Делаем отопительный щиток из кирпича для железной печи своими руками

Дисклеймер

Сразу стоит оговорить: автор не является опытным печником. Цель написания статьи — познакомить владельцев загородных домов с новой концепцией, со способом резко поднять КПД обычной отоптельно-варочной печи типа Шведка и сделать свое жилье теплее с минимальными затратами.
Судя по перелопаченной в процессе написания статьи информации, это очень доброжелательные и отзывчивые люди, что нехарактерно для рунета. На заданный в форуме конкретный вопрос вы сможете получить точный и исчерпывающий ответ.

Вам охотно подскажут тонкости того, как кладутся отопительные щитки — порядовки, размеры щитка именно для вашего дома, рекомендуемый тип щитка и толщину его стенок. Причина того, что обсуждение любой темы не превращается в забрасывание друг друга банановой кожурой, проста: печники — умудренные опытом люди в возрасте. Выяснение того, кто из них мудрее и опытнее, им просто неинтересно.

Участники форумов по печному делу — это, как правило, немолодые и рассудительные люди, которые охотно делятся своим знаниями.

Для каких приборов используется щиток

Две наиболее распространенные ситуации:

• Приобретение металлической печи, которая одновременно является камином.
• Использование кирпичной варочной плиты.

Также щиток из кирпича востребован среди жильцов загородных домов, в которых установлены шведские печи Жирнова. Внешне они напоминают камин, а конструктивно состоят из топки и варочной поверхности: большая часть тепла уходит на отопление, небольшая часть — на приготовление.

Печи производства Ферингер также в большинстве случаев дополняются кирпичной стеной, что позволяет повысить их производительность.

Если отопительный щиток для металлической печи или кирпичной плиты не используется, то тепло, полученное от сгорания топлива, в прямом смысле вылетает в трубу. А в случае его наличия тепло задерживается, что позволяет обогреть помещение.

Тепловой щиток, имеющий вид толстой кирпичной стены, можно сравнить с газовоздушным теплообменником, который пристраивается к любой печи с целью повышения эффективности ее работы. Газовые потоки под воздействием тяги дымохода движутся по вертикальным и горизонтальным каналам внутри стены.

Принцип работы данного приспособления основан на заборе тепла у дымовых газов. В результате сложенная из кирпича конструкция нагревается сама, а потом нагревает воздух в помещении. Благодаря теплоемкости материала стена долго остывает и продолжает отдавать тепло после прогорания топлива.

Как правило, щиток не оборудуется собственной камерой сгорания, играя роль лишь дополнительного элемента. Но иногда конструкцией предусматривается наличие топливника.

Вывод

Роль, которую играет кирпичный щиток, очень важна. Данное приспособление позволяет повысить эффективность печного отопления при эксплуатации печей различного типа:

• железной печи-камина;
• каменной печи;
• простой буржуйки, КПД которой обычно не превышает 30-40%.

При использовании кирпичной стены с воздуховодами внутри вы получаете возможность сократить расход дров в несколько раз, обеспечив надлежащее отопление в помещении.

Металлические варочные и отопительно-варочные печки имеют одно несомненное преимущество — компактность. Подобный агрегат не будет занимать много места в вашем доме или на даче. Чтобы повысить эффективность стальных и чугунных печей, применяется кирпичный отопительный щиток.

Требования к обустройству щитков

Важно помнить о прочности фундамента и его качественной гидроизоляции (например, слоем рубероида). Это обезопасит от попадания влаги на щиток. Также необходимо строго учитывать все противопожарные требования

Также необходимо строго учитывать все противопожарные требования.

Чтобы не допустить образования излишней конденсированной влаги и уменьшения тяги, необходимо контролировать максимальную температуру выходящего дыма, которая должна составлять не более 120 градусов.

Особенности материалов

Стенку дымохода лучше строить из ровного и лишенного сколов кирпича. Все стыки между рядами, все швы должны быть качественно и равномерно заделаны раствором. Упавший вниз агрегата раствор следует удалить оттуда через специальные проемы для очищения печи.

Идеальным для укладки щитка считается размер в полкирпича, благодаря чему исключено его быстрое остывание.

Для возведения щитка допустимо использовать обычный кирпич. Единственное условие – он не должен быть полым. Замазывать швы между слоями кирпича лучше не цементным раствором, неприспособленным к влиянию высокой температуры, а глиняной массой.

Правильно сложенный отопительный щиток увеличивает КПД печки с 30% примерно до 65%.

Выбор материалов

Если вы решили строить щиток своими руками, то лучше всего это делать из качественного обычного кирпича. Желательно использовать ровный материал без сколов. Толщина стенки, в идеале, должна составлять полкирпича. Этот размер считается наиболее оптимальным и эффективным при использовании печи, так как с данной толщиной обеспечено максимально быстрое нагревание и максимально быстрое остывание щитка. Кирпич должен быть полым. Следует отметить, что правильно уложенный кирпич повышает коэффициент полезного действия печи на 35 процентов!

Кладка отопительного щитка своими руками

Инструменты

Для того, чтобы самому сложить кирпичный щиток для печи, необходимо использовать следующие инструменты:

• Кельма – ею наносится и разравнивается строительный раствор;
• Рулетка — используется при разметке;
• Шнур;
• Уровень — для контроля горизонтали и вертикали при кладке;
• Отвес ;
• Ударная дрель;
• Шуруповерт;
• Угловая шлифовальная машинка;
• Алмазный диск для резки;
• Емкости для воды и смеси;
• Инструмент для расшивки швов.

Материалы

Чтобы сложить кирпичный щиток для печи, потребуются материалы:

1. Кирпич огнеупорный – количество рассчитывается исходя из размеров сооружения;
2. Песок, глина для приготовления кладочной смеси.
3. Можно приобрести сухую смесь:
4. Задвижка для дымохода;
5. Дверцы прочистных отверстий;
6. Рубероид для гидроизоляции;Колосники для вентиляции

Порядовка

Рекомендации по кладке:

1. Не используйте цементный раствор, он должен быть только на основе глины;
2. Сразу же удаляйте остатки используемой кладочной смеси с внутренней стороны;
3. Строительство щитка начинается с укладки фундамента. Он не должен быть связан фундаментом здания. Необходимо сделать его гидроизоляцию с помощью рубероида. Есть множество схем самостоятельного устройства щитков для железных печей, представляем один из вариантов строительства отопительного щитка из кирпича для железной печи.
4. Выкладывать следует особо тщательного, ведь от него зависит ровность всего стояка. Для начала выкладываем кирпич насухо. Нужно вымерить все размеры (проверить горизонтальность, вертикальность кладки, диагональ).
5. После проверки всех параметров устанавливаем его на раствор. Необходимо сделать противопожарную разделку. Если к щитку будет прилегать деревянная стена – в кирпич. При негорючей перегородке – в полкирпича. Оптимальная толщина шва в кладке – 7 мм. С таким швом стояк будет выглядеть более эстетично, его проще выдерживать в дальнейшем.
6. Для ограничения тяги дыма и закрытия дымового отверстия в верхней части щитка установить шиберную заслонку (или вьюшку).
7. В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, первые 2 ряда — глухие, то есть без дымовых каналов. Укладываются с соблюдением перевязки.

Рекомендации по выполнению кладки

Для кладки щитка используется только глина средней жирности с примесями песка

Чтобы сложить кирпичный щиток для металлической печи в бане или доме, нужно следовать рекомендациям:

1. Раствор должен быть только на основе глины. Использовать цементный нельзя.
2. Во время кладки сразу же нужно удалять остатки смеси с внутренней стороны конструкции.
3. Строительство нужно начинать с установки фундамента. Он должен быть отдельным, не связанным с фундаментом дома. Сначала кирпич кладется насухо, чтобы проверить горизонтальность. После проверки всех параметров фундамент закрепляют раствором.
4. Чтобы ограничить тягу дыма, нужно установить в верхней части конструкции шиберную заслонку.

Первые два ряда выкладываются глухими, в них не делают дымовые каналы. Это необходимо в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Порядовка

На щитке из кирпича должны быть установлены дверцы для чистки каналов от сажи

Порядовка отопительного щитка колпакового типа выглядит следующим образом:

1. Ряды с первого по третий выкладывают стандартным образом. В третьем ряду необходимо оставить пустое пространство, в которое будет установлена топочная дверца.
2. На четвертом и пятом ряду монтируется подувало и дверца для прочистки, сюда же устанавливаются две заглушки.
3. В шестом ряду начинают постепенно уменьшать количество каналов, устанавливается нагревательный бак.
4. Седьмой ряд предназначен для монтажа решетки. Чтобы она была надежно зафиксирована, нужно стесать все кирпичи, которые могут мешать. Канал перекрывается, чтобы в дальнейшем сделать два разветвления.
5. Восьмой ряд предназначен для установки двух дверец.
6. На девятом и десятом ставится вкладка из стальной полосы.
7. Следующий этап – выполнение перекрытий дверей. Сверху они должны быть смазаны раствором из глины.
8. На двенадцатом ряду устанавливается чугунная плита.
9. На шестнадцатом ярусе нужно стесать кирпичи в районе правого угла, а на девятнадцатом устанавливается задвижка.
10. Двадцать второй ряд отведен для монтажа щитка и самоварника.
11. Для расширения на тридцать первом ряду кирпичи стесываются, а на следующем этапе ставится вентиляционная решетка.

Порядовка во всех случаях индивидуальна, но основывается на одинаковых принципах.

Кирпичный отопительный щиток.

Схема следующая. Как видно на рисунке дымовые задвижки сделаны в верхней части щитка. Вторая задвижка отвечает за летний ход газов. Третья — зимний режим (она открыта, а газы идут в дымообороты щитка, вторая задвижка закрыта). Пока газы прохождят по каналам они охлаждаются, отдавая часть своего тепла щитку, и в остывшем состоянии идут в трубу. .

Размеры нашего отопительного толстостенного щитка 89 х 38 х 224 см. Масса — 1,2 т. Теплоотдача: одна хорошая топка — 430 ккал/ч; две топки соответственно — 600 ккал/ч. Как правило щитки оштукатуривают или кладут сразу из красивого огнеупорного кирпича. Три дымовые заслонки дают возможность регулировать движение газов. Режимы работы следующие.

Режимы работы щитка.

• В зиму зимняя задвижка закрыта, первая и вторая открыты. Идя по всем ходам щитка, газы теряют свое тепло отдая щитку.
• В летнее время 1 и 3 задвижки открыты, вторая закрыта. Газы, минуя дымоход щитка, напрямую уходят через трубу. Для наилучшей вентиляции помещения в насадной трубе устраивается специальный канал. Он открывается решеткой, имеющей жалюзи (клапаны). Их присутствие позволяет эксплуатировать систему вентиляции в 3 режимах: открытом, открытом паполовину и закрытом. Далее увидим кладку отопительного щитка.

Материал для кладки отопительного щитка:

• огнеупорный кирпич — 400 шт.;
• речной песок — три-четыре мешка;
• глиняная смесь- три мешка;
• рубероид для гидроизоляции — 1-2 м.
• чугунные задвижки 13 х 13 см -3 шт.;
• вентиляционная дрерка с клапаном (15-20 см);
• чугуннаяе дверки 14 х 13 см — 3 шт.

При кладке фундамента под щиток она на два ряда по высоте не доводится до уровня чистого пола. Сверху на фундаменте кладется один ряд кирпича, по нему настилается гидроизоляция, после чего размечается фигура печи. Далее ведется кладка второго ряда, который выходит верхней поверхностью на уровень чистого пола. После этого можно приступать к выкладыванию щитка.

• 1-й ряд — делают из цельного кирпича.
• 2-й и 3-й ряды — по картинке.
• 4-й ряд — в процессе кладки оставляется окошко для ввода к щитку печи и устанавливаются 2 чистки.
• 5-й ряд похож на четвертый, перевязка швов точная как на рис.
• 7-й ряд и след. нечетные, до 25-го — согласно рисунку с образованием трех каналов.
• 8-й ряд и след. четные до 26-го включительно — согласно рисунку порядовке.
• 10,11, 17, 23 и 24-й ряды аналогичны предыдущим. Однако с целью более лучшей надежности перевязки швов происходит по-иному.

18-й ряд кладется аналогично 10-му и 24-му. В канале монтируется задвижка с правой стены. 21-й и 22-й ряды кладутся с установкой самоварника. 27-й ряд — в процессе кладки два левых канала сходятся в один и перекр. самоварник. 28-й ряд — в процессе кладки устанавливается чугунная задвижка. 29-й ряд — согласно порядовке

Обратите внимание на перевязку. 30-й ряд — в ходе кладки справа щитка ставится задвижка, слева перекр. канал. В 31-м и 32-м рядах перевязку швов делаем по другому. Верх щитка — перекрваем в три ряда

Это видно на рисунке. Такая схема полностью сделана по требованиям пожарной безопасности. 33, 34 и 35-й ряды — по рис. 36-й ряд — в ходе кладки делаем вентиляционный и дымовой ход

Верх щитка — перекрваем в три ряда. Это видно на рисунке. Такая схема полностью сделана по требованиям пожарной безопасности. 33, 34 и 35-й ряды — по рис. 36-й ряд — в ходе кладки делаем вентиляционный и дымовой ход

В кухонных дровяных печах большая часть тепловой энергии в буквальном смысле улетает в трубу, и лишь незначительное количество тепла расходуется на разогрев плиты. Чтобы задержать горячие газы и пустить их на обогрев жилища, нужен отопительный щиток – кирпичная стенка с дымооборотными каналами внутри. Отопительно-варочная печь со щитком идеальна для дачи и летней кухни – она не занимает много места, эффективно отапливает помещение и может работать в зимнем и летнем режимах.

Этапы проведения работ

Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.

Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.

Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.

Строительство фундамента

Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.

Не пропустите: Какое тепловое устройство выбрать ?

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

• 1 ряд – полностью выложен кирпичом.
• 2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке.
• На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком.
• На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи. 6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала.

• Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
• Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
• На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
• В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

• На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
• На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
• На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
• Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
• Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Порядовка щитка с автономной топкой

Эта схема более сложная и предусматривает возможность раздельной топки щитка и плиты. Материала здесь также понадобится гораздо больше, чем при упрощенном варианте щитка.

После надежного монтажа фундамента укладывают два первых слоя, следуя схеме порядовки. 3-й ряд – аналогично, но с зольником, который нужен для топки.

• 4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
• На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
• На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
• 9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
• На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
• Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

Необходимость отапливать помещения в круглосуточном режиме подтолкнула к созданию вместо стандартной печи-буржуйки высокоэффективного отопительного щитка, обладающего отличной теплоемкостью и гарантирующего комфорт как при приготовлении еды, так и при пребывании в помещении.

Типы отопительных щитков

По толщине стенок:

• в полкирпича (толстые стенки, оптимальный вариант в том случае, если планируется регулярная долгая работа плиты, а также как защита от потенциального возгорания);
• в четверть кирпича (тонкие стенки, которые быстрее нагреваются, но при этом быстрее остывают, при этом кладка в этом варианте требует более тщательного соблюдения правил пожарной безопасности, а также укладки щитка на гидроизолированный фундамент и непременного оснащения печи металлическим кожухом).

По конструктивным особенностям и особенностям монтажа:

колпакового типа – одна или две кирпичные поверхности, соединенные каналами. В каждом колпаке вход и выход дымохода ставятся ниже его верхней плоскости. Причина в том, что горячий воздух стремится вверх, так что, нагревшись и попав в колпак, он останется в нем вплоть до момента остывания, а затем, будучи вытеснен более горячим газом, уйдет выше по дымовыводящей трубе.

В этом смысле двухколпаковый отопительный щиток выгоднее – он заберет у печных газов тепла больше, чем конструкция с одним колпаком.

канального типа – предполагает установку виткового дымоходного канала, который имеет одинаковый диаметр на всех участках трубы. Такой дымоход может быть вертикальным или горизонтальным, но, в любом случае, в нем устанавливаются перегородки. Также этот тип предполагает установку перемычек – летом они препятствуют ненужному нагреву всей поверхности, сосредотачивая тепло исключительно на плите.

Важно! Монтировать перемычки не нужно в том случае, если отопительный щиток канального типа «прилагается» к камину, поскольку главная задача камина – нагрев помещения.

По конфигурации:

• прямая – наиболее распространенная форма щитка;
• угловая – встречается реже, зато экономит место в помещении и дает больше тепла благодаря большей площади.

Важно! Для того чтобы разделить кухонные заботы и отопительный вопрос, специалисты рекомендуют оборудовать щиток топочной камерой.

Классификация

Тепловые щитки разделяются по нескольким особенностям:

• Толщине стенок;
• Особенностям конструкции или монтажу;
• Конфигурации.

Каждая из вышеперечисленных особенностей подразделяет конструкцию ещё на несколько типов. Например, толщина стенок может быть как в половину кирпича, так и в четверть. Первый способ отлично подойдёт для тех, кто хочет долгое время работать с плитой и не бояться возгорания при длительной эксплуатации. В конструкциях же с тонкими стенками в четверть кирпича основная особенность в том, что они гораздо быстрее остывают.

Это важно! Создание такого типа отопительного щитка требует осторожности, соблюдения правил, предупреждающих от возгорания, а, главное, вдобавок ещё и лишних затрат на металлический кожух и гидроизоляционную систему фундамента.

Особенности конструкции и монтажа также имеют свои подразделения. Существует два основных вида конструкций: колпаковый и канальный типы. В первом случае одна или две поверхности совмещены по принципу колпака при помощи каналов. Принцип работы такой конструкции несложный. Горячий воздух останется в верхней части конструкции до того момента, пока не начнёт остывать. После того как воздух в колпаке остынет, другой горячий воздух займёт его место.

Не пропустите: Чистка дымохода в бане своими руками: лучшие способы + профилактика налета сажи

Канальный тип проще колпакового. Этот случай подразумевает одинаковый диаметр в трубе и наличие перемычек в определённых местах конструкции, которые позволяют регулировать нагрев или остывание поверхности.

Конфигурация щитка подразделяется на прямую и угловую. У каждой конфигурации есть свои преимущества и недостатки, которые влияют на функциональность щитка. Однако отмечено, что угловая конструкция используется значительно реже прямого вида. Возможно, это обусловлено тем, что угловая конструкция сложнее в построении. При этом она способна сэкономить место, что станет прекрасным решением в том случае, если помещение, в котором расположен щиток, небольшого размера.

Разновидности и схемы щитков

По внутреннему устройству данные сооружения бывают 2 видов:

• канальные: в теле щитка устроена развитая сеть газоходов, представляющая собой несколько вертикальных каналов, соединенных между собой. Прежде чем выйти наружу, газы совершают извилистый путь по этим ходам, интенсивно отдавая тепло;
• колпаковые: такой щиток для чугунной печи или плиты имеет одну или две камеры с горизонтальными сводами, где раскаленные газы задерживаются до тех пор, пока не остынут. Только после этого они могут попасть в вертикальный канал и уйти в дымоход.

Отопители канального типа конструктивно проще, поэтому и сложить их легче. Колпаковые щитки эффективнее с точки зрения отбора теплоты, но в исполнении гораздо сложнее. Новичкам браться за их возведение не рекомендуется, здесь нужна рука мастера. Для самостоятельного строительства представляем вам чертежи и разрезы простого отопительного щитка канального типа с тремя вертикальными газоходами:

Для того чтобы наша отопительно-варочная печь могла использоваться в летнее время для приготовления пищи, конструкцией предусмотрено переключение дымооборотов на летний режим. Переход осуществляется с помощью трех задвижек, встроенных в газоходы. Кроме того, в верхней части сооружения имеется вытяжная вентиляционная шахта для организации воздухообмена в помещении. Чтобы избежать опрокидывания тяги при сильном ветре, на выходе из шахты установлена решетка с обратным клапаном.

На следующей схеме, изображенной ниже, показана металлическая варочная плита с отопительным щитком колпакового типа. Как видите, здесь газы после выхода из топки печи попадают в камеру со сводом, откуда ведут 2 канала.

Поскольку из камеры можно двигаться только вниз, продукты горения с высокой температурой задерживаются под сводом, пока не остынут. Тогда они становятся тяжелее и согласно закону конвекции покидают пространство камеры. В этом случае для повышения эффективности печь с отопительным щитком оборудована трубчатыми нагревателями, размещенными внутри газоходов.

Поскольку предполагается, что большинство интересующихся людей имеют мало опыта в печном деле, то для самостоятельного строительства предлагается простая канальная конструкция, представленная на первом чертеже предыдущего раздела. В отличие от мастера, несведущему человеку для возведения понадобится порядовка отопительного щитка, которую мы и покажем на схеме:

Для строительства канального щитка по этой порядовке понадобятся следующие материалы и фурнитура:

• кирпич красный керамический полнотелый – 309 шт.;
• задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
• дверца для прочистки 130 х 140 мм – 3 шт.;
• решетка вытяжная с клапаном 150 х 200 мм;
• глина – 6 ведер;
• песок – 4 ведра;
• рубероид – 2 м2.

Следует отметить, что кладка отопительного щитка ведется по всем правилам печного искусства. Вначале необходимо устроить фундамент из бетона, не связанный с основанием здания. Его верх должен быть на 150 мм ниже уровня пола. Уложив на фундамент гидроизоляционный слой из рубероида, начинают кладку в соответствии с порядовкой. Кладочный раствор надо тщательно размешать из предварительно замоченной и профильтрованной глины и просеянного песка.

Чтобы правильно сложить своими руками щиток из кирпича, нужно выдерживать толщину шва 3 мм, максимально допустимый слой – 5 мм. После укладки камней каждый ряд нужно проверять на соответствие горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня и отвеса. Излишки раствора, выступающие из швов, надо удалять, а внутреннюю поверхность газоходов еще и протирать влажной тряпкой после укладки 3-4 рядов.

Построенный своими руками щиток для буржуйки или любой другой отопительно-варочной печки должен как следует просохнуть. Образовавшиеся мелкие трещины следует аккуратно заделать глиной. После этого можно протопить печь, начав с небольшой закладки дров и постепенно наращивая температуру.

Типы щитков

Все разновидности щитков для кирпичной печи разделяют на 2 типа конструкций:

• канальный;
• колпаковый.

Схема отопительного щитка.

Канальные щитки имеют в своей конструкции развитую сеть газоходов. Она состоит из отдельных вертикальных каналов, которые соединены друг с другом. Газы могут выйти на поверхность, когда преодолеют сложный лабиринт из труб. В процессе перемещения они активно передают свое тепло на щиток.

Устройство колпаковых сооружений является более сложным. Конструкция включает 1-2 камеры, имеющие горизонтальные своды. В этих камерах разогретые газы находятся до тех пор, пока их температура не достигнет минимально возможной. Только в этот момент газы смогут через вертикальный канал направиться в дымоход.

Несмотря на сложность конструкции, колпаковые щитки намного эффективнее отводят тепло. Это полностью компенсирует трудности, с которыми приходится сталкиваться в процессе монтажа. Эксперты рекомендуют собирать колпаковые щитки лишь тем, кто обладает минимальным опытом подобных работ. Новичкам справиться с поставленной задачей вряд ли удастся.

В условиях загородного дома собственными руками легче всего обустроить простой отопительный щиток канального строения, имеющий 3 вертикально расположенных газохода. Современный человек высоко ценит функциональность сооружений

Важно обустроить конструкцию таким образом, чтобы в летний период ее можно было использовать для приготовления пищи

Это значит, что покинуть камеру продукты горения смогут лишь после остывания. Как только их температура начинает падать, газы становятся тяжелее и постепенно опускаются на дно камеры. Чтобы придать печи максимальную эффективность, в газоходах располагают дополнительно трубчатые нагреватели.

Чаще всего отопительные щитки для кирпичной печи выступают в качестве простых теплообменников и не оснащаются собственной камерой сгорания. В более сложных конструкциях можно видеть небольшой топливник.

Колпаковый щиток

Колпаковый отопительный щиток имеет в составе одну или две плоские поверхности, которые соединяются каналами (трехканальный). Теплый воздух подымается по направлению вверх. Попадая в колпаковую часть, воздух остается в нем до полного остывания и вытесняется более теплым газом, уходя выше. Поэтому дымовая труба и монтируется ниже верхней плоскости.

Важно заметить, присутствие двух колпаковых элементов в порядовке не влияет на финансовые затраты и приобретение большего количества материала. Колпаковый щиток имеет некоторые особенности, отличающие кирпичную конструкцию между собой:

Колпаковый щиток имеет некоторые особенности, отличающие кирпичную конструкцию между собой:

• порядовка возможна прямая и угловая. Эффективность от его функционирования одинаковая, лишь позволяет сэкономить территорию.
• создание камеры для топки позволяет отделить сооружение от печи, делая его независимым.

Как сделать отопительный щиток своими руками

Изготовить щиток для обогрева – вполне реальная задача даже для человека, не имеющего до этого большого опыта в строительстве. На первый взгляд кому-то покажется, что конструкция слишком сложная, другие посчитают такой вид отопительного элемента простым. Однако не стоит забывать, что в каждом процессе есть свои нюансы, которые нужно учитывать и обязательно узнавать заранее, до того, как начнётся выкладка материала.

Первый вариант кладки

Первым делом заливается бетон, важно, чтобы фундамент не был связан основой конструкции дома. После того как бетон просохнет, необходимо уложить рубероид

Он послужит отличной гидроизоляцией. Для наглядности смотрите рисунок ниже.

Рассмотрим два простых основных способа порядовки.

В первом случае параметры будущего щитка будут 89х38х224 см. Для выкладки подобной конструкции понадобятся следующие инструменты:

• Кельма;
• Молот с киркой небольшого размера;
• Отвес;
• Рулетка, линейка, угольник, уровень.

Также понадобятся расшивка и шнурок. Эти простые инструменты, в большинстве случаев они есть почти у каждого человека, в ином случае приобрести их не составит никакого труда.

Материалы, которые понадобятся для выкладки щитка, также знакомы многим и продаются в строительных магазинах. Потребуется 309 кирпичей, около четырёх вёдер чистого песка, не меньше 6 вёдер очищенной от мусора глины. Также будут необходимы 1,5 м рубероида, 3 дымовые задвижки, 3 дверки небольшого размера для прочистки от сажи и решётка размером до 20 см.

Подготовительные работы

Фундамент должен быть ниже уровня пола, на него следует уложить первый кирпичный слой, а после стелить рубероид. На рубероид кладётся ещё один кирпичный слой, и он должен быть на уровне половой поверхности. Это оптимальный и безопасный вариант начала укладки будущего щитка.

Процесс

Все действия необходимо выполнять согласно инструкции:

1. После выкладки фундамента кладётся первый слой из кирпичей. Со 2 по 3 ряд следует выкладывать кирпичи в зависимости от той порядовки, которая будет предпочтительней.
2. На четвёртом и пятом рядах потребуются чистки, а также окно для того, чтобы соединение со щитком было успешным.
3. В шестом ряду потребуется оставить 2 канала.
4. С седьмого по двадцать пятый ряды достаточно следовать выбранной порядовке и оставлять три канала. В этом случае кладка будет по нечётным числам рядов.
5. С восьмого по 26 ряды достаточно следовать порядовке.
6. На восемнадцатом ряду понадобится поставить задвижку. Двадцать первый и двадцать второй ряды укладываются вместе с самоварником. На 27 ряду, после того как самоварник будет перекрыт, необходимо объединить оба канала с левой стороны.
7. На 30 ряду справа ставится задвижка. По 36 ряд нужно следовать порядовке. 36 ряд последний, но требует не меньшего внимания, так как в нём нужно оставить вентиляционный и дымовой каналы.

Второй вариант кладки

Материалы:

• Кирпичи, понадобятся здесь в количестве 680 штук;
• Очищенный песок и глина – не менее 22 вёдер каждого;
• Уголки из стали 4 м;
• Дверка;
• Полоса из стали около 55 см;
• Лист из стали не меньше 0.5×0.7 м;
• Плита из чугуна, предпочтительно с 2 конфорками;
• Дверка для топки, поддувала, прочистки;
• Задвижки;
• Коробка для водонагрева.

Подготовка

Подготовка в данном случае не будет отличаться от первого варианта. Необходим качественно выложенный фундамент, соответствующий всем правилам. Параметры будущего щитка следующие: 1.40х1.02х2.17 м. Такая конструкция будет больше предыдущей, потребует больше сил и материалов, но она будет долговечной и более теплоёмкой, чем предыдущий вариант.

Как выложить щиток с автономной топкой

Щиток может работать как в летней, так и в зимней системе дымооборота, позволяя топить отдельно или плиту, или щиток.

Важно! Прежде чем начинать основную кладку, следует обустроить прочный, качественный фундамент с гидроизоляцией (можно использовать рубероид).

Особенности кладки

Порядовка отопительного щитка в этой конструкции имеет свои особенности (схему можно найти в интернете, задав соответствующий запрос). В общих чертах процесс выглядит следующим образом:

• 1 и 2 ряд выкладываются в соответствии с порядовкой.
• В 3 ряду необходимо оставить зольник под топку.
• 4 ряд: устанавливаются две задвижки (одна – для летнего хода, другая – для зимнего) и четыре дверки (две поддувальные + две прочистные с кирпичными закладками внутри).
• 5 ряд аналогичен четвертому (соблюдается перевязка швов).
• 6 ряд все каналы уменьшаются, все дверки перекрываются. Ставится духовой шкаф и водогрейная коробка.

• В 7 ряду укладываются две колосниковые решетки (одна – для топливника плиты, другая – для топливника щитка). Кирпичи с обеих сторон решеток стесываются. Длинный канал слева перекрывается, чтобы образовалось два коротких канала.
• В 8 ряду (кладется по порядовке) устанавливаются топочные дверки (одна размером поменьше – для топливника щитка, другая – побольше – для топливника плиты).
• 9 ряд кладется по схеме, также и 10, но в нем над духовкой кладется стальная полоска.
• 11 ряд: дверки перекрываются, верх духовки смазывается глиняным раствором. Справа от водогрейной коробки канал закрывается кирпичом, слева – остается не заложенным.
• В 12 ряду укладывается чугунный настил, вокруг плиты укрепляется каркас из стальных уголков. Этот ряд – завершающий в кладке плиты.

• В 16 ряду необходимо стесать кирпич справа у второго канала.
• В 19 – ставится задвижка, которая закрывает трубу (с этого и по 25 ряд включительно из трех имеющихся каналов образуется пять).
• В 22 ряду ставится самоварник, далее в последующих рядах остается один канал – труба, а щиток перекрывается кладкой в три ряда.
• В 31 ряду канал трубы уширяется с помощью стесывания кирпича.
• В 32 и 33 рядах ставится вентиляционная решетка (для этого образуется отдельный канал).

Важно! Следите за толщиной швов – она не должна превышать 3-5 мм.

Размеры, на которые следует ориентироваться:

• Длина – 1400 мм.
• Ширина – 1020 мм.
• Высота — 2170 мм.
• Масса — 2800 кг.
• Длина стальной полосы над духовкой – 550 мм.

Конструкции приспособлений

Конструкции отопительных щитков делятся на две большие категории: они могут быть толсто- либо тонкостенными.

О толщине стенки

1. Толстостенные щитки укладываются в полкирпича. Их необходимо предварительно хорошо прогревать. Когда варочная плита с отопительным щитком используется постоянно, такое его устройство целесообразно. Помимо всего прочего – толстостенные конструкции предпочтительней с точки зрения пожарной безопасности.
2. Отопительный тонкостенный щиток кладется в четверть кирпича. Чтобы удовлетворить противопожарные требования, такие конструкции часто закрываются металлическими кожухами.
3. Поверхность стенок можно штукатурить, облицовывать изразцовыми плитками либо, расшив стыки, оставлять без отделки. Облицовывать печь-камин с отопительным щитком следует в ходе его укладки.

1. Устройства могут работать в двух режимах работы – зимнем и летнем. В первом из них конструкция нагревается полностью, во втором же частично.

Принципиальные схемы работы

По принципу работы различают два типа устройств.

Канальные щитки

1. Внутри такого устройства обустроен своеобразный лабиринт из дымоходов, которые имеют одно и то же сечение.
2. Когда кладутся подобные отопительные щитки — порядовки их могут иметь, как горизонтальные, так и вертикальные перегородки.
3. Тепловую энергию стенкам продукты горения отдают в процессе равномерного передвижения их по всей длине каналов.
4. В канальном типе устройств нередко обустраиваются перемычки, обходящие дымоход. Отгораживаются они перегородками. Надо это, чтоб в летний период варочная печка не отапливала комнату.

В печах-каминах перемычки не нужны, потому как щитками они оснащаются для большей отдачи тепла. Устройство же для мощного металлического агрегата, например, для Баварии (тепловая мощность 14 кВт) без подобной перемычки делать не следует. (См. также статью Биотопливо для каминов: особенности.)

Колпаковые устройства

Отопительный щиток колпакового типа состоит из одной либо нескольких полостей, которые соединены дымоходами. Выход и вход канала во всех колпаках делается гораздо ниже верха его плоскости.

Почему это надо? Нагретый воздух и печные газы всегда текут вверх. Проникнув в колпак, газы до своего остывания будут расположены там. Когда они свое тепло отдадут, то их вытеснит новая порция нагретых продуктов горения, и они потекут по дымоходу на улицу.

Особенности реализации схемы щитка

1. Помимо прямоугольных устройств, когда в комнате мало места, нередко обустраивается угловой щиток. Помимо того, что такая конструкция сберегает полезный объем, благодаря большей площади теплообмена, она отдает больше энергии.
2. Если оснастить щиток отдельной топкой, то он из дополнительного элемента печки преобразуется в полноценное отопительное оборудование.
3. Собственная топливная камера нужна для того, чтобы без нужды не растапливать варочную печку. (См. также статью Отопление частного дома дровами: особенности.)

https://youtube.com/watch?v=YiJRfgw9s90

Недостатки металлических варочных печей и как их исправить

1. У компактных габаритов металлических печек есть и недостаток – слишком маленькая поверхность воздушного теплообмена.
2. Помимо этого, газообразные продукты сгорания обладают очень высокой температурой — от +300° градусов и более. Поэтому приходится думать о пожарной безопасности и термоизолировать дымоход.
3. Как известно, КПД печек пропорционален обратно температуре выводимых отходов сгорания. Для приготовления же еды варочные агрегаты используют далеко не всю генерируемую тепловую энергию.
4. Помимо этого, такие печи обычно имеют короткие дымоходные каналы. Поэтому и они поглощаются немного тепла.

Обратите внимание! Исходя из всего этого, инструкция замечает, что максимальные теплопотери агрегатов приходятся на дымоход, по которому продукты горения выводятся в атмосферу. То есть фактически, большой процент тепла от использованного топлива варочные печки затрачивают на «обогрев улицы».

1. Такие тепловые потери с любой точки зрения нерациональны. Возникает нужда их минимизировать. Один из самых распространенных способов понизить энергетические потери печи — это оснастить агрегат своими руками отопительным щитком.

Что представляет собой устройство

1. Щиток представляет собой пристраиваемую к печи небольшую кирпичную стенку, внутри которой имеется развитая система дымоходов.
2. С топкой такие устройства почти никогда не делаются. Нагревается щиток благодаря отводимым от печки газам. Конструктивно стенка не способна выбрасывать много тепла в окружающую среду.

1. Есть более сложные и удобные конструкции, цена которых выше. Они оснащаются своими топками небольшого размера. Можно их делать и независимыми от варочной плиты и пристраивать, например, к печам с камином.
2. Кирпич имеет хорошую теплопроводность, а главное — высокую теплоемкость. Разогреваясь при растопке печи либо приготовлении еды, он отдает тепло комнате несколько часов. Так можно получить аналог печки из кирпича. Только более простой конструктивно и за меньшие деньги.

Обратите внимание! Отопительно-варочная печь со щитком способна обладать тепловой мощностью в 7/14 кВт. Когда топливо прогорит, стенка продолжительное время отдает в окружающую среду примерно 1 кВт тепла. Чтобы самостоятельно прогреть комнату, этого недостаточно, но чтоб она быстро не выстывала, такого количества энергии хватает.

Обустройство щитка

Порядовка отопительного щитка.

Мастера рекомендуют для самостоятельного возведения выбирать конструкцию простого канального типа. Человеку, не имеющему опыта в проведении подобных работ, дополнительно потребуется порядовка. Эксперты обычно обходятся без таковой. Помимо порядовки для обустройства щитка для печи потребуется приготовить:

• кирпич;
• 3 задвижки;
• 3 дверцы для прочистки;
• вытяжную решетку с клапаном;
• глину;
• песок;
• рубероид.

Кладку отопительных щитков выполняют в соответствии со всеми нормами печного мастерства. Первым делом обустраивают бетонный фундамент, который не будет связан с основанием самого здания. Проверяют, чтобы его верхняя часть располагалась на 15 см ниже уровня пола. На фундаменте располагают гидроизоляционный слой, который создают из рубероида. Кладку ведут согласно порядовке.

Чтобы добиться высокого качества работ, толщину швов оставляют равной 3-5 мм. Каждый уложенный ряд камней проверяют на горизонтальность и вертикальность.

Кирпичная печь не сможет эффективно нагревать воздух в помещении, если не будет оснащена щитком. От того, насколько грамотно он смонтирован, зависит теплоотдача печи.

//www.youtube.com/watch?v=LcV5QrGrVkM

При самостоятельном обустройстве щитка следует реально оценивать собственные силы и выбирать ту конструкцию, которую вы сможете воссоздать без посторонней помощи.

Правила безопасности при установке

Сначала нужно уложить фундамент кирпичом (если он отсутствует) и постелить на него лист гидроизоляционного материала, это обезопасит щиток от намокания (как правило, используют рубероид, так как он является наиболее оптимальным вариантом в плане цены и качества). Необходимо, чтобы основание было прочным. При самой установке щитка необходимо учитывать все требования пожарной безопасности. Все стыки и швы должны быть тщательно заделаны и сглажены специальным раствором или кладочной смесью. Также рекомендуется замазывать швы между горизонтальными рядами кирпичей не стандартным цементным раствором, а глиняной массой (глина должна быть определенного процента жирности)