Как разобрать чугунную батарею отопления – руководство по демонтажу и разборке радиаторов по секциям

Просверлить отверстие

Этот вариант стравливания воздуха потребует дополнительных инструментов. Преимуществом станет гарантия успешного завершения мероприятия и отсутствие риска срыва резьбы. Суть метода заключается в следующем:

1. Взять дрель или шуруповерт, а также сверло по металлу диаметром в 2-4 мм.

Используя дрель со сверлом по металлу, высверлить в батарейной заглушке сквозное отверстие. Дождаться когда из образовавшегося отверстия выйдет воздух. После того как начнет капать вода, вкрутить подготовленный заранее саморез. Это позволит предотвратить дальнейшее вытекание теплоносителя. Для большей надежности, поверхность резинового кольца, прилегающую к пробке, можно промазать герметиком.

Второй способ, как спускать воздух с чугунных батарей отопления является действенным и надежным. Однако наиболее оптимальным выходом станет установка специального крана, который позволит спускать воздух в любой момент и без лишних усилий.

Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора

1. Сначала определяется количество кронштейнов. На 1 кв.м. нагревательной поверхности ставится 1 кронштейн.
2. Разметьте стену под кронштейны, высверлите отверстия по меткам, вставьте в них дюбеля, вкрутите крепления.
3. Теперь нужно перекрыть отопительный контур и удалить из него воду.
4. Батарею навешивается на кронштейны.
5. Подключают к системе сгонами с резьбой.
6. Стыки герметизируют паклей или другими уплотняющими материалами. Можно сварить стыки.
7. Заключительный этап — опрессовка.

Общие рекомендации

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом

Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.

При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями

Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно

Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

Демонтаж системы отопления в доме

При разборке ремонтируемых участков трубопроводов следует предохранять трубы от повреждений, особенно при расчеканке раструбов. Демонтаж трубопроводов систем отопления производится после снятия всех отопительных приборов и отсоединения оборудования от сети.

Трубопроводы из стальных сильно коррозированных труб, непригодных к дальнейшему использованию, демонтируют укрупнёнными звеньями.

В местах сгонов труб следует предварительно сжечь паяльной лампой краску на резьбе или счистить её ножом и шилом, а оставшееся уплотнение у торцов муфты развернуть и удалить. В зависимости от диаметра трубы для прогрева места соединения фитинга с трубой потребуется от 15-20 минут до 1 часа.

ВНИМАНИЕ! При нагревании надо периодически поворачивать трубу, чтобы уплотнение выгорело между фитингом и трубой со всех сторон. Затем следует несколько раз ударить молотком по фитингу и по трубе, отделяя окалину и перегоревшие частицы уплотнения.

Если труба с загибом, то можно положить её на землю и трубным ключом открутить фитинг. Если же труба прямая, и не имеется прижима или тисков, то можно воспользоваться вторым трубным ключом. Но в этом случае Вам потребуется помощник.

Демонтаж системы отопления включает в себя работы по разборке системы трубопроводов, подводящих и отводящих к батареям труб, разборку и разгруппировку (при необходимости замены уплотнений) радиаторных секций (рис.2).

При ремонте должны быть устранены все прогибы труб (их выправкой либо переустановкой и усилением креплений). Выправка труб диам. до 32 мм производиться в холодном виде, более 32 мм — в горячем.

Разборные соединения на трубопроводах следует выполнять в минимальных количествах в местах установки арматуры и где это необходимо по условиям сборки. Такие соединения трубопроводов, а также арматура должны находиться в местах, доступных для обслуживания.

ВНИМАНИЕ! При демонтаже труб, не годных для дальнейшего использования выполняют резку труб.

Разборка старого радиатора

В случае со старыми батареями могут возникнуть некоторые проблемы – например, резьба в таких приборах может прикипеть, поэтому ее перед разборкой потребуется разогреть при помощи паяльной лампы или автогена. Когда стыки разогреты, нужно быстро сорвать ниппели с обеих сторон батареи. По такой же методике выкручиваются любые прикипевшие к батарее элементы.

Ниппель после длительной эксплуатации батареи может напрочь проржаветь. В таком случае зацепить его ключом будет невозможно, поэтому для разборки батареи потребуется ножовка или болгарка. Остатки ниппелей выкручиваются со своих мест, а резьба зачищается при помощи щетки.

Если же ни один из описанных способов не помогает, остается средство крайнего случая – разбить батарею кувалдой. Перед тем, как разбить чугунную батарею, ее нужно положить на горизонтальную поверхность и бить по средней осевой линии кувалдой до того момента, пока часть секции не отвалится. После этого батарею нужно перевернуть и повторить операцию, чтобы разбить всю секцию.

Остается лишь поставить радиатор вертикально, нанести несколько ударов по уцелевшим секциям и раскрутить их. Конечно, о целостности всего радиатора в таком случае говорить не приходится – в большинстве случаев теряется половина секций.

Как запаять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками

Переходим к процессу пайки. Сначала проблемный участок тщательно зачищается надфилем и наждачной бумагой. Перед тем как приступить к замене ремня грм пежо 307 своими руками необходимо подготовить инструменты, которые нам понадобятся для этой операции на двигателе nfu. Если на нем расположены ламели, их нужно аккуратно удалить пассатижами. Алюминиевый радиатор с своими руками, автомобиля, который, как уже. Дальше место ремонта обезжиривается при помощи ацетона.

Когда подготовка к пайке будет закончена, можно наносить флюс. После этого начинаем прогревать место соединения. Если вы используете газовую горелку или паяльную лампу, следите за тем, чтобы флюс не выгорел раньше времени. Паяльником его наносить проще. Достаточно обмакнуть его рабочий элемент в смесь и перенести ее на обрабатываемую поверхность.

Теперь пришло время нанесения припоя. Как отремонтировать радиатор toyota Лучше, если он будет в виде прутка или проволоки. Припой прикладывается к месту соединения и тщательно прогревается паяльником (горелкой). Когда он равномерно растечется, необходимо дать ему остыть, после чего желательно нанести второй (страховочный) слой. По окончании работ образовавшиеся наплывы можно убрать при помощи наждачной бумаги.

Советы по выбору комплектующих

Для начала рассмотрим, на какие конкретно критерии направляться обращать внимание при выборе комплектующих для сборки отопительной системы, данные советы будут касаться не только футорок, но и всех других нужных элементов:

Соответствие по размеру Если вы не понимаете параметров оборудования, то купить комплектующие вряд ли окажется, в крайнем случае, если вы решили в первый раз совершить работы своими руками – захватите документацию на радиаторы и другое оборудование, входящее в систему, дабы продавец имел возможность разобраться в том, что необходимо вам Наличие замысла отопительной системы Это значительно серьёзнее, чем вам думается, исходя из этого эскиз нужно в обязательном порядке сделать, совершенная аккуратность от вас не нужно. Основное – четкое определение размещения всех узлов в системе и особенности их размещения относительно друг друга. Это сильно окажет помощь при определении правильного количества тех либо иных комплектующих, вы не упустите ответственных нюансов Соответствие резьбы Еще один серьёзный фактор, поскольку тип соединения и его ход может различаться. Причем отличия смогут быть как в системе измерений (дюймовая либо метрическая), так и в шаге резьбы

Само собой разумеется, большая часть производителей стараются производить продукцию по определенным стандартам, но однако кое-какие особенности все же видятся, и принципиально важно заблаговременно знать о них (окажет помощь снова же инструкция, прилагаемая к оборудованию) Уровень качества изделий Выяснить как добротно выполнено то либо иное изделие возможно и на глаз – резьба в и снаружи должна быть ровной без недостатков и повреждений, другие поверхности должны быть ровными и как следует обработанными. В случае если речь заходит о комплектующих для алюминиевых и биметаллических радиаторов, то изделия значительно чаще окрашены в белый цвет, поскольку большая часть радиаторов имеют как раз такую расцветку Материал изготовления Футорка для чугунного радиатора должна быть изготовлена из того же материала, что и основной элемент, что же касается биметаллических и алюминиевых радиаторов, то для них хорошим решением являются изделия из оцинкованной стали, они достаточно надежны и долговечны, наряду с этим их цена демократична Проверка элементов оптимальнее проверить, как хорошо элемент накручивается на резьбу, если вы получаете большое количество единиц, то удостоверьтесь в надежности хотя бы пара из них на выбор

Детали должны накручиваться достаточно легко без-каких-либо усилий с вашей стороны. В случае если же ощущается сопротивление, то резьба на одном из элементов повреждена

Как избежать появления воздушных пробок

Последовательность профилактических мероприятий зависит от типа отопительной системы.

Открытый контур

Система такого вида заполняется горячей водой самостоятельно. Все вентили на радиаторах должны быть открыты, обеспечивая беспрепятственный доступ воды. Необходимо следить за силой напора и не допускать слишком сильного и быстрого наполнения. При заполнении свободного пространства батарей закройте вентиль слива.

Заполнение систем закрытого типа

Действия при заполнении такого типа системы отличаются от стандартов. Первостепенно вентили наоборот закрываются. Открытым оставляется лишь тот, через который заливается вода в систему. Затем подключается насос для обеспечения стабильного давления в трубах. Воздух с батарей выпускается с помощью кранов лишь после заполнения всей системы водой.

Вы видите при соблюдении правил и проведении профилактики вполне возможно свести к минимуму вероятность появления в системе отопления воздушных пробок, снижающих температурный режим в квартире.

голоса

Рейтинг статьи

Особенности монтажа радиаторов отопления

Согласно отраслевому СНиПу, здесь необходимо придерживаться следующих нормативов:

• между батареей и полом нужно выдержать расстояние от 10 см, между отопительным прибором и подоконником – от 5 см, до ближайшей стены – 3-5 см;
• длина устройства, фиксируемого под окном, должна составлять не более 50-75% от ширины проема;
• вертикальная ось батареи (ее определяют на глаз посередине) должна продолжать аналогичный параметр окна. Здесь возможно отклонение не более 2 см;
• монтаж радиаторов наиболее целесообразен в зонах, где проявляется интенсивная циркуляция воздуха – у дверных проемов, под окнами.

Если нанести на стену теплоотражающий экран (в частности, прикрепить фольгированный материал), батарею можно расположить ближе – на расстоянии 2,5 см. Дополнительный отделочный слой способствует отражению тепла от стены, что ведет к экономии энергоресурсов и более быстрому обогреву помещения.

Технология сборки определяется видом эксплуатируемой системы и выбранной схемой подключения оборудования.

Советы профессионалов

Несколько советов помогут провести эффективный ремонт:

1. После ремонта радиатор придется красить. Если он скрыт за декоративным экраном, желательно выбрать темную краску. Чугунная батарея лучше будет отдавать тепло.
2. Кронштейны для подвешивания располагают так, чтобы зазор между радиатором и подоконником составлял 10 см, а полом – 12-15 см.
3. Для отражения тепла стену за чугунной батареей заклеивают фольгированным материалом.

Эффективность отопления зависит от количества секций на каждом радиаторе. Здесь нужны грамотные расчеты, выполнить которые помогут опытные специалисты.

Основные элементы для монтажа радиатора

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

• Проходная пробка для чугунного радиатора в количестве не менее 2 штук. Приспособление имеет отверстия с обеих сторон, в которых нарезана резьба.
• Заглушки, вкручивающиеся в корпус радиатора для предотвращения утечки теплоносителя.
• Краны Маевского для спуска воздуха из отопительного прибора.
• Приспособления для установки радиаторов, это могут быть металлические анкеры или специальные кронштейны.

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.

Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Демонтаж радиаторов из чугуна

Для демонтажа чугунных отопительных радиаторов требуется следующий набор инструментов:

• Трубный ключ номер 3 (потребуется для откручивания контргайки и футорки);
• Труборез или болгарка;
• Ножовка по металлу;
• Зубило;
• Молоток и кувалда;
• Щетка.

Лучше всего демонтаж чугунных радиаторов (да и любых других отопительных приборов) выполнять в летнее время, когда отопительная система находится в отключенном состоянии. Перед тем, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям, необходимо слить весь теплоноситель из отопительного контура.

Первым делом необходимо отвернуть контргайки, которые расположены на подводках к радиаторам. Далее отворачиваются футорки, и радиатор можно снимать. Если же возможность открутить контргайки отсутствует, то подводки попросту обрезаются, после чего радиатор без проблем снимается с опор.

Отличия левой резьбы от правой

Одной из главных характеристик винтового соединения является направление резьбы при вращении деталей. От качества соединений, считающихся ответственным и важным элементом, зависит полноценная работа механизма и целостность любой конструкции.

Различают в механике два основных типа крепежа изделий. При стандартной резьбе линии витков удаляются к смотрящему по часовой стрелке. При левосторонней нарезке выступы на винте приближаются к нему слева, двигаясь против часовой стрелки.

Таким образом, направление вращения витков (спирали) на винте дает возможность отличить правую резьбу от левой. На шестиграннике болтов, шпильках, гайках и штуцерах левостороннюю резьбу отмечают буквой Л.

Конструкция изделия

Алюминиевый радиатор представляет собой конструкцию из отдельных секций, соединенных между собой с помощью ниппель-гаек. По сути, этот соединительный элемент является цилиндром, с каждой стороны которого сделана наружная резьба. Внутри цилиндр пуст. На каждую ниппель-гайку с двух сторон накручиваются секции радиатора.

Соединительные элементы расположены как в верхней, так и в нижней части батареи. Таким образом, каждая секция радиатора крепится к соседней в четырех точках. Ниппель-гайка сделана таким образом, что в собранном изделии ее вообще незаметно.

Внутри каждого соединительного элемента присутствуют выступы, служащие для процедуры монтажа. За них цепляется специальный инструмент, с помощью которого происходит раскручивание и закручивание гайки. При этом следует учитывать направление резьбы — на одних элементах она правая, на других левая.

Чтобы не играть в «угадайку», просто обратите внимание на маркировку в соответствующих участках. Если там обозначена буква D, это значит, что резьба правая

Буква S указывает на левую

Очень важно не перепутать, поскольку попытка открутить гайку в противоположном направлении может привести к срыву резьбы и, следовательно, порче элемента

Как правильно разобрать чугунную батарею по секциям и собрать ее заново

• Работа с новым радиатором
• Разборка старого радиатора

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! Когда рынок наводнился радиаторами отопления, сделанными из различных современных материалов, чугунные батареи начали терять позиции.

Что, в общем-то, неудивительно, ведь они раньше выполнялись в одном дизайне (если это вообще можно так назвать), были громоздкими и некрасивыми.

Тем не менее, чугун не сдался, и теперь все большее количество людей начинают приобретать такие радиаторы. Сам по себе, этот материал обладает отменными характеристиками, а современные технологии позволяют получить красивое и функциональное изделие.

Например, теперь эти радиаторы можно наращивать. Но для этого необходимо знать, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям, а затем снова ее собрать.

Впрочем, эта информация пригодится вам не только в том случае, если вы захотите усилить отопительную систему, но и для ремонтных процедур, от которых не застрахован ни один радиатор. К счастью, процесс разборки не так уж сложен, и справиться с этим сможет даже неопытный домашний мастер.

Работа с новым радиатором

Проще всего разбирать, конечно, оборудование, недавно выпущенное фабрикой. Места соединений еще не превратились в единое целое, все прекрасно раскручивается и закручивается. Если это ваш случай, то вам несказанно повезло.

Для того чтобы разобрать радиатор, вам понадобится разводной ключ, а также специальный радиаторный инструмент. С первым проблем не возникнет, а вот второй — изделие уникальное и самодельное, в магазинах его обычно нет.

Чтобы добыть сантехнический радиальный ключ, вам нужно обратиться в какую-нибудь мастерскую соответствующей направленности и попросить инструмент в аренду. Или же попытайте счастья у кого-нибудь из знакомых сантехников.

Итак, необходимо выполнить несколько простых действий.

1. Первым делом нужно перекрыть и слить воду в системе отопления. Если вы живете в частном доме, то можете сделать это самостоятельно. Если же во многоквартирном, то придется предварительно обратиться с заявлением в управляющую компанию. Оттуда придет специалист, который сможет отключить стояк.
   Стоит отметить, что проводить данную процедуру возможно только вне отопительного сезона, поскольку отключение подачи теплоносителя затронет не только вашу квартиру, но и соседские.
2. После того как стояк перекрыт, отсоедините радиатор от подведенных к нему труб (для этого вам понадобится разводной ключ) и снимите его с крепежных элементов, с помощью которых он удерживался на стене.
3. Затем нужно открыть специальную заглушку на боковой стороне батареи, наклонить радиатор и слить из него остатки воды.
   Конечно, делать это нужно над какой-либо емкостью. Прежде чем браться за эту работу, вспомните о немалом весе чугуна и пригласите помощника.
4. С помощью сантехнического радиального ключа открутите втулки, с помощью которых соединены секции радиатора. Сделать это не так-то просто. Сначала попытайтесь определить направление резьбы. Впрочем, у современных радиаторов сделать это несложно, поскольку на втулках обычно присутствует соответствующая маркировка.
   Если вам необходимо отсоединить один из крайних участков, то просто нащупайте ее инструментом. Если же речь идет о среднем сегменте, то сделайте на ключе пометку, показывающую прохождение нужного расстояния. Затем вводите инструмент в батарею до нужного уровня и начинайте откручивание. Делать это необходимо со всей аккуратностью, медленно — помните, что чугун, несмотря на внушительный внешний вид, является довольно хрупким материалом. Работать нужно поочередно с обеими гайками, верхней и нижней.

   Сначала откручиваете на пол-оборота одну из них, затем так же вторую, потом снова возвращаетесь к первой, и так далее. Это поможет избежать перекоса радиатора.

5. После того как гайки полностью откручены, секцию можно снять.

Как снять секцию с радиатора

Секции любого вида наборных радиаторов соединены ниппельной гайкой. Ее нужно выкрутить, чтобы снять секцию с алюминиевого, биметаллического или чугунного радиатора. Для этого необходим ниппельный ключ соответствующего размера.

Стандартный диаметр гайки – 3/4 дюйма (но могут быть варианты). Снаружи на ней находится резьба, которая вкручена в отдельные секции радиатора. С внутренней – два небольших фиксатора, за которые нужно зацепиться ключом. Дальше четко следуйте технологии демонтажа секции радиатора:

• Приложите ниппельный ключ сверху радиатора так, чтобы его головка была напротив места, которое нужно раскрутить;
• Вставьте его в верхний канал секции на отмерянную глубину;
• Проверните против часовой стрелки на два оборота;
• Вставьте его в нижний канал на такое же расстояние и выверните гайку на два оборота;
• Попеременно переходите с одной части радиатора на другую, пока не открутите гайки полностью.

Бывает, что ниппельная гайка не поддается (такое часто случается со старыми чугунными радиаторами). В таком случае протрите место соединения ацетоном, растворителем или «Уайт Спирит». Снимите остатки краски.

Обработайте стык преобразователем ржавчины WD-40 или аналогом. Легонько обстучите соединение молотком (помните, что чугун прочный, но хрупкий). Возможно, придется несколько раз обрабатывать стык и ждать час-полтора.

Если ниппельная гайка намертво прикипела – придется потрудиться. Подробный процесс отделения секций описан в статье «Как правильно разобрать радиатор отопления: алюминиевый, биметаллический, чугунный»

В чем секрет популярности

Важно: бытует мнение по поводу того, что сейчас чугунный радиатор хуже чем советских времен. Это верно лишь отчасти

Здесь все зависит от качества изделия и фирмы производителя. Если батарея отлита согласно отечественным или европейским ГОСТам, то бояться нечего. Но приобретая агрегаты от китайских или турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.

Стандартный МС 140.

• Чугун по своим характеристикам хотя и хрупкий металл, но все же достаточно прочный. Рабочим давлением для такой батареи является 8 – 12 атмосфер, плюс при кратковременных скачках или гидроударах, она может выдерживать нагрузку до 20 атмосфер. Если учесть тот факт, что в городской сети давление редко превышает 6 – 8 атмосфер, а средняя сила гидроудара 15 – 20 атмосфер, то запас прочности очевиден;
• Такие батареи присутствуют как в бюджетном сегменте рынка, так и в элитных товарах. Дело в том, что цена на классические МС-140 едва ли не самая низкая. В то же время стоимость художественного толстостенного литья может порой в несколько раз превышать цену хорошего биметалла;
• Приверженцы современных материалов забывают о качестве теплоносителя в наших городских сетях. Этот жесткий «коктейль» способен вывести из строя многие новомодные модели. В то время как чугун отличается абсолютной устойчивостью к любым химическим атакам и нейтральностью к коррозии, он попросту не ржавеет;

Дизайн современных батарей из чугуна.

• Благодаря большому диаметру каналов батареи, любой мусор проскакивает через нее, практически не задерживаясь. что весьма актуально для городских многоэтажек, со старой трубной разводкой ;
• Как известно чугун обладает высокой теплоемкостью. Батарея долго набирает температуру, но также долго ее удерживает. При перебоях с отоплением данный агрегат будет отдавать тепло еще несколько часов после отключения;

Варианты подсоединения батарей.

• Технически, установка чугунного радиатора отопления своими руками не представляет большой сложности. При наличии инструмента и пары помощников для поддержки, работу можно закончить в течение дня;
• Еще одним немаловажным достоинством считается тот факт, что комплектующие для чугунных радиаторов отопления можно найти в любом хозяйственном магазине и цена на них вполне приемлемая;

Характеристики современных чугунных радиаторов.

С причинами всенародной популярности мы как бы разобрались.

Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:

• Первая причина, по которой многие отказываются от чугуна, это серьезный вес конструкции. Посудите сами, стандартная секция имеет массу порядка 7 кг, на одну комнату в среднем устанавливается 7 – 10 секций. В результате имеем от 50 до 70 кг пустой конструкции, при заполнении добавляется еще 1 – 1,5 кг на каждую секцию. Помимо проблем с установкой, не каждая стена может выдержать такой агрегат;
• Минимальный объем теплоносителя в одной ячейке составляет порядка 1л. У современных конкурентов этот показатель меньше в 3 – 5 раз. А как известно, чем больше жидкости, тем больше энергии требуется для ее прогрева и поддержания температуры. Плюс быстро регулировать температуру в таких системах. благодаря высокой инертности, весьма затруднительно;

Данные классического чугунного радиатора МС 140.

• Площадь таких конструкций, по сравнению с современными аналогами, несколько меньше, соответственно и теплоотдача ниже;
• Упреки по поводу малопривлекательного дизайна не состоятельны, их в какой-то степени можно адресовать распространенным МС-140. Что же касается фигурного литья, то по своей красоте они оставляют далеко позади современных собратьев;

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.

Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием

Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков.

Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.

Все прокладки следует промыть в мыльном растворе. а если в отопительной системе предполагается использование антифриза, то их нужно обезжирить, так как этот носитель способен проникать в любые, даже самые незначительные неровности.

Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для сборки алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому любое слишком большое усилие может повредить резьбу и тогда придется покупать новую секцию.

На ниппель гайку надевается паронитовое уплотнение с обеих сторон. Ключ помещается сверху и легко проворачивается пару раз, то же проделывается с нижним отверстием. Только после того, как места стыков были прихвачены, можно при помощи рычага закрутить их более плотно.

Отверстие, которое не будет использоваться, закрывается заглушкой, а на другое крепится кран Маевского и сборка алюминиевого радиатора готова.

После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

Радиаторный ниппель: функции, замена, герметизация

Какие конкретно функции делает ниппель для радиаторов отопления? Как он устроен? Как заменить сломанный ниппель и чем обеспечить герметичность соединения по окончании его замены? В данной статье мы попытаемся ответить на перечисленные вопросы.

Разрыв ниппеля

Куда более неприятен своими последствиями разрыв ниппеля. В случае если в первом случае нехорошее, что вам угрожает – маленькая лужица под батареей, то расстыковка одного из коллекторов чревата затоплением вашей и соседних квартир тёплой водой с громадным числом ила и песка.

Что возможно обстоятельством разрыва достаточно прочного ниппеля?

• Перетянутое при сборке соединение. Как уже говорилось, секции пара увеличиваются при нагреве; стоит температуре теплоносителя подрасти – и чуть наметившаяся трещина расширится и превратится в источник значительных неприятностей.
• Гидроудар. Так называется распространяющаяся в фактически несжимаемой среде волна, созданная резкой остановкой потока при отрыве клапана винтового вентиля, падении щечки задвижки либо просто резко перекрытой запорной арматуре. Давление на фронте потока при гидроударе может быть около 20 – 25 атмосфер.

Справка: чугунные радиаторы вычислены на рабочее давление в 9-12 атмосфер, алюминиевые – в 6 – 16.

Герметизация

Чем обеспечивается герметичность межсекционных соединений?

• Вплоть до середины 20 века для данной цели употреблялся сантехнический лен со свинцовым суриком. Краска предотвращала выгорание натурального волокна при больших температурах и загнивание при увлажнении. Подмотка укладывалась около ниппеля плотным пучком и надежно стягивалась при соединении секций.
• Следующие пара десятилетий при заводской сборке чугунных отопительных устройств употреблялись прокладки из паронита (твёрдой термостойкой резины). Солидный ресурс этого материала сочетается с низкой эластичностью, требующий громадного усилия стягивания.

на данный момент для секционных алюминиевых, чугунных, стальных и биметаллических батарей наровне с паронитом употребляются силиконовые прокладки. Они отличаются тороидным сечением (несложнее говоря, снаружи похожи на узкий бублик). Силикон продолжительное время сохраняет эластичность и не требует громадного усилия стягивания.

Но: при сборке межсекционного соединения своими руками прокладку достаточно тяжело отцентровать так, дабы она не выдавилась за пределы секций. Силиконовые колечки эргономичнее применять с секциями, имеющими кольцевые проточки на плоскостях коллекторов.

Замена

Как заменить прокладку между секциями либо межсекционный ниппель?

Вот инструкция по замене для случая, в то время, когда проблемное соединение находится близко к концу радиатора:

1. По окончании сброса теплоносителя отворачиваются глухие пробки.
2. На радиаторном ключе маркером отмечается расстояние до проблемного соединения.
3. Ключ заводится в радиатор и поворачивается до сцепления с ребрами ниппеля.
4. Ниппель отворачивается по часовой стрелке (со стороны глухой пробки резьба неизменно левая) на один оборот.
5. Операция повторяется с вторым ниппелем. Потом они отворачиваются поочередно: перекос может заклинить соединение либо ниппеля.

По окончании замены дефектной детали сборка проводится в обратном порядке. В случае если проблемное соединение находится близко к подводке, радиатор демонтируется и разбирается на полу.

При ремонте секционных радиаторов полезно знать несколько тонкостей.

• В случае если соединение не поддается ключу – прогрейте коллектор секции паяльной лампой либо строительным феном. Благодаря температурному расширению нужное для разборки усилие станет в полной мере посильным.
• В случае если под рукой нет готовых радиаторных прокладок, их возможно изготовить самостоятельно. Разрежьте ненужную автомобильную камеру, обведите на ней контур ветхой прокладки шариковой ручкой и вырежьте новую прокладку простыми ножницами.

Обслуживание чугунных модификаций

В старых жилых помещениях нередко имеются чугунные батареи типа МС-140. Их сборка также осуществляется при помощи прокладочных уплотнителей и гаек ниппельного вида. Довольно непросто разобрать старые модели, так как в период длительной эксплуатации секции на соединениях прикипают из-за ржавчины. В подобных ситуациях пазы для ключей разъедаются хладагентом.

Кроме того, при демонтаже секций чугунных радиаторов отопления, следует помнить о внушительной массе используемого материала. Одна 12-элементная батарея будет иметь вес не менее 90 килограмм, в одиночку справиться с таким приспособлением весьма сложно. Для выполнения работ потребуется такой инструментарий:

• специальный ниппельный ключ;
• прибор для отвинчивания заглушек и футорок;
• маленькая кувалда, зубило;
• лампа паяльная;
• щетка со стальной основой;
• бруски из древесины, служащие для укладки радиатора на поверхность.

В качестве ключа выступает стержень из металла, который обладает круглой конфигурацией и сплющенный с одной стороны. Диаметр приспособления – 18-20 миллиметров. Сплющенная часть имеет толщину 6 мм, ее размеры – 28х40 мм. С противоположной стороны стержня приваривается кольцо, предназначенное для продевания рычага. Длина радиаторного ключа равняется половине длины 12-секционного радиатора плюс 300 миллиметров.

Сгоны и американки

Что это такое

Начнем с небольшого экскурса в историю.

Совсем недавно по историческим меркам — какие-то двадцать-двадцать пять лет назад — в нашей стране массово продавались и использовались всего три типа отопительных приборов:

Конвекторы, представлявшие собой змеевик из стальной трубы с напрессованными на нее для увеличения теплоотдачи стальными же пластинами.

Отечественный дизайн, бессмысленный и беспощадный.

Уточним: опционально в их конструкции могли присутствовать декоративный экран и жалюзи для регулировки теплоотдачи.

• Пластинчатые радиаторы — две штампованные стальные пластины, проваренные по периметру. Теплоноситель передвигался по лабиринту пазов между ними.
• Чугунные секционные радиаторы. Они, думается, не нуждаются в представлении, поскольку и сейчас установлены в большинстве квартир.

Способа крепления предусматривалось всего два:

1. Сварка. Приваривались к подводкам исключительно конвектора: их механическая прочность и срок службы, как минимум не уступающий продолжительности эксплуатации стояков и подводок, не предполагали демонтажа для ремонта или замены.
2. Сгоны. Муфта (в случае конвектора или пластинчатого прибора) или радиаторная пробка (в случае секционного радиатора) сгонялась по длинной резьбе на подводке, одновременно наворачиваясь на резьбу прибора или вкручиваясь в нее. Затем соединение герметизировалось подмотанной контргайкой.

Первые алюминиевые радиаторы монтировались по старинке — на сгонах. Однако через несколько лет массово распространились простенькие фитинги — американки, включавшие разъемные соединения с накидной гайкой и резиновым уплотнителем. Их главным достоинством стал простой и быстрый демонтаж прибора: операция, ранее занимавшая до получаса, теперь отнимала не более минуты и не требовала больших усилий.

Алюминиевый отопительный прибор подключен современными фитингами.

Справка: чугунная радиаторная пробка из нового радиатора может быть выкручена газовым ключом номер 2. Чтобы справиться со старой прикипевшей пробкой, его приходится удлинять рычагом или использовать ключ номер 4. При этом пробка нередко не выкручивается, а в буквальном смысле слова разрывается пополам, лишаясь резьбы.

Есть ли у американки недостатки? В сущности, недостаток лишь один: прочность соединения ограничена качеством резинового уплотнителя и плотностью его прижима. При большом давлении в контуре (например, при гидроударе) именно уплотнитель и сравнительно тонкая накидная гайка американки оказываются слабым звеном.

Рекомендации

Выводы, которые сделал для себя автор, наверняка будут оспорены многими другими специалистами; однако они вполне однозначны.

В системах центрального отопления с характерной для них большой вероятностью превышения штатного давления лучше использовать привычные резьбовые сгоны.

Чугунный радиатор в системе ЦО подключен на сгонах.

Американки желательно применять в автономных системах.

Характеристики и особенности материала чугуна

Мало кто знает, что самый первый радиатор из чугуна сейчас же намного старше 100 лет. Что он только не пережил, это и революции и войны. Однако, несмотря на это, он и по сей день успешно выполняет свои функции.

Радиаторы отопления чугунные изготавливаются литейным методом. Характеристики, определяющие особенность чугунного сплава, относятся к его однородности. Используются чугунные радиаторы как для централизованного, так и для автономного отопления.

В чем заключаются плюсы чугунных отопительных систем.

Антикоррозийные свойства. Чугун можно отнести к таким материалам, которые практически не корродируют, благодаря чему их срок службы может достигать 50-100 лет. Радиаторы способны выдерживать температуру до 50 градусов, поэтому их можно использовать даже в паровых системах отопления.

Неприхотливы к теплоносителю, то есть его качеству. Даже наличие различного мусора, такого как ржавчина или камешки, не приносят батареи никакого вреда.

Толстые стенки батареи. Эти характеристики определяют главным образом долговечность радиатора из чугуна. Чугунные батареи отопления являются идеальным вариантом для систем отопления открытого типа, а также тех, которые через какое-то время опустошаются. Если сравнить с чугунными радиаторами, характеристики стальных значительно уступают, поскольку проржавеют они буквально за 2 года, плюс ко всему могут еще и лопнуть в тот момент, когда меньше всего этого ожидаешь.

Отличная теплоаккумулирующая способность. После отключения радиатора даже через час его теплоотдача составляет около 30%. Что касается остальных батарей, она обычно в два раза меньше.

Характеристика отопительного радиатора из чугуна

Внутреннее сечение достаточно большого размера, что позволяет чистить радиатор очень редко.

Характеристики относительно срока службы. Как правило, производители указывают на чугунных батареях отопления срок службы, равный максимум 30 годам, однако на самом же деле радиатор может прослужить гораздо дольше (более 50 лет). А если его заполнять только чистой водой, срок службы чугунных радиаторов может достигать 100 лет.

Недостатки чугунных батарей:

1. Большой вес. Ни для кого не секрет, что батареи, изготовленные из чугуна, отличаются достаточно большим весом, именно по этому показателю они уступают стальным, биметаллическим и другим видам батарей.
2. Прочность. Давление, которое считается оптимальным для них, составляет не более 15 атм в отличие от тех же биметаллических, способных выдержать и все 40.

Размеры чугунных батарей и расчет мощности

Схема подключения отопительных батарей к системе

Что касается стандартных радиаторов, они имеют межосевое расстояние около 300-500 мм. Однако можно встреть и батареи более высокие, у которых данная величина может составлять и 800 мм. Ширина секции чугунного радиатора, как правило, имеет от 35 до 60 мм. Что касается глубины, то она может быть 92 мм, 99 или 110 мм.

В обычных условиях мощность радиатора из чугуна на 1 кв. м. составляет 120 Ватт. Однако какие условия относятся к таковым? Стандартными считаются помещения высотой в 3 метра, в которых присутствует по одному окну (деревянному) и одной двери. Температура радиатора в данном случае составляет 70 градусов.

При увеличении высоты комнаты соответственно повышается и мощность. Если же в помещении установлены окна ПВХ, тогда из количества мощности необходимо вычесть 15%. При температуре теплоносителя, отличной от 70 градусов, необходимо либо прибавлять, либо отнимать по 15% мощности.

Установка сгонов

Основными преимуществами установки сгонов являются:

• простота монтажа. Соединение труб сгоном не требует для выполнения сварочного аппарата и навыков работы с ним. Работа может быть выполнена начинающим мастером;
• невысокая стоимость;
• получение разъемного соединения;
• возможность проведения ремонта без отключения всей трубопроводной магистрали.

Места размещения фитингов

Сгоны рекомендуется устанавливать:

• после кранов и/или вентилей, что позволит отключить последующий участок трубопроводной системы для выполнения ремонтных или профилактических работ;
• на центральных стояках какой-либо системы;
• при подключении оборудования (радиаторов отопления, котлов, приборов индивидуального учета и так далее);
• на подводках стационарного типа.

Места, где требуется монтаж сгона

Инструмент, который понадобится для выполнения работы

Первым делом, для работы следует узнать точные размеры алюминиевых батарей отопления. Для их измерения понадобится строительная рулетка или особый складной метр. Также, если оба вида приборов отсутствуют, можно воспользоваться стандартной ученической линейкой. Следует отметить, что большинство линеек имеет всего 30-ть сантиметров длины, потому придется делать пометки на радиаторе (лучше воспользоваться карандашом, который легко смывается с поверхности).
Каждая новая отметка будет концом предыдущего замера и началом нового. Полученные размеры плюсуются, и получается истинный размер. Разборка алюминиевых радиаторов требует и других инструментов, которые желательно использовать для проведения демонтажных работ, а именно:

• Полный комплект гаечных ключей (торцовых и накидных).
• Ключ радиаторный.
• Плоскогубцы.
• Отвертка.

Как добиться эстетичного внешнего вида старых батарей

Очистив батареи изнутри и заменив все изношенные прокладки, работу над обновлением функций можно считать завершенной. Пора заняться внешним видом, чтобы отопительные приборы хорошо вписывались в интерьер. Для этого их достаточно покрасить. При желании батареи декорируют самобытной росписью, изображениями в технике декупаж или просто закрывают специальными экранами. Но красить придется в любом случае. Важно правильно выбрать состав краски и соблюдать технологию нанесения.

Тонкости выбора радиаторных красок

К краскам для радиаторов предъявляют повышенные требования. Они должны быть устойчивыми к воздействию высоких температур, износостойкими, безопасными. Также важно, чтобы покрытие не снижало показатели теплопроводности. Производители предлагают такие составы:

• Акриловые эмали

Это краски на органической основе. С их помощью легко создать красивое покрытие с глянцевым блеском. Недостаток – резкий запах. Пока краска не высохнет, в помещении будет чувствоваться специфический аромат.

• Алкидные эмали

Достоинства – большой выбор оттенков, хорошие эксплуатационные характеристики, стойкость. Недостаток тот же – запах. Причем он может появляться при сильном нагреве батарей в отопительный сезон.

• Водно-дисперсионные составы

Их часто выбирают из-за отсутствия запаха и быстрого высыхания. При покупке обратите внимание на производителя. На банке обязательно должна быть пометка, что краска предназначена именно для радиаторов отопления.

• Масляные краски

Их иногда покупают для батарей, но это самый неудачный выбор. У масляных составов множество недостатков. Они долго сохнут, сильно пахнут, меняют цвет, снижают теплоотдачу радиаторов.

Убедитесь, что на выбранной краске есть пометки «Для радиаторов отопления» и «Термостойкая»

Технология нанесения краски для радиаторов

Перед окрашиванием следует удалить покрытие. В магазинах продаются специальные смывки для красок, можно воспользоваться ими. В теории смывки помогают очистить батареи, но на практике их эффективность оставляет желать лучшего, ведь краска буквально прикипает к поверхностям под воздействием высоких температур. Лучше разогреть покрытие паяльной лампой или строительным феном, счистить шпателем и щеткой с металлической щетиной. После этого зашлифовывают поверхность наждачной бумагой и обезжирить.

Красить нужно так:

• Сначала красят внутренние поверхности, чтобы на передней части батареи не появились потеки.
• Кисть или валик ведут снизу вверх.
• Потеки удаляют сразу же, пока краска не загустела.
• Покрытие наносят на всю поверхность радиатора, не нужно оставлять неокрашенные участки.
• Можно сделать однослойное покрытие, но лучше красить в два слоя, чтобы добиться большей прочности.

Напольная чугунная батарея, окрашенная в стиле омбре

Старый чугунный радиатор способен еще несколько десятилетий создавать комфорт в доме. Не выбрасывайте прибор, если он потерял презентабельный вид и стал хуже греть. Все проблемы решаемы. Отреставрируйте батарею, проявите фантазию – и отопительный прибор будет работать и выглядеть не хуже нового.

Необходимые инструменты

Разобрать чугунный корпус голыми руками не получится, без инструмента батарею можно разбить кувалдой или расколоть при неаккуратном обращении и падении на пол. Для работы потребуется как минимум четыре вида оборудования:

• Специальный ключ с четырехгранной головкой для выкручивания ниппелей;
• Накидной ключ для выворачивания пробок-заглушек;
• Болгарка с отрезными кругами;
• Газовая горелка с редуктором и баллоном.

Ключи для ниппелей

Кроме того, потребуется тяжелый слесарный молоток, зубило, пакля, керосин или тормозная жидкость. Все это нужно будет для того, чтобы постараться разобрать секции с минимальным ущербом. При переборке старых батарей пробки и ниппеля все равно подлежат замене, так что иногда проще их вырезать, чем пытаться вывернуть.

Правила выбора и монтажа пробок

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

• Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
• Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
• Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
• Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
• Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

• Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
• Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
• Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:

Подготовительные работы

Для того чтобы разобрать чугунный корпус, его нужно предварительно демонтировать с крепления на стене. Удаляются крюки, на которых подвешена батарея, далее нужно разобрать краны или муфтовые сгоны, которыми радиатор подключен к трубам отопления.

Вес одной сборки из 8-10 секций может легко превысить сотню килограммов, поэтому батарею поднимают на торец и малыми «шажками» перекантовывают к месту, где планируется радиатор ремонтировать или просто разобрать.

Если чугунная батарея относительно новая, то достаточно будет площадки с ударостойким покрытием, например, на пол можно уложить лист ДСП. Чтобы разобрать старый чугунный обогреватель, потребуется место, где можно работать с горелкой и тяжелым ломом.