

cr00el написал : потери будут не в окружающую среду в котельную

При расчете это называется в окружающую среду. Но зачем городить самоделку (причем такую), если можно купить котел (или заказать нормальный) ?

а нельзя ли проварить все секции ? чугун обычным электродом проварится ?

Нет не проварится, есть спец электроды для чугуна. А вообще местные сварщики, причем профи, не как то не берутся чугун варить. Один раз надо было заварить станину у старого токарного стонка, кое как нашел сварного который согласился это сделать, да ито видимо ради спортивного интереса. Где то через год шов лопнул.

я это уже прошел. Лепил котел по Кузнецову .проработал месяц пока не забился теплообменник с батарей.Пришлось зимой разбирать котел и чистить.а прокладки не прогорят там вода охлаждает

cr00el написал : . Один раз надо было заварить станину у старого токарного стонка, кое как нашел сварного который согласился это сделать, да ито видимо ради спортивного интереса. Где то через год шов лопнул.

Разные чугуны в радиаторе и станине, проблем с ковкими чугунами нет варяться на 1-2-3. А батарея. Как-то лепил временный переход 2″ на 1/2 внутреннюю, приваривал к стальной резьбе чугуную футорку от старой батареи, чугунным электродом с присадкой медной проволочки в сварочную ванну, гемор еще тот, заварл, и держало, и не текло, но сложно. Если уж надо соединить чугун то не сваркой а пайкой жеским припоем по меди или локом.Кстити большие котлы так и собираются из секций на подобие батарейных, в качестве прокладки ставиться колцо отоженной меди и какойто герметик по виду очень похожий на графитку.

Изготовление

Чтобы собственноручно изготовить батарею, нужно иметь хотя бы малейшие навыки обращения с техникой, необходимой для сварки и резки металла. В тоже время размер отопительного прибора напрямую зависит от требуемой мощности.

Расчет мощности

Так как в качестве теплоносителя используется жидкость, расчет производите по специальной формуле, исходя из общей площади прибора и степени теплопроводности материала, используемого при изготовлении труб. Самый лучший и простой способ – использовать для примера обычную чугунную батарею.

Самодельный обогреватель для гаража из радиаторас кранами для спуска воды и стравливания воздуха

Если мощность чугунной секции, как правило, равна 160 Вт, а вмещает она 1,45 л жидкости, радиатор, состоящий из десяти секций можно заменить несколькими трубами, которые вмещают в себя количество воды в десятикратном размере.

По существующему стандарту, на каждый 1 м² жилой площади должен приходиться 1 кВт мощности прибора отопления.

Совет: увеличьте средний показатель отдачи тепла, если теплоизоляция дома оставляет желать лучшего.

На фото — сваривание деталей в одну конструкцию

Подготовка

2 м трубы из стали толщиной не меньше 3,5 мм и Ø 120 мм;
лист из стали такой же толщины для заглушек;
труба, используемая в водопроводных системах;
резьбовые элементы для соединения труб (сгоны) Ø 25 мм – 2 шт.;
арматура для придания жесткости конструкции;
для присоединения прибора к системе -резьбовые соединения.

В идеале, все эти материалы можно обнаружить у себя на даче или в гараже, тогда вам придется только затратиться на электроды и электроэнергию. Если же в наличии этого нет, можно обратиться в пункты приема металлолома, где цена гораздо ниже магазинной.

Совет: если прибор планируется постоянно использовать в жилом помещении, целесообразнее приобрести новые трубы.

Главное –не покупайте трубы более 120 мм в диаметре. Это способно не только увеличить объем теплоносителя, что, по идее, должно бы увеличить теплоотдачу, но и усилит нагрузку на котел. А это уже чревато дополнительными расходами на оплату отопления.

Самодельные радиаторы отопления из меди для жилых помещений