Садовая печь для хлеба и пиццы своими руками (вариант №2)

Печь издавна считается многофункциональным прибором. Практически в каждом загородном доме или на даче можно увидеть печное устройство. При помощи печи отапливают жилище, на ней готовят еду, выпекают хлебобулочные изделия. Сегодня прогресс дошел до того, что иметь свою хлебопекарную можно и в домашних условиях. Рассмотрим поподробнее особенности всех устройств, которые служат для выпечки хлеба, а также изучим строительство камино-печи с хлебопекарной своими руками.

Конструкция печи

За основу конструкции печи взята схема камин — хлебная печь, описанная финским автором Ю.Кеппо в книге Кирпичные печи и камины: кладка (СПб: Альфа-мер Пабпишинг. 2005). В эту схему были внесены конструктивные изменения, основанные на разработках Игоря Кузнецова: сделаны сухие щели, катализаторная решетка и система воздуховодов для подачи вторичного воздуха.

Кроме того, из финской конструкции убран массивный зуб камина, вместо которого в поду хлебной камеры у нас появилась катализаторная решётка. Схема движения газов в печи следующая. Горячие газы, поднимаясь во время горения дров вверх, проходят сквозь пластины катализатора, попадает в хлебную камеру и нагревают ее. Дальше газы идут в зависимости от выбранного режим топки. При каминном режиме (при открытой поворотной задвижке) газы идут прямо в трубу, а при закрытой поворотной задвижке они делятся на перекрытии хлебной камеры на два потока и по каналам, расположенным по бокам печи, опускаются ВНИЗ до уровня второго ряда. Здесь они собираются в одном восходящем канале и поднимаются вверх к трубе. Сухие щели разрезают топку в задних углах и, согласно представлениям о свободном движении газов в печи, позволяют холодному воздуху, не участвующему в процессе горения, уходить в нижние части боковых нисходящих каналов, что повышает температуру в топке. Кроме того, благодаря этому приспособлению печь становится действительно шлаковой, так как сквозняковый эффект (выдувание печи при неплотно закрытой задвижке) не затрагивает горячих газов в ее верхней части и она дольше держит тепло. Ну и. наконец, эти щели способствуют более равномерному прогреву печи, поскольку через них в боковые каналы поступает часть горячих газов непосредственно из топки и температура нижней части печи от этого повышается.

Каналы подачи вторичного воздуха начинаются с отверстий в зольной камере, проходят между кирпичами обкладки топочной камеры и заканчиваются отверстиями в верхней части топки под кзтализаторной решеткой.

Печи Кузнецова своими руками порядовка

Игорь Викторович Кузнецов – широко известный российский инженер-изобретатель, который занимается разработкой новых моделей печей и их постоянным усовершенствованием с 1962 года. За это немалое время появилось более 150 различных моделей, всесторонне опробованных практически и заслуживших широчайший спрос у собственников частных домов. Конструкции этого изобретателя отличаются не только своей эффективной работой по обогреву жилых строений, но и возможностью придать интерьеру помещений уют и оригинальность.

Печи Кузнецова своими руками порядовка

Возвести печи Кузнецова своими руками порядовка которых, надо сказать, достаточно сложна, не так-то и просто. Однако, при желании сэкономить приличную сумму, а также при наличии определенных навыков и умения читать соответствующие схемы, это вполне возможно. Поэтому, если решено выполнить эти работы самостоятельно, нужно не только выбрать подходящую конструкцию, но и очень внимательно изучить ее порядовку и рекомендации по кладке.

Особенности конструкций И.В. Кузнецова

Судя по конструктивным особенностям отопительных приборов, инженер при проведении своих разработок ставил перед собой две цели – это эффективность и продуктивность печей. Именно поэтому большое внимание изобретатель уделяет расположению внутренних каналов печи, по которым идет интенсивное движение продуктов горения вместе с нагретым в топке воздухом. Работая над конструкциями, мастер в каждой из своих моделей пытается добиться более длительной задержки нагретой газовой массы внутри конструкции печи, что способствует экономии топлива при сохранении тепла на долгое время.

Таким характеристикам соответствуют печи, имеющие название «колпаковые», то есть имеющие специальные камеры для задержки тепла. Обычно конструкции Кузнецова имеют два «колпака» — нижний, объединенный с топочной камерой, и находящийся в верхней части печи. Принцип работы нижнего «колпака» заключается в разделении, выработанных газов на горячие и холодные. Так, продукты горения, поднимаясь к потолку колпака, задерживаются и аккумулируют тепло, в то время, как во многих конструкциях нагретый воздух не встречает особых препятствий для выхода в дымоход.

Принцип действия двух «колпаков»

В верхнем «колпаке» газы также задерживаются, потому что выход из нее находится у его основания. Таким образом, прежде чем попасть в дымоход, горячие газовые потоки поднимаются к потолку, нагревая всю камеру.

Благодаря такой системе, внутренняя температура печи значительно повышается и удерживается длительное время, что дает высокий КПД отопительного прибора, доходящий до 95%. Разницу можно увидеть, если сравнить этот параметр, например, с КПД русской традиционной печи, который, увы, составляет всего 45÷50%.

Кроме рационального движения воздуха, сохранению тепловой энергии способствуют и установленные в нужных местах задвижки, которые также могут по мере необходимости задерживать или перенаправлять движение газов. Эти элементы также способны регулировать циркуляцию тепла. Так, при открытии задвижки «летнего» хода, печь будет настроена только на приготовление пищи, потому что нагретый воздух будет уходить в дымоход по пути наименьшего сопротивления, нагревая только топку и варочную плиту, не попадая в верхнюю колпаковую часть конструкции.

Такая печь может работать в двух режимах: «летнем» и «зимнем»

Благодаря такой рабочей системе печей, можно выделить ряд преимуществ конструкций, разработанных И.В. Кузнецовым:

• Прогревание печи и отдача тепла происходит естественно и равномерно.
• Появляется возможность выделения большего места для установки нагревательного элемента – варочной панели.
• Горение осуществляется без образования сажи и дыма, так как происходит почти полное уничтожение продуктов горения.
• Тепловые потери сводятся к минимуму.
• Благодаря равномерности прогрева конструкции, практически полностью отсутствует деформация кладки и образование трещин в швах.
• Такая внутренняя конструкция позволяет создавать различные формы печей и с разнообразным дизайнерским оформлением.
• Кроме этого, печи, разработанные И.В. Кузнецовым, могут быть оснащены водяным контуром или встроенным нагревательным баком, что позволит обеспечить в доме горячее водоснабжение или даже водяное отопление других комнат.

Можно оснастить печь Кузнецова и водяным контуром для локальной системы отопления

При использовании принципа работы подобной печной конструкции, появляется возможность создавать различные бытовые печи, в зависимости от их назначения:

• Отопительный тип печи, рассчитанный только на эффективное отопление жилого одноэтажного или двухэтажного строения.
• Варочные печи, предназначенные, в основном, для качественного и быстрого приготовления пищи.
• Банные варианты печей – для эффективного нагрева банных помещений.
• Уличные печные комплексы-барбекю, с грилем и коптильнями.
• Печи-камины, которые предназначаются не только для основного отопления, но и для создания уютной обстановки и эстетически привлекательного интерьера в доме.
• При желании, можно создавать многофункциональные варианты печей, включающие отопительные, варочные и эстетические функции.

Как сложить печь И.В. Кузнецова

Возведение настоящей кирпичной печи — это всегда достаточно трудоемкий и сложный процесс, требующих определенных знаний, технологических навыков, владения определенными секретами мастерства. Поэтому, чтобы получить качественный отопительный прибор, нужно заранее получить определенный опыт в этой работе. Мастера, занимающиеся этим, без преувеличения, искусством длительное время, советуют начинающим печникам перед капитальной кладкой производить предварительную – без раствора, то есть насухо.

Возведение любой кирпичной печи — достаточно сложный и трудоемкий процесс

Кроме этого, если выкладывается первая печь, не стоит экспериментировать, стараясь добавить к уже составленной порядовке свои новшества. В этом случае рекомендуется четко придерживаться выбранной схемы и выполнять ее без каких бы то ни было отступлений. Поэтому следует сразу определиться с функциями, которые должна выполнять печь. Так как, И.В. Кузнецовым было разработано и составлено более 150 порядовок конструкций, из них всегда можно выбрать подходящий вариант.

Если возведение печи планируется на этапе постройки дома, то ее установку следует проектировать таким образом, чтобы она обогревала сразу два или даже три помещения.

Сложнее встраивать печи в уже построенный дом, так как придется произвести точные расчеты по удалению части стены. В этом случае обычно выбираются пристенные варианты, но они способны качественно обогреть только лишь одну комнату. Однако, при желании, возможно решить любую проблему, безусловно, приняв в расчет расположение балок перекрытия и несущих стен.

Кирпичную печь при желании можно встроить в межкомнатную стену

Немаловажно обезопасить горючие поверхности от перегревания, поэтому, если печь устанавливается в деревянном строении, то на стыках стен дома и печи необходимо сделать прокладки из негорючего материала, например, асбеста.

Кроме этого, на стыках конструкций зазоры, заполненные таким материалом, необходимы и для свободного расширения кирпичной кладки при ее нагревании, иначе раствор в швах может покрыться трещинами, а само строение печи претерпеть деформацию.

Очень важно устроить качественную основу-фундамент под конструкцию печи. Его обычно изготавливают из бетона с применением гидроизоляции. Фундамент печи не должен быть соединен с фундаментом основного строения, так как усадку они будут давать разную, и не должны «тянуть» друг друга за собой.

Линейные размеры бетонного фундамента должны быть больше габаритов основания печи, как минимум на 100 мм с каждой стороны сооружения. Заглубление фундамента рассчитывается в зависимости от массивности конструкции печи и состава грунта, на котором производится постройка. В среднем, глубина отрываемого котлована для фундамента варьируется от 400 до 600 мм, и на дне обязательно выкладывается гидроизоляционная песчаная подушка и упрочняющий слой из щебня. Ну а боковые стенки формируются с помощью установки деревянной опалубки.

Процесс обустройства фундамента достаточно трудоемок, однако, он должен быть проведен в полном объеме и с высоким качеством, так как от его надежности и ровной поверхности будет зависеть аккуратность и долговечность всей конструкции печи. Никогда не следует спешить с постройкой – залитому бетонному основанию необходимо дать не менее месяца на полное созревание и упрочнение.

Переходя к дальнейшим работам, при кладке печи нужно учесть следующие моменты:

• Перед началом кладки первого ряда на фундамент настилаются один-два слоя гидроизоляционного материала – рубероида, который далее рекомендовано разметить с помощью мела по размеру основания печи. Так будет проще выполнять кладку первого ряда.

Кирпичная печка обязательно потребует надежного фундамента

• Если печные работы по кладке планируются из красного кирпича, то рекомендовано топочную камеру обложить огнеупорным шамотным материалом. Он дольше держит тепло и устойчив к высоким температурам.
• Очень важно соблюдать тепловые зазоры в 5 мм между шамотным и красным кирпичом – коэффициент линейного расширения у них существенно различается, и материалу необходимо предоставить возможность свободного расширения при нагревании.
• Рекомендовано, после поднятия каждых очередных двух рядов, усиливать стенку печи проволокой, которая укладывается в шов по всей длине ряда.
• Чугунные и стальные элементы, которые будут соприкасаться с открытым огнем, по периметру обматываются асбестовой веревкой или фрагментами, вырезанными из цельного листа. Этот материал не только защитит металл от прогорания, но и создаст нужный зазор для теплового расширения.
• Сложенную печь перед началом эксплуатации подвергают длительной просушке. Для этого открываются все дверцы и задвижки для свободной циркуляции воздуха по всем отделам сооружения. Просушку часто производят, установив в топку обычную лампочку накаливания мощностью 200÷400 Вт. Тепло, отдаваемое лампочкой и создаваемый от этого сквозное движение воздуха поспособствуют более быстрому просыханию конструкции.
• Просохшую печь сначала протапливают небольшим количеством топлива, пламя от которого закалит огнем стенки топочной камеры.
• Если планируется проводить внешнюю отделку строения, то ее стоит делать после хотя бы одного сезона эксплуатации отопительного прибора, когда сложенная печка даст практически полную усадку.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет печь камин с водяным контуром отопления

Порядовая схема и материалы для строительства

Порядовкой называют схему, которую разрабатывается для каждой печи. Этот графический план подробно показывает конфигурацию и количество материалов для каждого ряда. Прежде чем приступать к работе, необходимо тщательно разобраться в порядовой схеме, и если она непонятна, то стоит обратиться за разъяснениями к специалисту. Как правило, понять чертежи порядовки для «подкованного» технически человека бывает достаточно просто, тем более что к ним, обычно прилагается еще и подробное описание.

Так обычно выглядит схема-порядовка

Порядовая схема должна выглядеть примерно следующим образом. Оптимальный вариант, если в схеме порядовки будет присутствовать еще несколько вариантов разрезов печи — это поможет увидеть внутреннюю конструкцию сооружения и значительно облегчит работу.

В разных отделах печей могут использоваться как целые кирпичи, так и обтесанные или колотые на несколько равных частей. В некоторых случаях кирпич даже может быть разделен на 8 частей, и для формирования некоторых отделов печи используются ⅛, ⅜, ¼ кирпича и т.п. Применение этих частей всегда обозначено на порядовой схеме.

Кроме этого, нужно знать, что в некоторых кирпичах необходимо будет сделать вырезы для установки металлических элементов, например, варочной панели или задвижки. В некоторых случаях придется стесывать или срезать кирпич под определенным углом, что также показано в порядовке.

Для каждой конкретной модели требуется определенное количество материала, которое может быть рассчитано самостоятельно на основе порядовки, или же перечень прикладывается к ней в уже готовом виде.

Для возведения любой печи нужно будет приобрести следующие материалы:

• Для внутренней кладки топки рекомендовано подготовить шамотный кирпич (ША-8). Если же он недоступен, то можно заменить его другим огнеупорным кирпичом.
• Для основной кладки строения потребуется обычный керамический кирпич, имеющий марку прочности не менее, чем М150.
• Для раствора потребуется один или два вида глины, один из которых должен отличаться тугоплавкостью и пластичностью. Этого материала потребуется 100÷150 килограмм, в зависимости от массивности строения.
• Кроме глины, для раствора потребуется просеянный песок. Его объем должен превышать количество глины в 2÷2,5 раза. В общей сложности для кладки, состоящей из 500 кирпичей, необходимо подготовить 0,2 куб. м. глиняно-песчаной смеси. Впрочем, многие современные печники уже успели оценить и готовые кладочные смеси для печей, которые можно приобрести в специализированном магазине.
• Металлические и чугунные элементы строения подбираются для каждой модели индивидуально. Количество проволоки для армирования рядов будет зависеть также от выбора модели печи и ее периметра.

Цены на керамический кирпич марки прочности М150

керамический кирпич м150

Подробная порядовка отопительно варочной печи Кузнецова ОВИК-9

Отопительно-варочная печь, представленная ниже, сконструирована на основе модели ОВИК-9, разработанной инженером В.И. Кузнецовым. Единственным отличием этих сооружений является взаимное расположение топочной и поддувальной дверцы, а в остальном конструкции совершенно идентичны.

Отопительно-варочная печь на базе разработки И.В. Кузнецова ОВИК-9

Этот вариант печи предназначен как для отопления дома, так и для приготовления пищи, поэтому вполне подходит для установки в любых загородных частных домах.

Для приготовления пищи в модели предусмотрена варочная камера с двухкомфорочной плитой и закрывающимися металлическими дверцами. Она оснащена собственным вытяжным каналом с задвижкой, с помощью которой можно регулировать температуру внутри закрытой ниши. Благодаря тому, что камера может быть полностью закрыта, она может послужить духовкой, поэтому в ее стенки часто вмуровывают кронштейны для установки противней.

При необходимости быстрейшего обогрева помещений, дверцы шкафа оставляют открытыми, но и в этом случае, можно производить приготовление пищи на самой варочной панели.

Печь имеет двухколпаковую конструкцию, поэтому может работать в двух режимах – «летнем» и «зимнем», то есть ее можно затопить только для приготовления пищи летом или обогрева дома и готовки зимой.

Глубина топливной камеры составляет 450÷470 мм и имеет «сухой» шов для свободного расширения материала при нагревании. При желании, размеры топочной камеры может быть увеличены до 510÷530 мм – для этого заднюю стенку топки нужно будет выложить не в полкирпича, как указано в порядовке, а в четверть кирпича. Однако, в этом случае, не рекомендовано использовать «сухой» шов, так как стенка будет неустойчива, и кирпичи в ней могут быть смещены при закладке дров.

Такая печка имеет размеры 1015×630×2100 мм, обладает теплоотдачей в 3600 Вт, при условии двухразовой протопки. Она вполне способна обогреть комнату или смежные помещения площадью в 30÷35 м².

Необходимые материалы

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы (без учета возведения трубы и обустройства фундамента):

• красный кирпич – 430 шт.;
• шамотный огнеупорный кирпич (ША-8) для топки – 22 шт.;
• топочная дверца (ДТ-3) 210×250 мм – 1 шт.;
• поддувальная дверца (ДПК) 140×250 мм – 1 шт.;
• колосниковая решетка 250×252 мм – 1 шт.;
• двухконфорочная чугунная варочная плита 586×336 мм – 1 шт.;
• дверцы варочной камеры 510×340 мм – 2 шт.;
• задвижка для варочной камеры 130×130 мм – 1 шт.;
• задвижка «летнего» режима работы 130×130 мм – 1 шт.;
• задвижка дымохода 130×250 мм – 1 шт.;
• стальной уголок 36×36×4×600 мм – 4 шт.;
• стальная полоса 40×4×600 мм – 1 шт.;
• стальной лист 600×550×3 мм – 1 шт.;
• стальной предтопочный лист 500×700×3 мм — 1 шт. Он может быть заменен другим жаростойким материалом, например, керамической плиткой.

Цены на шамотный огнеупорный кирпич (ША-8)

Шамотный огнеупорный кирпич ша-8

Процесс возведения печи

Подробная инструкция и данные схемы помогут поднять самостоятельно эту достаточно компактную модель печи. Чтобы она выглядела более изящно и аккуратно, рекомендовано для кладки углов купить скругленные фигурные кирпичи или же обработать их самостоятельно. Так, кроме аккуратности, печь приобретет и большую безопасность. Особенно это важно предусмотреть в тех случаях, когда в доме есть маленькие дети.

Если порядовая схема разобрана и понятна, то возвести печь конструкции И.В. Кузнецова будет достаточно просто. Правильно подобранная модель вполне способна украсить интерьер, выполненный в любом стилевом решении. Чтобы она получилась аккуратной и эстетичной, не стоит торопиться – лучше делать всю работу размеренно, просчитывая каждый шаг и строго следуя приложенной схеме. Автоматические котлы на угле читайте у нас на сайте.

И в завершение публикации – видео-сюжет о кладке еще одной отопительно-варочной печи конструкции И.В. Кузнецова:

Видео: Отопительно-варочная печь Кузнецова ОВИК-4

Выбор кирпича

Какой получится печь, во многом зависит от исходных материалов и в первую очередь от кирпича, из которого печь будет сложена Каждый сорт кирпича имеет свои особенности, с которыми приходится считаться и которые следует знать. Количествo каждого copтa кирпича становится ясным из порядовок печи и общей высоты трубы с учётом межэтажной разделки, «выдры» и расстояния от трубы до конька крыши. Закупать кирпич нужно с некоторым резервом в расчёте на бой (около 5-7%). В этой печи я использовал 5 сортов кирпича. Кирпич Лоде выпускает в Литве АО LODE — крупнейший производитель керамических строительных материалов в странах Балтии. Изделия под этой маркой отличаются высоким качеством, четкими геометрическими формами, оригинальным цветом. Поэтому я выкладывал из него наружные стенки. При этом использовал красный полнотелый кирпич двух видов — прямоугольный и со Скруглённым (R60) углом.

Кирпичи эти имеют особенности: у прямоугольного есть слабозаметная выпуклость на лицевой грани, а у углового — выпуклости на закруглениях Это приходится учитывать во время кладки Кроме того, у кирпичей Лоде сняты фаски на ребрах лицевых сторон, вследствие чего обычный шов (около 5 мм) кажется значительно толще, причем фаска углового кирпича в его закругленной части чуть меньше продольной. Печи, сложенные из этого кирпича смотрятся замечательно, но его высокая стоимость часто является аргументом в пользу более дешевого — витебского. Витебский кирпич. Я использовал красный полнотелый витебский кирпич (его часто называют печным) для кладки внутренней части печи (дымоходов и поддувальной камеры). Выпускается этот кирпич в г. Витебске О АО Керамика двумя цехами: цех №1 и №2. Кирпич первого цеха имеет маркировку в виде наколок и по оценке моих московских коллег (как и моей собственной) имеет качество выше кирпича второго цеха. Последний маркирован плоским штампом с указанием номера цеха

Витебский кирпич может иметь отклонения от стандартных размеров в 2-3 мм. Чтобы не столкнуться с неравномерностью швов (как горизонтальных, так и вертикальных) во время кладки, лучше придерживаться общеизвестного правила: заранее отобрать кирпич для каждого ряда. Строить трубу выше кровли из этого кирпича не рекомендуется — он обладает низкой морозостойкостью и через несколько лет труба начинает разрушаться. Шамотный кирпич ЩА-8_или ШБ 5; используют, как правило, для футеровки топок, хотя достаточно часто из него кладут всю печь или камин, применяя в отдельных местах или полностью декоративную обработку под дикий камень. Выпускается несколькими заводами. При закупке необходимо обрашать внимание на внешний вид, кирпич должен иметь острые грани, соответствующую маркировку и не должен крошиться. В продаже есть еще и кирпич ша-5, который имеет несколько меньшие размеры и работать с ним менее удобно

Трубный кирпич Это керамический красный полнотелый кирпич полусухого прессования с 6-ю выпуклостями на одной постели. Выпускают его на Обольсхом керамическом заводе в республике Беларусь. Отличается привлекательным внешним видом и имеет строго выдержанные размеры, но очень гигроскопичен. Прежде чем использовать этот кирпич, его необходимо тщательно вымочить а воде. Одно из главных достоинств — очень гладкая поверхность (причем тыльная и лицевая грани не отличаются по качеству и поверхность дымоходов получается очень ровной). В этом плане работать с этим кирпичом — одно удовольствие. Но использовать его в горячих местах печи и при строительстве трубы выше кровли не рекомендуется. Из этого кирпича была выложена у моей печи труба до кровли. Облицовочный — красный или желтый щелевой керамический кирпич хорошо переносит воздействия низких температур при намокании. К тому же он значительно легче других кирпичей, что очень важно при подъёме его на крышу. Я его использовал для кладки трубы выше кровли.

Порядовая кладка печи камина с хлебопечкой

Зрители роликов с моего канала в ю туб часто спрашивают у меня наличие удобных порядовок которые можно распечатать и возить собой на обьект, поскольку описание кладки в ролике невсегда можно посмотреть на обьекте из за отсутствия интернета или севшей батареи. Именно по этой причине здесь я выкладываю порядовку рядов этой печи так же как и всех остальных.

osnovaremonta.ru

osnovaremonta.ru

osnovaremonta.ru

osnovaremonta.ru

Печные приборы

Установка печных приборов. Прочистные и поддувальные дверки я закреплял в кладке с помощью мягкой проволоки 01-1.2 мм. скрученной вчетверо (фото I). Скручивал проволоку 1 сначала вдвое шуруповёртом с насадкой в виде крючка.

Делал это так: перегибал заготовку посредине и в этом месте цеплял ее за крючок на шуруповёрте. Помощник в перчатках крепко держал два противоположных конца проволоки, натягивая их. а я включал шуруповёрт Усилием натяжения регулируется шаг закрутки. Если не было помощника, я обычно делал еще два крючка и закреплял их в стене или на каком-нибудь упоре. Противоположные концы проволоки зацеплял за крючки и скручивал. Подготовленную скрученную проволоку я вставлял в крепежные отверстия дверки и еще раз скручивал вдвое, но уже от руки. Полочки дверок обмазывал тонким слоем кладочного раствора и обтягивал полоской базальтового картона Соединение концов полоски делал внизу полочки. В этом случае полоска не расползается в стороны После этого лишнюю часть проволоки отрезал, загибал ее конец и закреплял в вертикальном шве с натягом. При необходимости с помощью короткого гвоздя, вбитого в шов ближе к дверке, оттягивал проволоку от края кирпичей, чтобы она целиком лежала в кладке.

Топочные финские дверцы я креплю, как правило, шурупами, но предварительно фиксирую их проволокой Делаю это так. После выравнивания дверцы по центру передней стенки печи и горизонту проволокой, пропущенной в нижние и верхние боковые отверстия в рамке, прикрепляю дверцу к доске, которая заведена двумя концами в сухие щели, расположенные в дальних углах топочной камеры. Длину доски подбираю так, чтобы доску по окончании кладки можно было легко вынуть (фото 2,3).

Перемычку проема дверцы в нашем случае по настоянию заказчика я укрепил металлическим уголком 50×50 мм. поставленным с задней стороны перекрывающих кирпичей в уровне с перекрытием (фото 4). Уголок обложил со всех сторон базальтовым картоном. После того, как проем был выложен и перекрыт, я закрепил дверцу окончательно шурупами 26 мм с головкой под ключ с предварительным высверливанием под них отверстий в кирпичах, расположенных по боковым стенкам проема. Отверстия я заполнял небольшим количеством кладочного раствора, сами шурупы обматывал асбестовой нитью и вкручивал в отверстия. Чтобы нить при этом не слетала с шурупов, ее слегка обмазывал раствором. Не менее ответственный и сложный момент установка дверцы хлебной камеры и поворотной задвижки На фото 5 хорошо видна доска с крестовиной, к которой с помощью всё той же проволоки временно крепится дверца хлебной камеры, крестовина не дает доске провалиться вниз. Поперечная проволочная скрутка позволяет плотно прижать дверцу к кирпичной кладке. Корпус поворотной задвижки в местах состыковки с кирпичом тщательно изолировал базальтовым картоном.

Поворотную задвижку я установил перпендикулярно к боковой стенке печи и а соответствии с инструкцией немного под утлом, на подготовленные заранее кирпичи. В кирпиче, которым фиксируется шток с поворотной ручкой, выпилил паз. Очень важно подогнать расположение штока под шов очередного ряда Это значительно упрощает работу. Перед установкой задвижки временно смял шток, отпустив немного два винта, фиксирующие его. замерил необходимую длину штока и обрезал его согласно размерам печи. Шток проходит через кладку внутри трубки. Перед тем, как надеть на шток эту трубку, я обмотал его плотно асбестовой нитью чтобы трубка надевалась с усилием. Саму трубку тоже обрезал по размеру и обмотал базальтовым картоном. Потел шток пропустил через корпус задвижки и зафиксировал на нем поворотную пластину. Ручку к штоку вместе с декоративной накладкой я закрепил позже с помощью двух шурупов. Корпус поворотной задвижки в местах ее примыкания к кирпичу тщательно изолировал базальтовым картоном. На фото 6 хорошо видна установленная поворотная задвижка. Под рядом перекрытия газоходов я установил выдвижную задвижку печи,которая является основной (фото 7). Она надежно упрятана в базальтовую шубу для защиты от перегрева при работе печи в режиме камина.

Устройство традиционной печи

Историю русской печки и ее роль в деревенском доме мы описывать не станем – тема широко раскрыта в художественной и технической литературе. Сразу перейдем к сути — кратко разберем традиционную конструкцию, изображенную ниже на рисунке:

1. Нижняя часть сооружения – опечье – строилось из камня либо дерева – кедра, лиственницы. Стенки основания образуют нишу — подпечек, где сушились дрова и хранилась домашняя утварь.
2. Сверху опечья строился первый арочный свод и большой топливник печи – горнило. Под и второй арочный свод делался с уклоном в сторону чела – лицевой части сооружения.
3. Над горнилом устраивалась перекрыша, где располагалась лежанка. Полость между вторым сводом топливника и перекрытием засыпалась песком для повышения теплоемкости.
4. Перед устьем горнила предусматривалась специальная ниша – загнеток, сверху заканчивающийся хайлом (дымосборником) и собственно дымоходом. Горизонтальная полка внизу проема — шесток — имеет полукруглое окно, выходящее наружу.
5. В боковых стенках кирпичного обогревателя устраивались печурки – небольшие ниши для сушки одежды и прочих вещей. Дымоход оснащался задвижкой и вьюшкой, располагающейся над хайлом.

Настоящая русская печь коренным образом отличается от других отопительных сооружений из кирпича по таким признакам:

• глубокий сводчатый топливник, сделанный с уклоном вперед;
• дымовая труба располагается спереди – по центру либо в углу строения;
• непременный атрибут – лежанка, устроенная над топливной камерой.

Теперь рассмотрим принцип работы печки, показанный на схеме:

1. Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.
2. Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – боковые стенки, песчаную засыпку и лежанку.
3. Легкие продукты горения поднимаются к своду топки. Уклон не позволяет газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, затем становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.
4. Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю зону устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымоход.

Невзирая на многочисленные достоинства, русская печь с лежанкой редко строится в традиционном исполнении. Полезная площадь в современном интерьере на вес золота, а классический отопитель занимает много места, при этом слабо греет нижнюю зону помещения. Для строительства лучше рассматривать проекты модернизированных конструкций, где указанная проблема решена.

Катализатор

Подача вторичного воздуха и катализаторная решётка. Каналы подачи вторичного воздуха и кагализаторная решётка являются, как уже было сказано, важной конструктивной частью печей печника Игоря Кузнецова. Система подвода вторичного воздуха у меня начинается с отверстий, заложенных в боковых стенках поддувальной камеры (фото 8). От этих отверстий воздух поднимается по 5мм зазорам между шамотной кладкой топки и дополнительными кирпичами, поставленными параллельно им на ребро (фото 9) Выход воздуха под катализаторную решётку происходит через сантиметровые прорези в шамотных кирпичах в боковых стенках топочной камеры (см. фото 2). При кладке кирпичей выше этих ходов главное не перекрыть их раствором. Попытка сделать это с первого раза мне не удалась, и пришлось проявить смекалку. На глаза попал тонкий лист алюминиевой фольги, из которой я вырезал пластины размерами несколько шире воздуховодов, уложил эти пластины над прорезями, а на незакрытые части кирпича осторожно нанес глину и придавил ее верхними кирпичами. Катализатор представляет собой систему тонких пластин из шамотного кирпича (сечением 20×40 мм и длиной несколько шире выходного отверстия топки) Пластины я установил в пазы, выпиленные в боковых кирпичах с прокладкой между ними прямоугольных вставок из того же шамота (фото 10).

При устройстве катализаторной решётки необходимо выдержать величину суммарной площади отверстий между пластинами — она должна быть не меньше площади сечения дымовой трубы (в моем случае — 12×25 см. то есть площади одного кирпича). Сухая щель, на фото 11 показан задний угол топки печи, обложенной шамотным кирпичом на ребро Видно, что кирпичи в углу не перевязаны и между ними оставлена 3-сантиметровая так называемая «сухая щель». Несмотря на дополнительную работу по ее устройству я в своих печах, следуя рекомендациям Игоря Кузнецова, делаю «сухие» щели как в комбинации с кзталиэаторными решетками, так и раздельно, поскольку опыт показывает, что они повышают тепловые характеристики печи и значительно уменьшают образование сажи в ее дымоходах. Между двумя рядами шамотных кирпичей, поставленных на ребро, видна узкая щель воздуховода, берущего начало в поддувальной камере. Перекрытие проёмов. Проем топочной дверки я перекрываю чаще всего «в замок» (фото 12,13). Главная сложность здесь в том, чтобы плотно подогнать «замковый» кирпич к примыкающим к нему кирпичам. При укладке замка и следующего ряда следует соблюдать осторожность, гак как если слишком сильно надавить, то можно провалить кирпичи внутрь проема Для большей устойчивости можно нагрузить боковые кирпичи — поставить на них кирпич «на попа» или положить другой груз. Перемычку делал с учётом кривизны арки топочной дверки (фото 14). Хлебную камеру перекрыл тем же способом, что и топочные проемы, то есть «в замок» (фото 15). На фото 6 хорошо видна архитектура кладки перекрытия изнутри. В глубине хлебной камеры видна поворотная задвижка.

Проект мини-печи с плитой

Русская отопительно-варочная печка «Теплушка» с дополнительной камерой сгорания располагает мощностью 3.5 кВт. Сооружение рассчитано на обогрев маленького домика либо дачи площадью 30—40 м², а также приготовление пищи в зимний и летний период. Устройство малого отопителя показано на чертеже.

Мини-печь способна работать в 3 режимах:

1. Летний ход. Открываем задвижки 1, 2 и 3 (смотри на картинке), заряжаем дровами подтопок. Газы сразу уходят по основному каналу в трубу, греется плита. Заслонка №3 играет роль вытяжки.
2. Топка по-зимнему. Снова используем нижнюю камеру, закрываем задвижку №1. Тогда продукты горения двигаются через горнило и газоходы в подпечье, выходят по каналу на лицевую сторону и далее в главный дымоход. Происходит подогрев всего тела печи, снизу доверху.
3. Топка по-русски. Дрова разжигаем в горниле, открываем герметичную дверцу устья и заслонку №3, задвижки 1 и 2 закрыты. Дым уходит в хайло и главную трубу, греется только лежанка. Для полноценного отопления дверку закрываем, заслонку №2 открываем – газы пойдут по нижним каналам печки.

Благодаря эффективности и сравнительно невысокой стоимости материалов мини-печку можно смело назвать экономкой. Один минус – малые размеры лежанки. Максимальная высота постройки – 2.1 м, в районе перекрыши – 147 см.

Стройматериалы и печная фурнитура

Чтобы своими руками сделать русскую мини-печь, нужно купить комплектующие и материалы:

• полнотелый керамический кирпич – 670 штук (дымоход считается отдельно);
• шамотный кирпич для топки – 25 шт. (марка ША-8);
• блок шамотный марки ШБ-94 или аналогичный по размерам – 1 шт.;
• дверца устья основной камеры 25 х 28 см, можно с огнеупорным стеклом;
• дверка загрузочная 21 х 25 см;
• дверца зольника 14 х 25 см;
• две колосниковых решетки размерами 300 х 250 и 220 х 325 мм;
• деревянный шаблон – кружало – радиусом 460 мм, длина – 65 см;
• варочная панель из чугуна на 2 конфорки 71 х 41 см;
• 3 задвижки: 13 х 25 см – 2 шт., 260 х 240 х 455 мм — 1 шт. (марка ЗВ-5);
• равнополочный уголок 40 х 4 мм – 3 метра;
• лист стальной толщиной 1 мм для полки в печурке;
• оцинкованная сетка на армировку, ячейка 3 х 3 см – 2.1 м. п.;
• вата каолиновая, гофрированный картон.

Внешний вид готовой мини-печки для дачного домика

Кладка красного кирпича выполняется на песчано-глиняном растворе. При возведении дымохода допускается добавление цемента М400. Огнеупорные камни ставятся на другой раствор – шамотная глина, мертель и тому подобные.

Ход кладки – пошаговая инструкция

Под печь отливается железобетонный или бутобетонный фундамент, чьи размеры на 10 см превышают габариты сооружения. Строительство начинайте по достижении бетоном 75% прочности, в нормальных условиях процесс застывания займет около 2 недель. Подразумевается среднесуточная температура воздуха +20 °С и должный уход за монолитом.

Устроив гидроизоляцию из 2 слоев рубероида, сделайте первый ряд в сплошную (понадобится 40 кирпичей). Как сложить печь согласно порядовкам, читаем дальше:

На 2—3 ярусах формируется зольная камера, монтируется прочистная дверка и строятся столбики, подпирающие дно горнила. 4-й ряд продолжает основные стены печки, зольная камера перекрывается подрезанными камнями. Ряды 5—6 формируют основной дымовой канал и днище подтопка из огнеупорного кирпича. Колосниковая решетка ставится без раствора, сверху укладывается ряд шамотных камней, поставленных на ребро.

На 7-м ярусе устанавливается загрузочная дверка и вертикальная задвижка летнего хода. 7—9 ряды укладываются по схеме, в конце шамотный кирпич укрывается каолиновой ватой (помечена зеленым)

Обратите внимание: на седьмом ярусе появляется армировка стенок стальной сеткой.

10 и 11 ряды частично перекрывают газоходы и нижнюю отопительную камеру, ставится колосник для горнила и варочная плита. 12-й ярус начинает формировать основной топливник, на 13-м крепится дверка в устье горнила.

14—17 ряды кладутся по схеме, монтируются уголки для перекрытия варочного проема

На 18-м ярусе стальные профили накрываются, строится арочный свод радиусом 46 см из клиновидных камней. Ярусы 19, 20 делаются по схеме, полость между сводом и стенками засыпается песком либо заполняется густым кладочным раствором. Когда наполнитель высохнет, кладется 21 ряд – перекрыша.

С 22 по 32 яруса строится передняя часть отопителя. На 24-м ряду ставятся обе дымовые задвижки, на 25-м – железная полочка размером 42 х 32 см. Уложив 29-й ярус, перекройте печурку таким же листом.

Чтобы разобраться в постройке до мелочей, предлагаем посмотреть видео с подробной демонстрацией кладки каждого ряда и пояснениями мастера:

Watch this video on YouTube

Шамотное ядро

Уменьшение сопротивления движению дымовых газов. Для устойчивого горения в печи обязательно нужно скруглять углы на пути дымовых газов— это уменьшает сопротивлеиие их движению. Например, на перекрытии хлебной камеры для этой цели я установил газораспределительные фигурные кирпичи для отвода газов в боковые нисходящие дымоходы (фото 17). Ширину выходных отверстии (по два отверстия с каждой стороны) рассчитывают таким образом, чтобы перекрывать их было удобно. Изоляция шамотного ядра. Шамотное ядро печи испытывает во время топки самые большие тепловые нагрузки. В результате и тепловое расширение его больше расширения остальных частей печи, Чтобы это не приводило к появлению трещин в печи, шамотное ядро необходимо отделить от наружной кладки тепловым зазором или слоем базальтового картона. Перекрытие шамотного ядра также нужно изолировать от выше лежащей кладки. Для этого сверху я уложил два слоя базальтового картона (фото 18) и арматурную сетку по всей площади перекрытия, которую залил кладочным раствором, а сверху уложил швеллеры и уголки, которые не опираются на шамотное ядро {фото 19).

К железу в кладке печи всегда следует относиться предельно осторожно, хорошо изолируя его от прямого кон-тахта с кирпичом, иначе без трещин в кладке не обойтись. Поэтому, укладывая швеллеры и уголки, я тщательно упаковал их в базальтовый картон, а швеллеры, кроме того, отделил от дымохода кирпичом (фого 20). Нужно сказать, что швеллеры применены здесь в связи с тем. что трубу по условиям кладки необходимо было переместить в центр печи. Если бы труба опиралась на наружную стенку, то для перекрытия достаточно было бы уголков .Внешний вид печи. Периодически в конце рабочего дня я мыл печь и убирал лишний мусор. Работать в таких условиях приятнее и безопаснее [фото 21).

Итоги

Первые итоги. Недавно я поинтересовался, как ведет себя построенная мною печь и был приятно обрадован. За период эксплуатации в кладке не появилось ни одной трещины. Катализаториая решетка в начале топки покрывается тонким споем сажи, но потом сажа выгорает.

Печь из кирпича сначала прогревается в верхней части,но через 2-3 часа становится горячей по всему массиву. В хлебной камере, как в русской печи, можно приготовить и рассыпчатую кашу, и топленое молоко с пенкой. Даже через полтора суток ощущается исходящее от печи тепло.

Назначение старой русской печи

Отопление

Главная задача русской печи – подача тепла в отапливаемое жилище. Учитывая особенности суровых русских зим, сохранить плюсовую температуру в доме в старину означало выжить. Согласно этому, печка считалась основным атрибутом любого жилого помещения.

Располагали её в центре дома не только для удобного подхода. Любое помещение выпускает тепло сквозь отверстия, выходящие на улицу. Таковыми являются двери, окна, а также щели в слабо утеплённом потолке или полу. Настоящая русская печь способна прогреть помещение, независимо от погоды за окном.

Мытьё

Раньше люди очень часто мылись в русской печи. Вкратце, происходило это так: после того, как печь заканчивали топить, лещадь очищали, выгребая оттуда золу и вычищая пыль, устилая затем соломой. После этого помещали туда предварительно нагретые корчаги. Одну – с травяным отваром, другую — с чистой, хорошо нагретой водой. Оставалось ещё место, где располагались веники, мочалки и сушеные травы для отваров. Мылись в русской печи чаще всего дети и старики. Проворные ребята забирались внутрь сами, а стариков «отправляли» туда на лопате или липовой доске.

Готовка

Еда из русской печи значительно отличается от блюд, приготовленных современными способами. Секрет ароматных каш и супов в том, что варили их на остывающих углях, благодаря которым создавался эффект непрерывного томления продуктов. Посуда, которую устанавливали в устье, обычно была глиняной или чугунной. Материалы емкостей для готовки тоже способствовали появлению необыкновенного вкуса.

Функция спального места

Ещё одной незаменимой функцией русской печи было использование её как лежанки для сна. Спали на перекрыше, устилая её одеялами и зипунами, либо на полатях – специальных полках, расположенных между печью и стеной. Отапливать полати входило в задачи печки.

Иногда в избе сооружали двухэтажные полати. Их нижний ярус занимали взрослые, а на верхний, где также всегда тепло, отправляли детей.

На широких перекрышах могло разом поместиться до шести человек, поэтому в особенно холодные зимние ночи вся семья устраивалась на них, используя лежанку как общую спальню.

Фото постройки